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生物動力曆法﹕2018 年 4 月 26 日下午 7 時開始 果，至 9 時轉為根
六年前我第一次造訪 Isole e Olena 的莊主 Paolo De Marchi 時，我跟他說我是特地去朝拜他的。我最難忘他跟我說造酒是很孤獨的活，他不用顧問，「所有決定是我自己拿的」。他集合種植、釀酒與銷售於一身，一切都是自學而成。無論 Sangiovese 或是國際葡萄，他已經譽滿意大利，但聽到我說 Sangiovese 容易處理，卻難懂，他面帶微笑的說：我仍然在學（見：漫步 Tuscany（之二）﹕記 Sangiovese 君子 Paolo De Marchi）。
最近看 Bill Nesto 寫的 Chianti Classico：The Search for Tuscany’s Noblest Wine，才知道這位 Renaissance Man 是怎樣磨練出來的。原來他的酒莊經歷了戰後佃農制度的解體和其後的重整，令他欠債纍纍，幸好 1985 年發生了一場大雪災，政府發放低息貸款幫助農民復原，他用新債換舊債，這才讓他渡過難關。多年之後再回顧這段苦日子，Paolo 說：Looking back, the pains were really joys。
他要依靠市場，卻不爲市場而活。記得我在香港參加過他主持的一場試酒會，他出來講話時，眼睛瞪著地板說：我不爲市場釀酒，我只想忠實反映我的土地。
今天，我找大伙一起再次去朝拜這位謙卑的僕人。
除了 Sangiovese，我們還有機會品試他的國際葡萄。Nicolas Belfrage 曾言：“Paolo was one of the first in Tuscany to plant international grapes with a view to producing top-quality varietal wines — and in every case he has succeeded. Each of them, in any given year, is a contender for best wine of its type in Italy.” 事實上，好的 Sangiovese 幾乎如天上繁星，但像 Paolo 釀得那麽好的 Cabernet Sauvignon，我還未找到。我以前在另一場合講過，有人覺得刺耳，但我仍然要說，「所有決定是我自己拿的」。
是晚酒單如下。仿照 Montevertine 那場，我選了 5 個 Cepparello 年份，讓大家可以比較冷、暖和經典年份有什麽不同：
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1. Isole e Olena, Chianti Classico, 2010 |
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2. Isole e Olena, Cepparello, 2010 |
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3. Isole e Olena, Cepparello, 2000 |
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4. Isole e Olena, Cepparello, 1996 |
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5. Isole e Olena, Cepparello, 1993 |
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6. Isole e Olena, Cepparello, 1988 |
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7. Isole e Olena, Chianti Classico, 1988 |
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A. Isole e Olena, Syrah Collezzione De Marchi, 2004 |
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B. Isole e Olena, Cabernet Sauvignon Collezzione De Marchi, 1997 |
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(Dolce) Isole e Olena, Vin Santo, 2000 |
所有紅酒在20 小時前開瓶，之後拔塞作瓶醒。
開場的 Isole e Olena, Chardonnay, 2011 侍酒溫度比較暖，有很成熟的果味，頗甜，酒精感較強，小桶造成的奶油味令他有强烈的國際風格，有朋友便說像 “熟年份的新世界酒”，還好礦物味提供了一點複雜度。
第二回合下杯前先冰鎮了一會，出花香，感覺融和多了，收結長，跟剛才判若兩酒，有人認爲盲品可能令人覺得是 Burgundy，剛才的奶油已變成蜂蜜！
第一雙我們比較大好年份 2010 的兩款 Sangiovese。
第一回合的 1. Isole e Olena, Chianti Classico, 2010 有典型的紅櫻桃香氣，蠻泥土味的，像剛翻過的土，酸度好，融和，果味帶點鹹，現在非常好喝，比三年前複雜多了。
2. Isole e Olena, Cepparello, 2010 的底色相似，但像一輛渦輪汽車（turbo car），濃度和力度都高幾級，果味有層次，桶味與丹寧都明顯，但拜他的濃度與勁度，掩蓋得很好。過了半小時，火山噴發過後，桶味與丹寧都更突出。我總覺得 Cepparello 的結構感很強，有幾分 Barolo 的味道，尤其是像 2010 這種經典年份。
第二回合在 9：30 開始，1. Isole e Olena, Chianti Classico, 2010 表現得非常有趣。剛下杯出了些香粉，令大家雀躍不已，可是瞬間便往下沉，口感卻往複雜發展，比剛才厚了，出些層次來，非常好喝！稍縱即逝的香粉是因爲我們半小時前已進入根了！以前我試過根日與朋友約會，故意即開即喝，因爲剛開的時候花香果香起碼可以維持一陣子。
2. Isole e Olena, Cepparello, 2010 這時有點燒焦的氣味，桶味強了，丹寧也比剛才厲害，幸好他有足夠的濃度，而且酸度好，仍然算開放好喝。大手買了這款酒的那位朋友很興奮，但我暗自擔憂的是：丹寧最終會融合嗎？
接著我們試 20 嵗左右的 Cepparello，由溫暖的 2000 對濕冷的 1996。
與「女人頭」一樣，2000 也有漂亮的成熟香氣，那檀香木迷人極了！入口豐滿圓潤，可感覺到的丹寧但不突出，稍欠酸度。過了一會檀香稍減，桶味稍加，又是根作怪？
1996 在上午小試時便有中度的醬油味，這時減退了一點，比較冷峻，頗爲鹹的果，酸度活潑，比 2000 更複雜。
這是「女人頭」那場的翻版，有趣的是比分也是 6：5，由 2000 僅勝。
第二回合兩者走近了 — 2000 變得更複雜，1996 則比剛才細膩，結果也是被 3. Isole e Olena, Cepparello, 2000 拉大了距離，成 9：2.
