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一年後，我找來的是一瓶 1947 Monfortino。Henry 來以前問過我酒能喝嗎？我沒有回答他，更不敢告訴他我過去幾次開過 1955 和 1961，但都不能喝。我也查過 Cellar Tracker，發現從 2007 年到去年，有五個人開過 1947，其中只有兩瓶能喝，最近一次是去年在美國一家酒商辦的垂直品試會，9 瓶 Monfortino 當中，有人選了 1947 為 WOTN，尤勝 1978！

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所以我大清早開瓶的時候是膽戰心驚的。

酒的顏色淡紅，開始的時候有比較強烈的酒精和類似指甲油的氣味，其後出現乾玫瑰花和杏仁，清新純淨，我心裏暗叫 Henry 怎麼運氣總是那麼好？入口更令我們嚇一驚﹕像一匹顏色很深的暗紅絲綢，很深沉的鮮甜味，除了甜還是甜，其他什麼都沒有了。半個小時後再試，我太太大叫﹕很甜啊！這種甘甜在一個小時內仍維持著。這時候的酒是一泓清澈的泉水，丹寧只是老人夢裏的影子，我們直面葡萄的本質。我想起老子說的「為學日益，為道日損，損之又損，以至無為」。Nebbiolo 的成長是一種道家意義的減法，這裏是另一個上好的例子。

為了保存酒的新鮮度，我讓酒呼吸了三個小時後便放回瓶塞。下午三時再小試，發現酒好像變深沉了，氣味有點比較老的混濁味，甜味也有所減退，我心裏有點擔心。

等到 Henry 到我們家，我為他倒上第一杯以後，我才舒了一口氣。原來剛才老人在打瞌睡！這時候的酒有雍容華貴之貌，盛放著乾玫瑰和一點點杏仁的香氣，入口比氣味要年輕得多，鮮甜的果味甚至有一種比較年輕的酒才有的勁度（intensity）。收結有點類似話梅的回甘，久久不肯散去。

我謝謝 Henry 帶給我們好運，他卻笑而不答。我說其實這瓶酒誕生日期是 1946 年 10 月收成後的歲末，約七年後即 1955 年初入瓶。1947 是經典年份，與 1958、1971、1978 這些年份齊名，年產六、七千瓶左右，所以如果每年消耗 100 瓶，現在全世界剩下不會超過幾百瓶，能保存得那麼好的 1947 尚有多少，真的不敢去想了。對那麼不可思議的事，我們只好推說是緣份！

Dreaming of the Toronto Blue Sky

整個晚上我們談酒談得並不太多，但話題卻可能受到這瓶 1947 的啟發，我第一次完整的聽到 Henry 在我認識他以前跑過的「碼頭」﹕從香港到澳門、石歧、汶萊然後再回到香港，以前零零碎碎聽過的往事，今天才連成線與面。說起來湊巧，他曾經在澳門短住，時間大概在我出生的年代，而石歧又是我父母的出生地，但輾轉我們在香港才踫上，而且先後三次共事，這不叫緣份叫什麼？

所以這瓶 1947 Monfortino  令我想起很多事。我與 Henry 分手後常記起他那天晚上告訴我說，跟香港的陰冷不一樣，多倫多的冬天很漂亮，常看到千里無雲的藍天，光是看景致，你沒辦法想像那是寒冬。

這不正是 1947 Monfortino 最好的寫照嗎？這瓶步入冬天的酒給我最深刻的印象是他那種萬里晴空的純淨，我想 Giacomo Conterno 的基本 Barolo 與 Monfortino 的主要分別正是在這裏。

回想我接觸了 Barolo 九年，直到今天我才算經歷過「英雄的一生」。要我總結這九年的體會，我覺得 Barolo 最引人入勝的地方，是他的一生像北國的景致一樣，四季分明，而且每一季節都有他可觀之處。

就拿我們近年喝過的二十多瓶不同年份的 Monfortino 來做例子﹕

The Four Seasons of Monfortino

• 春﹕如萬馬奔騰，或像一場煙火表演，又如春到西湖，正是「有花堪折直須折」，入瓶後一兩年的 Monfortino 表現了 Nebbiolo 無比旺盛的精力，overwhelming 是最貼切的形容。例子﹕2000 和 2002（2002 見前文﹕ Giovanni Conterno 的第九）
• 夏﹕青春期最難測，常言道夏日炎炎正好眠，最惱人的是他可以突然呼呼入睡，既有熟睡也有瞌睡，總之這是最變化莫測的時期，一般在入瓶後三到五年後發生，我們這一兩年踫到的例子便有 1997、1998 和 1999。
• 秋﹕春華秋實，一般的 Barolo 大概要十年左右開始成熟，但 Monfortino 沒有二十年是不行的。Nebbiolo 標誌性的 power 與 elegance 的完美結合在此時表現得最好。我們的例子﹕1990 夏多於秋，1995 秋多於夏，1985 和 1988 在爭秋奪暑，而 1971 是光芒四射的金秋，至今仍然是我們試過最好的幾瓶 Barolo 之一。（見前文﹕The Heroic Monfortino: Giacomo Conterno）
• 冬﹕1947 是 Toronto’s winter sky，無邊無際，損之又損，以至無為。但我們也試過發霉的 1961 和氣味如「天那水」的 1955。風險高，回報也如是。

Monfortino 的金秋最迷人

Barolo 的千變萬化在意大利甚至是全世界都是少有的，但他的獨特性往往令初入門者卻步，處于春夏生長期的酒尤其難處理。我打算在下一篇集中討論一下這方面的問題。

後記

我愛上意大利酒是從 Barolo 開始的，所以初接觸 Sangiovese 時總覺得這種葡萄欠缺變化，直到今天我仍然認為太多 Brunello 太 polished 了，容易變得好喝但缺少了鮮明的性格。經過 Soldera 和 Gambelli 我才開始稍有改觀。

我今天的看法是﹕如果 Barolo 像北國的四季分明，那麼 Sangiovese 便有點像江南或甚至嶺南，水氣和濕潤是她的特色，我們取她的柔情萬種，不像北國的峰巒起伏，最突出的是他的剛烈性格。好的 Sangiovese 像水墨畫一樣，講細膩而不是氣勢。

這算是我九年迷戀意大利酒的一個小小的總結吧。