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生物動力曆法﹕2020 年 10 月 26 日 下午 7 時開始 花
在 Chianti 系列的前八場，我們一一探討了 Chianti Classico 的核心地區，這次我們去邊緣地帶走一圈，至此我們便完成歷時三載對 Chianti 的探索。
這次 12 人喝 12 款酒，大家基本上喝一個回合，其餘按喜好再續杯。酒單如下：
| Rufina | 1. Frescobaldi, Chianti Rufina Montesodi, 2001 |
| Rufina | 2. Selvapiana, Bucerchiale Chianti Riserva Rufina, 2013 |
| Rufina | 3. Selvapiana, Bucerchiale Chianti Riserva Rufina, 1990 |
| CC-San Casciano | 11. Antinori, Chianti Classico Riserva Villa Antinori, 1955 |
| CC-San Casciano | 12. Antinori, Tignanello, 2003 |
| CC-San Casciano | 13. Corzano e Paterno, Chianti I Tre Borri Riserva, 2003 |
| CC-San Casciano | 14. Castello Il Palagio, Chianti Classico Riserva, 1990 |
| CC-San Casciano | 15. La Sala, Chianti Classico Riserva, 1990 |
| CC -Poggibonsi | 21. Ormanni, Chianti Classico Riserva “Borro del Diavolo”, 2007 |
| San Gimignano | 22. Montenidoli, Triassico (Magnum), 2007 |
| CC- Barberino Val’Elsa | 31. Isole e Olena, Cepparello, 1985 |
| CC- Barberino Val’Elsa | 32. Castello Di Monsanto, Chianti Classico Riserva Il Poggio, 1985 |
地圖取自：The Wine Folly
三款最老的酒（1955 與 1985）在當天開瓶，其餘一律在 24 小時前開瓶，之後拔塞原瓶醒。
我們先從 Florence 的東北角出發。這裏有個叫 Rufina 的山區，被公認為 Chianti Classico 以外最好的 Chianti 產區，產的酒以優雅為特色，大概由於葡萄園長在不太高的山坡，四周有 Apennine 山脈的高山作屏障，氣候比較暖和。
我們試了兩家酒莊的三款酒，他們代表了 Chianti 的傳統與國際化的不同路綫。
來自 400 米高的單一葡萄園的 1. Frescobaldi, Chianti Rufina Montesodi, 2001 顔色很深，味道甚濃，桶味明顯，丹寧仍然頗強，以 Chianti Rufina 為名，但走的是由 Tignanello 開創的 Super Tuscan 路綫，不過酸度不錯，這是 Sangiovese 的唯一暗示。當年用新的法國小木桶陳年，但最新的年份已轉爲法國與奧地利大木桶，可見鐘擺蕩回來了。
嘗過 Selvapiana 兩個年份的 Bucerchiale Chianti Riserva Rufina，我們才了解爲什麽人家說這產區的酒優雅。
Bucerchiale 是高約 200 米的葡萄園，在最佳年份以 Riserva 推出，用法國小木桶陳年 32 個月，只有 10% 是新桶。
2013 的顔色比 Montesodi 淺很多，有輕微的桶味，但輕盈、通透，有豐富的花香和泥土味，丹寧柔順，充分表達了 Chianti 的核心價值：和諧。第二回合果味更豐富，但仍然優雅。
1990 的瓶塞很緊，有些缺氧引致的醬油和菜乾氣味，但慢慢散去一點，非常濃，這是 1990 年的特色，不過仍然不失融和，而且有酸度作畫龍點睛，令龐大的他喝來舒服，這也是 Chianti 應有之道。第二回合變得更有立體感。
接著我們移到 Florence 西面的 San Casciano，村子位於 Chianti Classico 的西北角，有部分土地在 Chianti Classico 界外。Alessandro Masnaghetti 說這村子的土質比較有一致性，Monty Waldin 則指出較西的位置受到地中海溫暖氣候的調節。無怪乎 Tuscany 最大的酒商之一 Antinori 把大本營設在這裏。
我們今天有 5 款酒，先從 Antinori 開始。
11. Antinori, Chianti Classico Riserva Villa Antinori, 1955 是我們 Chianti 系列中最老的一瓶，我在試酒會前兩個小時開瓶。
Villa Antinori 是 Antinori 在村子裏位於 San Cristina 的別墅，Niccolò Antinori 在 1928 年決定以他們家別墅的名字來命名他們當時最重要的酒，他的兒子 Piero 在五十年後又以他們的一塊田 Tignanello 的名字令 Chianti 走上國際舞臺。Antinori 是商人而非農民出身，所以他們對市場有著敏銳的觸覺。我們看看在名聲的背後，酒做得怎樣？
