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抱青按：看完了以後，我只想說句：開心！
組織： Eric 與 Gavin
報告： Gavin
生物動力曆法﹕2023 年 8 月 18 日下午 7 時開始 – 果
上回我們認識了「Chianti – 和諧」與「Brunello – 力量」的本質，亦見識到 Chianti 的潛質 (見：VIPa-11 第 12 場– 認識Chianti Classico (上篇))。報告提及很多人 (包括當年年少無知的我) 有「Chianti 只是 daily drinking wine」的錯覺，要改變長年累月遺留下來的誤解不是朝夕的事情，今場將我們在 Chianti Classico 遊走一圈，希望透過 8 支葡萄酒，使大家更深入了解 Chianti Classico 的靈魂，和了解為何它能慢慢登上國際葡萄酒神壇之路。
A brief history of Chianti Classico（Chianti Classico 簡史）
Chianti Classico 位於 Florence 和 Siena 之間，早於1398 年已經有有關「Chianti」葡萄酒的文獻記載。1716年，當時 Toscana 的統治者（Grand Duke of Tuscany） Cosimo III de’ Medici 頒布了一項法令，規定了Chianti葡萄酒產區的邊界，當時包括Radda，Greve，Gaiole和Castellina等城鎮。到了1872 年，Barone Bettino Riscasoli 經過反覆研究和實驗訂下了對 Chianti 影響深遠的「Chianti Recipe」。
自此 Chianti 的產區範圍不斷擴大，但品質卻良莠不齊。在1924 年，一群 Chianti 葡萄酒生產商組成了Chianti Wine Consortium（其後改名為 Consorzio Vino Chianti Classico），旨在促進和監管Chianti葡萄酒的生產，推廣高質量的Chianti葡萄酒的生產。之後再經過數年的努力，由當年 Cosimo III 訂下產區邊界內出產的葡萄酒可以加上 “Classico”，而 Chianti Classico和 Tuscany 其他地區出產的 Chianti 正式分隔開。1967年 Chianti Classico 葡萄酒產區獲得了 DOC 地位，為該地區的葡萄酒制定了特定的生產規定，並在1984年再升格為 DOCG。往後的日子，Chianti Classico 繼續向 fine wine 的方向發展，例如在 1996 容許 100% Sangiovese；在 vintage 2006 開始禁止加入白葡萄等措施。
UGAs (Unità Geografiche Aggiuntive)（附加地理標識）
2021年6月 Consorzio Vino Chianti Classico 將 Chianti Classico production zone劃分為的11 個範圍較小而有相類似特徵 (homogenous) 的 Additional Geographic Units ，稱為 UGAs (Unità Geografiche Aggiuntive)。酒莊可以在酒標上印上 UGA 供消費者更容易辨識，雖然首階段只適用於 Gran Selezione，但這是 Chianti Classico 走向世界的重要一步。試想想 Bordeaux 的葡萄酒如果不再標示 Pauillac 或者 Pomerol，相信對其銷量一定有大影響。
Chianti Classico production zone (Source: Website of Consorzio Vino Chianti Classico)
Chianti Classico – UGA (Source: Website of Consorzio Vino Chianti Classico)
Chianti Classico 要更上一層樓，只有法規是不足夠的，更深入的風土研究是不可或缺的。去年 (2022) Alessandro Masnaghetti 推出了新著作 Chianti Classico: The Complete Atlas of the UGA Vineyards，對每個 UGA 的地理、土質等風土資料作了詳盡分析，真是一本非常有用的工具書。今次活動也帶上 Alessandro Masnaghetti 的立體地圖，讓組員有更深刻的記憶。
是晚酒單如下:
| Wine | Production zone | UGA |
| 0. Montenidoli Canaiuolo Rosato 2021 | San Gimignano | N/A |
| 1. Le Cinciole, Chianti Classico, 2006 | Greve in Chianti | Panzano UGA |
| 2. Le Cinciole, Chianti Classico Riserva Petresco, 2006 | Greve in Chianti | Panzano UGA |
| 3. Castell’In Villa, Chianti Classico Riserva, 1995 | Castelnuovo Berardenga | Castelnuovo Berardenga UGA |
