我的 Sangiovese 筆記簿

更新日期﹕2013/12/09

Barolo 難伺候，但好懂。Sangiovese 容易處理，卻難懂。

一個簡單的原因是早在 Barolo 成為 King of Italian wine 以前，他幾乎從一開始便是 Wine for Italian kings﹕是酒農造給北部 Piedmont 地區的皇帝、貴族喝的酒。平民百姓自有喝不盡的 Dolcetto 和 Barbera。一句話﹕Barolo 從一開始便是 fine wine。

但在城邦發達的 Tuscany 地區，Sangiovese 卻「一種酒養百樣人」，是上至貴族富商，下至販夫走卒每天喝的酒。為了味道更好，或者成本更便宜，很多時候還加入了別的葡萄品種（包括白葡萄）。用 fine wine 的觀點看，這種酒可說是良莠不齊。

Nebbiolo 的性格是鮮明的﹕有結構又有果味，很戲劇性的葡萄。

Sangiovese 卻天生是嬌嫩、難熟的，可塑性奇高，加上酒農長期在一大片土地上亂七八糟的種植過各種各樣的變種（clone），又發明了各種各樣的釀造法，以致被搓圓按扁的 Sangiovese 除了一個酸字以外，似乎甚麼都是，因此也甚麼都不是。

但我認為更深層的原因是社會性的。

Piedmont 與很多舊世界產酒區一樣，本質是農民的產品，基本上是依從祖法年復一年的作業成品。

Tuscany 的酒卻更多帶著城市的烙印，他的葡萄酒都帶有一種城市的活力。我們不要忘記 Florence 與 Siena 是西歐最早的城邦，一方面有幾百年歷史的大酒商如 Antinori 和 Frescobaldi，另一方面隨著第二次世界大戰後佃農制度的解體，很多城市的中產階級便回流農村，買下荒廢的耕地，用城市人那種「追求卓越」的熱忱來重新發明早已老掉牙的 Sangiovese。他們有的是工業社會的現代化知識和理念，同時他們也懂得僱用釀酒顧問來彌補他們所缺乏的農業知識。

我認為真正令 Sangiovese 在過去 30 年大變身的便是這些「城歸派」。最傑出的例子莫過於原來當保險代理的 Gianfranco Soldera（Case Basse Soldera ），來自鋼鐵業的 Sergio Manetti（Montevertine），和來自航運業的 Piero Palmucci（Poggio di Sotto）。

三個顯赫的城歸派

最有名的顧問是 Giulio Gambelli，此外還有 Maurizio Castelli（Col d’Orcia， Mastrojanni，Boscarelli）和 Paolo Vagaggini（Gianni Brunelli，Fuligni， Poggio Antico，Salicutti）。

因此我曾經說在我們眼前的，是一件正在創作的藝術品，他不是根據本子做出來的，所以不會井井有條。（見前文﹕漫步 Chianti （之一）: The Renaissance of Sangiovese）

如果你只想喝一些你懂的酒，甚至是預測性很高的酒，那我只好勸你不要踫 Sangiovese 了。

但如果你想見識一件件杯內杯外的藝術創作，那請你從今天開始，一個月起碼學一瓶 Sangiovese。

管人家說意大利酒難懂（confusing！），你得到的是 Hugh Johnson 講過的這一番樂趣﹕

Fine wines detach themselves from the rest not by their pretensions but by their conversation — the conversation, that is, that they provoke and stimulate, even, I sometimes think, by joining in themselves.

如果我的 Barolo 達到了中學程度，那我頂多是個 Sangiovese 的小學生。這裏列出來的文章，不過是我從幼稚園到小學階段的塗鴉習作。

Leonard Cohen 有一首有名的歌，裏面有一句這樣的話﹕“First we take Manhattan, then we take Berlin”。

我自己學習意大利酒的道路是﹕“First we take Nebbiolo, then we take Sangiovese”。

坐言起行，我們兩個小學生明天便出發到 Montalcino 去！

第一部﹕概覽

懷念大師

Ciao Giulio

概覽

漫步 Tuscany（之一）﹕尋找 Sangiovese

Sangiovese 半日遊（VIPa 導賞活動之二）

Brunello di Montalcino

From Burgundy to Brunello