11. Antinori, Chianti Classico Riserva Villa Antinori, 1955 出奇的乾净，而且狀態奇佳，剛下杯的時候有些松露與菌類香氣，果與酸俱全，但過了一會果開始掉，讓帶鹹的礦物味浮出水面，這 65 高齡的 Chianti 竟然八面玲瓏，想當年應該有白葡萄在其中，他的陳年能力實在驚人！到了第二回合，果又多了起來，成熟香氣與味道跑掉了一些，變得更乾净，但反而性格不那麽明顯，不過大家都心滿意足了。
我們應該還記得 Gaiole 那場的 1967 Barone Ricasole 也非常精彩。有時候令我想：爲什麽要改革？
12. Antinori, Tignanello, 2003 在中午小試時有燒焦的輪胎氣味，漆黑一片，酸度也不明顯。這毫不奇怪，正如有論者曾打趣的說：Super Tuscan 往往 Super 而不 Tuscan。晚上第一回合卻有點喜出望外，竟然有點通透，也有酸度呀！我對朋友說：這是不錯的 Cab Sau，因爲 Sangiovese 救了他！
事後我們可以看得清楚，其實 Super Tuscan 的出現，是爲了讓喝慣 Bordeaux 的人能接受 Sangiovese，這做法有點迂迴，但傲慢與偏見非始自 1970 年代，奈何？
接著是三家不大出名的酒莊。
Corzano e Paterno 位於村子的西部，橫跨 Chianti Classico 的邊界，我經過萬巢莊主 Elisabetta 的推介而認識他們，幾年前還特地去過酒莊拜訪，印象深刻，他們的酒純净，自然，結合了意大利傳統和瑞士的精準（莊主的家族來自瑞士）。可惜今天的 13. Corzano e Paterno, Chianti I Tre Borri Riserva, 2003 有點瓶塞 TCA 污染，有菜乾、熟透快爛的花香，不過到了第二回合變得乾净了一些，起碼可以領略他們清純的風格，出自熱年，酸度仍不錯。
兩款 1990 重演了變革的一幕。
14. Castello Il Palagio, Chianti Classico Riserva, 1990 有乾花香氣，輕盈，通透，酸度活潑，語不驚人，但如冬日溫暖的太陽，喝得舒服、開心。
15. La Sala, Chianti Classico Riserva, 1990 如壯漢，深顔色，很強的椰絲桶味，酒其實有頗複雜的礦物味，但漆黑難辨。查資料，酒莊在 2014 年易手，不知道新主人有何新意。
往南行，我們到達 Chianti Classico 最小的村子 Poggibonsi，從那裏往西不遠處便是萬巢之山所在地 San Gimignano。
Poggibonsi 最出名的特產應該是 Sangiovese 大師 Giulio Gambelli，因此 Ormanni 的 Batacchi 家與 Gambelli 是要好的朋友，也長期得到 Gambelli 的指導，這瓶 21. Ormanni, Chianti Classico Riserva “Borro del Diavolo”, 2007 可以當作證物。Borro del Diavolo 是流經當地一條小溪的名字，以此命名酒莊的旗艦酒。中午小試時已散發著花香，平衡優雅，最特出的是他的 energia，這在暖和的 2007 非常難得。晚上一直最亮麗的也是他的酸度，他的低調、謙卑、溫文正好是 Giulio Gambelli 的寫照。果真一方水土養一方人？
以前在 Elisabetta 來香港的酒宴上試過幾次她的 Triassico，但每次都覺得可遠觀而不可褻玩焉，因爲酒太深不可測了。酒的名字 Triassico 中文叫三疊紀，指的是距今 2-2.5 億年前的地質時代，比 Jurassic 侏羅紀還要老。Montenidoli 萬巢之山的山之巔最高達 600 米，那裏有一大片紅土地，主要是 Triassico 土質，表層土壤之下有很多巨石，Elisabetta 很晚才把大石挖出來開闢為葡萄園，第一個年份便是 2007，只以 Magnum 推出，每年僅有 700 瓶左右，收入撥歸一個教育基金（見：http://www.sergiothepatriarch.org/）。
我對這個巨人 22. Montenidoli, Triassico (Magnum), 2007 不敢怠慢，兩天前便開瓶，第一天在家晚飯時喝了一點，有標誌性的濃度，但出奇地滑溜，幾乎像暖年份的 Burgundy Grand Cru。
兩天的時間把酒打開了。試酒會的第一回合令所有人目瞪口呆，他噴發著香粉，非常濃，但甜美，極有深度，丹寧豐厚如粒狀，但凶而不猛，好像在舌頭上面鋪著一張厚厚的地毯，我在筆記本記下了 “Beauty and the Beast”。我記得有一年我在家招呼十八嵗吃了一頓晚飯，開了瓶天堂莊，她告訴我很好喝，但太柔和了，不像她那樣強有力。我想這瓶 Triassico 正是夫子自道之作。
萬巢的力作為我們此次邊疆行畫上了圓滿的句號，不過座中朋友有些沒有參加過早期的 Chianti 系列活動，所以我決定順勢南下，讓大家試一下整個系列的其中兩大亮點，兩款都來自 Barberino Val’Elsa 的 1985 年名釀。村子雖小，這兩家不止是 Chianti Classico 的名莊，放在整個意大利，也算是頂級酒莊。
我早上開瓶，發現兩瓶的塞子都非常新和緊，也因此有些缺氧的問題：31. Isole e Olena, Cepparello, 1985 有醬油氣味，32. Castello Di Monsanto, Chianti Classico Riserva Il Poggio, 1985 則比較緊閉。