| 4. Isole e Olena, Cepparello, 1995 | Barberino Tavarnelle | San Donato in Poggio UGA |
| 5. Castello di Querceto, Chianti Classico Riserva Il Piccio, 1990 | Greve in Chianti | Greve UGA |
| 6. Castellare di Castellina, Chianti Classico Riserva, 1993 | Castellina in Chianti | Castellina UGA |
| 7. Castello Di Monsanto, Chianti Classico Riserva Il Poggio, 1970 | Barberino Tavarnelle | San Donato in Poggio UGA |
| 8. Montevertine, Montevertine Riserva, 1983 | Radda in Chianti | Radda UGA |
所有酒在 30 小時前開瓶，之後拔塞作瓶醒。
酒莊位置
Rosato：
和上場一樣熱身酒都是來自萬巢之山（Montenidoli），今晚的是 0. Montenidoli Canaiuolo Rosato 2021。和這支 Rosato 的初次相遇是在六年前的隨意行迎新活動，當年它在不少隨意行新朋友身上留下難忘的回憶。另外，抱青老師在之前一次活動開了兩支分別陳年3年和7年的萬巢 Rosato，當時那支「老粉紅酒」致今仍令的回味（見：回歸 Chianti 之六：Radda）。
紅酒：
第一雙來自 Le Cinciole。Le Cinciole 的主人Luca 和妻子Valeria於1991來到位於 Greve 內一個叫 Panzano 的小區，1992 年生產第一個年份。多年來，Le Cinciole 除了重新種植葡萄園、擴建酒窖和翻新機械外，還按照「生態可持續 (eco-sustainable) 」的邏輯改造了舊農舍，令酒莊能用太陽能做到能源100%自給自足。（見: 2014 踏進意大利酒的世界（外篇之八）— Chianti 隱者﹕Le Cinciole 的 Luca Orsini）
Le Cinciole 莊園佔地30公頃，其中20公頃種植了 Sangiovese，其餘種植了Cabernet Sauvignon、Merlot和Petit Verdot等品種。Le Cinciole的葡萄酒使用傳統的釀造方法，採用有機和生物動力法種植葡萄，手工採摘，並以自然方式釀造。今晚品嚐的 Le Cinciole Chianti Classico 和 Petresco IGT 是酒莊由成立至今都存在的傳統酒款。前者的Sangiovese 由酒莊內不同的葡萄園，先在2000L的傳統法國橡木桶中進行約 12 個月陳釀，然後在水泥罐中再繼續陳釀 12 個月，然後才裝瓶。Petresco 的葡萄則是來自海拔 470 米的單一葡萄園，並在小容量的木桶中陳釀24 個月（近年開始引進奧地利大木桶）。酒莊還出產 Aluigi (Chianti Classico Gran Selezione, 100% Sangiovese); Cinciorosso (70% Sangiovese + 30% non-native grapes); Camalaione (all non-native grapes) 和 rosato.
抱青老師曾經講過 Le Cinciole 的特質是 Energia（活力）。除了因為 Panzano 這一座海拔高度約為500米的小山丘，使得葡萄可以 360 度充分吸收陽光，提高葡萄成熟度高從而產生複雜的風味和口感外，Le Cinciole 以有機及生物動力法種植葡萄，確保葡萄酒的最大限度呈現出葡萄園的風土特色和獨特性。
第一回合 1. Le Cinciole, Chianti Classico, 2006 非常有活力，果香豐富，亦有少許黑朱古力和青草氣味。酒體較薄，但單寧結構和酸度亦十分匀稱。朋友 E 覺得它有點輕飄飄的，有點不實在的感覺。 2. Le Cinciole, Chianti Classico Riserva Petresco, 2006 給人的第一印象就是椰林樹影，椰絲味濃，朋友C更形容它像椰子糖漿，隨後濃郁的紅果香慢慢搶佔主導，整體香氣表現都比 1. Le Cinciole, Chianti Classico, 2006 強。至於口感方面，單寧多但十分成熟，除了果味之外還帶有一些皮革，明顯 Riserva 要再多一點時間整合。
第二回合一對 Le Cinciole 均向著同一方向發展，兩者的表現皆有提升。 1. Le Cinciole, Chianti Classico, 2006 的果香更強，酸度有點刺激。2. Le Cinciole, Chianti Classico Riserva Petresco, 2006 桶香有所減弱，酸度和酒體皆提升了。兩支酒的集中度明顯地提升了很多，均比第一回合進步不少，十分討好。
Castell’In Villa 位於Castelnuovo Berardenga UGA，大部分的葡萄園都是面向南面。酒莊本身有久遠的歷史，現在仍保留了不少中世紀的原始建築。酒莊於1968 年由 Coralia Pignatelli della Leonessa 公主兩夫婦買入，時至今日酒莊依然保持其傳統風格。抱青老師曾說過：