最後一雙是三十嵗左右的青年，年份也是一略暖（1988）一略冷（1993）。
5. Isole e Olena, Cepparello, 1993 在早上有輕微醬油味，但這時已乾净很多，濕泥土、乾花、一點點木桶，酸度好，帶鹹味的果。
6. Isole e Olena, Cepparello, 1988 不太開放，有一丁點的菌類香氣若隱若現，稠密得幾及緊閉，果多酸少，收結時重重的丹寧。
這一雙與「女人頭」那場的 1980 vs 1985 何其相似！結果也一面倒的由 1993 以 10：1 勝出。
第二回合的 1993 有如火山爆發，有驚人的檀香，香氣也帶到口感去，而且集中度比剛才更好，酸度也配襯得非常漂亮。這是個大美人！過去幾年喝的 1993 都非常優雅和開放，看來要再辦一場 1993 橫品。
1988 開放多了，這時有明顯的檀香和蘑菇冒出來，但仍然濃得幾乎化不開，丹寧也太勇猛了。以前我可能會說：再等他十年八載吧，但今天我懷疑他最終能打開嗎？丹寧會整合嗎？這有點像 1985 女人頭的翻版。（請參看：VIPa-6 第 10 場 — 回歸 Chianti 之二：Montevertine ）
沒辦法，仍然由 5. Isole e Olena, Cepparello, 1993 以 10：1 再勝。
一個星期前剛從德國運來一瓶 7. Isole e Olena, Chianti Classico, 1988，我冒著暈浪的風險想讓大家拿他與 Cepparello 比較一下。
有趣的是早上小試時，我與太太對酒究竟是 corked 了還是有檀香木香氣不太肯定，但喝起來蠻開放與新鮮的。
晚上第一回合比較多人認爲是 corked 了，但有一兩位不同意，只說可能一些青椒氣味誤導了我們。
我借此跟大家講 Paole De Marchi 很早的時候便試種 Cabernet Sauvignon 和 Syrah，目的是想明白 Sangiovese 可以跟什麽葡萄混兌。「所有決定是我自己拿的」，結果他只在某些年份的 Chianti Classico 添加微量的 Syrah 以增添香氣，而兩種試驗品後來以單一葡萄的方式出現在兩款酒（見後面）。
我打趣的問大家：1988 是否 Paolo 的試驗，他添加了一點點 Cabernet Sauvignon，所以有青椒味？
想不到引起了激辯。原來我們當中很多 Paolo 的信徒，他們認爲他絕對沒可能這樣做。
其實我根本不覺得那有多青椒，不過借題説事吧。
到了第二回合，既沒有 corked 也沒有青椒，是塞子有些髒罷了！上面我提過酒莊曾經歷過經濟拮据的日子，可能不會花太多錢在基本版的瓶塞吧？但撇除塞子的不乾净味道，很明顯這款 30 嵗的 Chianti Classico 很通透和平衡好喝，在難開的 Cepparello 和輕盈的 Chianti Classico 之間，我絕對會選輕盈！有一位朋友後來便選了他為他的 WOTN 第三名。
最後的一雙國際葡萄令大家大開眼界，差別只是有人更愛 B. Isole e Olena, Cabernet Sauvignon Collezzione De Marchi, 1997，另外一些人則更喜歡 A. Isole e Olena, Syrah Collezzione De Marchi, 2004。
要我說，隆河區有很多同樣好喝的 Syrah，但以我的口味，芸芸的 Cabernet Sauvignon 當中只有他的可以喝，而且是上品。
有一位朋友説得有趣：如果你終其一生只喝這種 CS，你會認爲這是最正宗的！這看法當然被別人挑戰，相信你心裏也嘀咕這真能跟 Bordeaux 列級莊比嗎？
如果你認爲沒可能，便省囘這區區幾百塊。如果你不服氣，那可能是自找麻煩，因爲這款酒產量不多，老一點的不容易找。決定你自己拿！
最後的 Isole e Olena, Vin Santo, 2000 也是口味的問題。他不太甜，完全不膩，優雅，是配角而非主角 — my dessert wine。這當然也完全因爲「所有決定是我自己拿的」。
Wine of the Night
我讓大家為最喜歡的三款 Sangiovese 排了名次，用加權的方法算，名次如下：
第 1 名﹕5. Isole e Olena, Cepparello, 1993（29 分）
第 2 名﹕3. Isole e Olena, Cepparello, 2000（14 分）
第 3 名﹕2. Isole e Olena, Cepparello, 2010（11 分）
難得的是兩款 Chianti Classico 都拿到分數。
結論與「女人頭」那場一樣，弱年份的 Chianti Riserva 最好喝。
後記
我們年初試過 Monsanto，這個莊與 Isole e Olena 同樣來自名爲 Barberino Val d’Elsa 的小區。比較兩者，似乎 Monsanto 的核心價值是融和，而 Isole e Olena 則是結構感。看地勢，Monsanto 位於小區的西南較低的地帶，Il Poggio 葡萄園高約 280-320 米，而 Isole e Olena 則處於東部連接 Radda 的山區，高度在 350-470 米之間。融和與結構是否與此有關？他們的分別是 Poggio di Sotto 與 Biondi Santi 的差異嗎？
Chianti，越喝越上癮，我們繼續走吧！