晚上第一回合，31. Isole e Olena, Cepparello, 1985 香氣變得乾净了些，有很多烤香的草本，像個緊握拳頭的拳擊師。第二回合稍爲打開了些，濃厚但圓潤，口感一點也不重，好的 Chianti 就有和諧與匀稱的美，是早期古典曲式而非浪漫派，我記起多年前莊主 Paolo De Marchi 給我上的一課：Chianti 好在不打架。
32. Castello Di Monsanto, Chianti Classico Riserva Il Poggio, 1985 在第一回合要用兩隻杯子倒來倒去才打開了些，到第二回合更好。他打開時，顯露的是完美的整合，他的結構感永遠有一份矜持（restraint）。
Cepparello 的地勢（最高 470 米）比 Il Poggio（~300 米）高很多，因此結構也較強，而 Il Poggio 一般比較容易打開，今天也一樣。正因爲這個緣故，中老年的 Il Poggio 通常比較討好，隨意行第一年那場 “最偉大的 Chianti” 便是由 1977 Il Poggio 力壓群雄（見：VIPa-1 第 8 場 — 最偉大的 Chianti? ），歷史在今天也重演了。
Wine of the Night
今天的 WOTN 把新酒和老酒分開兩張榜，新酒的前三名是：
第一名：22. Montenidoli, Triassico (Magnum), 2007（加權 31 分，12 人中有 9 位選為最佳新酒）
第二名：2. Selvapiana, Bucerchiale Chianti Riserva Rufina, 2013（加權 18 分）
第三名：21. Ormanni, Chianti Classico Riserva “Borro del Diavolo”, 2007（加權 11 分）
老酒的排行榜如下：
第一名：32. Castello Di Monsanto, Chianti Classico Riserva Il Poggio, 1985（加權 25 分，12 人中有 6 位選為最佳老酒）
第二名：11. Antinori, Chianti Classico Riserva Villa Antinori, 1955（加權 16 分）
第三名：14. Castello Il Palagio, Chianti Classico Riserva, 1990（加權 11 分）
後記
九場 Chianti 結束了，我很心滿意足，但願參加過的朋友也覺得不枉此行。
Chianti 好還是 Brunello 好？接觸 Chianti 不多的朋友可能不假思索便說：當然 Brunello 高了一截。從價格和酒評人的評分或許如此。不過光是 Chianti Classico 已有 Montalcino 三倍大的種植面積，風土的多樣性是 Montalcino 無法比的。我個人覺得 Chianti 的比例更匀稱，表現更優雅，好比小孩在波波池玩的球球，小但實在；Brunello 卻好像一個大氣球，除非有很好的内容，否則會流於大而空洞。所以 Chianti 與 Brunello 之間并非高與低的分別，而是不同的風土趣味。我强烈認爲喜歡 Sangiovese 的朋友應該兼愛。
除了 Chianti 與 Brunello 以外，還有一個重要的 Sangiovese 產區名叫 Vino Nobile di Montepulciano，這是三劍客當中最小的一個，論者多認爲它集合了 Chianti 與 Brunello 的特點。我們一定要一起到 Montepulciano 去探究一下，這樣才能盡覽 Sangiovese 之美。後會有期！
附錄
從 2018 年開始的前八場 Chianti 報告在此：
VIPa-6 第 3 場 — 回歸 Chianti 之一：Monsanto（1/25/2018) 果。WOTN﹕6. Castello Di Monsanto, Chianti Classico Riserva Il Poggio, 1990
VIPa-6 第 10 場 — 回歸 Chianti 之二：Montevertine （4/16/2018) 果。WOTN﹕8. Montevertine, Le Pergole Torte, 1980
VIPa-6 第 11 場 — 回歸 Chianti 之三：Isole e Olena（4/26/2018) 果轉根。WOTN﹕5. Isole e Olena, Cepparello, 1993
VIPa-6 第 12 場 — 回歸 Chianti 之四：Castellina（4/30/2018) 花。WOTN﹕6. Castellare di Castellina, Chianti Classico Riserva Vigna Il Poggiale (Magnum), 2004
VIPa-7 第 11 場 — 回歸 Chianti 之五：Greve （4/15/2019) 果。WOTN﹕6. Castello di Querceto, Chianti Classico Riserva, 1990
VIPa-7 第 14 場 — 回歸 Chianti 之六：Radda （5/31/2019) 果。WOTN﹕13. Montevertine, Montevertine Riserva, 1990
VIPa-7 第 19 場 — 回歸 Chianti 之七：Gaiole （7/15/2019) 果。WOTN﹕9. Barone Ricasoli, Chianti Riserva Brolio, 1967
VIPa-7 第 28 場 — 回歸 Chianti 之八：Castelnuovo Berardenga （10/29/2019) 花。WOTN﹕ Castell’In Villa, Chianti Classico Riserva, 1986