“Castell’in Villa 是令人肅然起敬的酒庄。正當 Antinori 出盡風頭，第一個推出以 Sangiovese 葡萄為主的 Super Tuscan 酒 Tignanello 的時候，Castell’in Villa 對 Chianti 仍然不離不棄，默默耕耘。我個人認為，造出意大利最精彩的酒，還是這種很土，很傳統的酒庄。放眼中國、世界，何嘗不是？”
（見:久旱逢甘露）
Isole e Olena 相信不用多介紹，老師較早前辦的「回歸Chianti」系列就專為 Isole e Olena、Monsanto 和 Montevertine 三個酒莊各辦了一場活動。（連結在本文章的最尾）
第一回合 3. Castell’In Villa, Chianti Classico Riserva, 1995的果酸十分新鮮，加上一點甘草及泥土的氣息，酒感輕巧而年青，完全不像是接近三十年的出品。它的單寧很柔順，但結構不算緊緻，酒體和酸度略嫌不足，感覺酒的表現正在提升。 4. Isole e Olena, Cepparello, 1995 脂粉感較強，果香和桶香平衡，集中度明顯較 Castell’In Villa 高。口感方面，果香香甜、酸度亦與果香及單寧配合，只是單寧有少許霸道，整體未算整合得太好。
第二回合的 3. Castell’In Villa, Chianti Classico Riserva, 1995 的香氣與第一回合差不多，口感則改善不少，在果味提升下，與酸度、單寧的平衡感增加。4. Isole e Olena, Cepparello, 1995 則是表現大躍進，酒裏頭的不同元素明顯地整合起來，果味、酸度、單寧融合得十分好，特別是單寧變得柔順，令各方面平衡且恰如其位。
Castello di Querceto 由 François 家族擁有。François family 的歷史可以追溯至14世紀的法國，先在18世紀遷移至 Tuscany，並於19世紀末買下 Castello di Querceto 開始釀酒，他們是 Chianti Consortium 的創始成員。Castello di Querceto 在 Lamole 以北名叫 Dudda 的地帶，高度約 470 米。葡萄植種面積大約60公頃。5. Castello di Querceto, Chianti Classico Riserva Il Piccio, 1990 的葡萄來自單一園 Il Picchio，其第一個年份為1988，現在已升級為Gran Selezione。
Castellare di Castellina 是 Tuscany 十分有名的酒莊。它主要生產由意大利傳統品種，並根據傳統釀造方法所釀造的葡萄酒，同時亦有種植少量國際葡萄品種。由酒標上的 Chianti 原生鳥類相片，可以感受酒莊對大自然和環保方面的方針。
第一回合 5. Castello di Querceto, Chianti Classico Riserva Il Piccio, 1990除了紅果之外，更多的是菇菌及薄荷的香氣，酸度及單寧均已準備好，是令人滿足的一支 Chianti Classico 。雖然朋友 C 則不太喜歡它 Farmyard 氣味，但大部分的朋友都被那份「成熟感」吸引。 6. Castellare di Castellina, Chianti Classico Riserva, 1993 香氣是滿滿的菜乾再夾雜了些許菇菌香，有朋友覺得有焦糖香氣，另有人不太欣賞那帶濕的木香。整體酒有點老態，感覺像已經到了甚至過了頂峰。
第二回合: 5. Castello di Querceto, Chianti Classico Riserva Il Piccio, 1990 延續了第一回合的姿態，表現再稍為提升了一點。6. Castellare di Castellina, Chianti Classico Riserva, 1993 竟然反老還童，可以話「起死回生」！香氣由菜乾轉為更多的蘑菇湯香氣，甚至是黑松露香氣，酸度的甦醒更是整支酒活過來的關鍵！活潑的酸度為酒體注入了生命力，更可以感受到香氣﹑酸度及單寧融為一體，Chianti有趣之處，莫過於此！
Monsanto遇上 Montevertine無疑是今晚的高潮，十分令人期待，而它們亦不負眾望！
第一回合，大家都不能相信 7. Castello Di Monsanto, Chianti Classico Riserva Il Poggio, 1970 是一支1970的Chianti Classico，酒是那麼「年輕力壯」，毫無老態。它除了散發著紅果、棉花糖等甜甜的香氣，亦有少許礦物味和乾木香。入口有礦物味，酸度高，單寧已接近完全融合，是一支令人十分討好的老酒啊！當大家都沉醉在 Monsanto 的時候，8. Montevertine, Montevertine Riserva, 1983 有如橫空出世，震懾大家，相信「一山還有一山高」的感覺不止我一個感受得到。
除了花香和果香之外，亦有人參香、蜜餞乾果的香氣，朋友 B 覺得有他很喜歡「中藥油」的香氣。Montevertine的層次與 Monsanto 不同，有一種難以言喻﹑詞窮之感，最後理解到這就是空靈之感，只要遇上了，就會知道甚麼是空靈。
或許 7. Castello Di Monsanto, Chianti Classico Riserva Il Poggio, 1970 剛才是煙花綻放完結前的高潮位，第二回合表現有所回落。有點年輕不再之感，但絕對不是年華老去，只是第一回合的表現太令人驚喜罷了。 8. Montevertine, Montevertine Riserva, 1983 的果香及桶感在此回合開始凝聚，像由仙界回到了凡間，空靈感消散了大半，香氣變得像香水，變得妖艷，令酒感貼地了。它的表現是更好還是失色了，哪看大家各自追求甚麼而定吧。
Wine of the Night
大家為兩回合最喜歡的三款酒排了名次，用加權的方法算，名次如下：
第一回合三甲:
第 1 名﹕8. Montevertine, Montevertine Riserva, 1983 (31 分)
第 2 名﹕4. Isole e Olena, Cepparello, 1995 (14 分)
第 3 名﹕5. Castello di Querceto, Chianti Classico Riserva Il Piccio, 1990 (10 分)
7. Castello Di Monsanto, Chianti Classico Riserva Il Poggio, 1970 (10 分)
第二回合三甲:
第 1 名﹕8. Montevertine, Montevertine Riserva, 1983 (29分)
第 2 名﹕6. Castellare di Castellina, Chianti Classico Riserva, 1993 (17 分)
第 3 名﹕5. Castello di Querceto, Chianti Classico Riserva Il Piccio, 1990 (8 分)
後記：
先聽一聽部分朋友對於今晚的感受：
朋友 A：老師未到之前，坐在我隔離的師兄問我覺得 Chianti 如何？喜歡嗎？我答不太喜歡，原因在於雖然佢樣樣都有，但就欠缺一個「點」。沒有一個突出的「點」，好難令我留下深刻的印象。之後，老師同我們講了他選酒的理由和對 Chianti 的看法。老師喜歡 Chianti 的原因恰好就是融和。沒有一個突出的部份，才不會掩蓋其他特性，讓它們自然地表現出來。聽到這裏，忽然想到原來自己在品酒上，還停留在追求刺激的階段，喜歡和想嘗試多點不同特性的酒款。要到達老師那種就像享受般、能體會到融和的不平凡的境界，還有一段很長的路。
朋友 Y：經歷上場的「frustration」，今場頓時有驚喜!! 感覺開始累積到經驗，並開始記得自己的偏好口味了!! 不得不重點提及我的 WOTN: Castellina 1993。當第一回合時大家都不太喜歡的時候，我已經覺得好好飲了！聽到師兄說它太老，但我偏喜歡這種菜乾、鮮味、醬油味。而且入口很順滑，沒有感到強烈的單寧，亦沒有刺激的酸度，只感覺少許的梅味，可以不用進食單純品嚐的酒。第二回合，大家開始對它改觀，菇味更出! 對我來說，兩回合的比較沒有太大分別，它仍然是我的第一位！其他的，真的比下去了。最後，老師的來臨是一個很好的總結。令我對 Chianti 有一個整體的感覺：融和！
朋友 B：整體來說，全晚兩點觀察︰（一）陳年較耐的酒 （即第三對及第四對）與較年輕的酒 （即第一對及第二對） 相比，毫不遜色，甚至有過之而無不及；（二）大部份.酒在第二回合的表現皆有所提升，一些酒（尤其是Castellare di Castellina）一開始印象一般，到了第二回合居然大幅改善，令人改觀。有正如老師所講，酒是需要時間的，當晚的酒完全體現了這點。
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這兩場活動相信已經為大家打開了通往 Chianti 的大門。和 Montalcino 相比，Chianti Classico 的氣候未必年年都可以出產高成熟度的葡萄造酒，因此要在大面積的範圍內，選擇合適的地塊種植葡萄已經是一大挑戰。近年對於地質的考察和對 Sangiovese不同 clone的研究，都令 Chianti Classico 變得更精彩。在豐富的歷史背景下，不同的酒莊和它們的釀酒師懷著不同的目的和願景，透過他們獨一無二的葡萄園，釀造出不同風格的 Chianti Classico。
朋友 A 說覺得 Chianti Classico 沒有一個「點」。是的，或許 Chianti Classico 的「特徵」不像世界其他著名葡萄酒產區的出品明顯，用早前另一位師兄對咖啡的表述，就是 Chianti 的「辨識度」不及 Bordeaux、Rhone 等地的酒款高。雖然如此，天、地、人 三個維度在 Chianti Classico 往往能夠在立體世界找到那個虛無飄渺的共通「點」，那就是老師所講的「融和」。用葡萄酒的技術分析，好難找到那個「點」，就好像我們用科學角度分析一幅名畫，是不會得出畫家想表達的意境和感動，亦再一次証明飲 Chianti 追求的就是那份「心動」。
最後附上 「回歸 Chianti 」系列的連結：
- 回歸 Chianti 之一：Monsanto
- 回歸 Chianti 之二：Montevertine
- 回歸 Chianti 之三：Isole e Olena
- 回歸 Chianti 之四：Castellina
- 回歸 Chianti 之五：Greve
- 回歸 Chianti 之六：Radda
- 回歸 Chianti 之七：Gaiole
- 回歸 Chianti 之八：Castelnuovo Berardenga
- 回歸 Chianti 之九：邊疆行