1970 : 變革前夕的 Barolo

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從古老的黃土地回來,我一心只想喝老的 Barolo,於是一口氣開了兩瓶 1970

 

  • Gaja Barbaresco Sori Tildin
  • Produttori del Barbaresco Riserva Rabaja 

 

Gaja 長期以來是 Barbaresco 最大的地主,經過 Angelo Gaja 的多年經營,他們的版圖已擴展到 Tuscany,但要尋找Gaja 的靈魂,只可以在 Barbaresco 找,尤其是 Sori Tildin San Lorenzo 這兩瓶單一葡萄園的精品,可以說是 Gaja 的頂峰之作,他們把Barbaresco 兩種最動人的面相盡收其中。Sori Tildin 來自一塊名叫Roncagliette 的田,是豐厚、圓潤的極致,而來自Secondine San Lorenzo 則有瘦削的體形和強大的骨架結構,一個環肥,一個燕瘦,一陰一陽,正好是 Gaja 標識(logo)的黑白太極顏色。

 

1970 Sori Tildin 的頭一個年份,也是 Angelo Gaja 加入了家族酒莊 10 年接管釀酒部門後的第一個年份。

 

我們以前喝過兩瓶1970 的基本版 Barbaresco,印象中都只是四平八穩的作品,我猜想Angelo Gaja 剛接手這份工作,在爸爸 Giovanni 的眼底下,不敢有什麼大動作,大概抱著只望過關,不求突破的心理(見前文﹕Angelo’s Choice)。

 

但我們對 Sori Tildin 還是有較高期望的。先後喝了 8 個從 1979 1990 的不同年份之後,我有理由相信Sori Tildin 會比基本版 Barbaresco 的表現高出很多。

但結果卻是失望的。

酒的顏色是淺淺的磚紅色,有一點點混濁。早上開瓶兩個小時後小試,發現有輕微的醬油氣味,但下杯後不久便散去,然後發出乾玫瑰花、乾木頭的氣味。入口有絲絲的甜果味,伴隨著乾玫瑰花瓣,體質像黛玉般纖弱。

酒一直在原瓶呼吸,另外我在早上把¼ 瓶換到另一個 187ml 的小瓶子裏,讓原瓶有更多空氣幫助酒發展。

到晚飯時分,我們正式開始品試,發現兩個瓶子的酒都增加了一點力量,但仍然是軟手軟腳似的,其中小瓶子的酒層次好像好一點,感覺也優雅一點,但兩者都找不到Sori Tildin 應有的豐厚和圓潤。

酒的酸度和丹寧同樣不明顯,所以我的判斷是酒已經老化了,印象中比我們以前喝的兩瓶基本版 Barbaresco 還要老。

究竟是這瓶Sori Tildin 保存得不太好,還是因為酒莊當時正處於青黃不接的局面,我目前難以說清楚,雖然前者的可能性比較大。我唯一可以肯定的是好的 1970 今天不應該走下坡。

原因是這瓶Produttori del Barbaresco Riserva Rabaja 和我以前試過的其他幾瓶 1970

 

Rabaja 是整個 Barbaresco 產區數一數二的名園,A Wine Atlas of the Langhe形容他的特色為 “elegant yet muscular”,可以說十分貼切,與Sori Tildin 比大概同樣豐厚但更強而有力,也就是說陳年能力可能更勝。

 

我們大清早開瓶,看顏色是比較深的磚紅色,最初有乾櫻桃、橙皮等香氣,隱約有類似乾花和檀香味浮游其上,感覺有一種隱而待發的力量。酒體大而豐厚,兼有細緻的丹寧和清新的酸度,所以完全感覺不出這是瓶 40 多歲的酒。這時的酒甜甜酸酸的,很刺激舌頭,令你很想吃東西,雖然深度與複雜性暫時欠奉。

我們讓酒在原瓶呼吸,因為天氣炎熱,酒瓶一直放在 SOWINE 處理器內,到晚上才取出正式品嘗。

很奇怪,第一小杯剛下杯時發現有點鐵銹和木糠的氣味,跟早上初試的時候很不一樣,口感雖然比早上豐厚得多,丹寧和酸度也很充足,但獨缺果味。我的判斷是這瓶酒在 SOWINE 處理器躲了大半天是不會突然老死的,無非是因為缺氧而打瞌睡了?于是我馬上取出一個我隨時準備好的乾淨的375ml 小瓶子,從原瓶注入這個小瓶子的一半左右,希望用這急救的方法讓酒快點醒過來。

20 分鐘後,我們從小瓶子倒出第二杯。不由你不信的是,這時的酒像脫胎換骨一樣,變得圓潤和平衡了,果味徐徐而出,不光豐厚,還開始複雜起來﹕Rabaja 醒來了!

當晚我們只喝了半瓶,餘下的半瓶第二天晚上喝掉。

酒比前一天再進一步發展了,變得更濃、更豐滿、以黑果為主,收結帶一點黑巧克力似的微苦,一點點的丹寧,這是完全正常的 Rabaja

兩年前曾試過一瓶更老的 1961 Bartolo Mascarello Barolo,也是頭一天輕描淡寫,第二天才使出渾身解數,所以這瓶 Rabaja 說奇也不太奇。

試想想﹕如果在原瓶呼吸幾個小時,然後把這瓶酒分給十個八個人每人喝一小杯,他們怎會知道這瓶「老酒」其實不老?

其實道理說來也很簡單。那個年代的 Barolo 一般都經過長時間泡皮,所以釋出的丹寧甚多,但又幾乎都放在大木桶陳年多年,所以溶在酒裏的氧氣非常少,酒在極度缺氧的狀態下過了幾十年,如果開瓶後讓他只靠瓶頸的點滴氧氣來醒酒,過程一定非常緩慢,遇上複雜的酒,胃納特別大,氧氣不夠便會半睡半醒,對人對酒這也是常情。

但光憑這瓶Rabaja 不足以說明1970 這年份有多好。

我翻查筆記,發現這幾年我們也喝過 1 Barbaresco 3 Barolo,幾乎都還沒有衰老。

 

 

Franco Fiorina Barbaresco Riserva 顏色深紅,第一天有很柔順(supple),又如熟透並快要爛掉的果子的果味,放到第二天竟然更濃厚,發出一種勁度(intensity)來,比我們那天開的一瓶 1978 還要渾厚!

 

 

有兩瓶Barolo 來自以果味見勝的 La Morra,其中 Cordero di Montezemolo Monfalletto 有典型的玫瑰與薄荷的香氣,渾厚的層層疊疊的黑果味,難得的是還保持著充足的丹寧和酸度,而這只是一個中等水平的酒莊!

 

 

當時屬於一級酒莊的 Marcarini 的一瓶 Brunate 卻令人費解,整個晚上只有大量的薄荷與類似稻草的氣味,入口是悶聲不響的(brooding),可惜當晚實在太忙了,注意力幾乎全放在 1947 Monfortino 和另外三瓶酒身上,沒功夫去想辦法喚醒他。我查過 cellar tracker 最近兩年 5 個人喝過這瓶酒都很讚賞,其中沒有一人說酒已衰老。

 

來自Serralunga d’Alba Cappellano 是最令人難忘的一瓶。顏色不深,一開瓶已經有清香脫俗型的玫瑰花香,幽香而細緻,我心裏一直在吟唱那首老歌「玫瑰玫瑰我愛你」;果味帶點泥土氣,低沉而輕柔,平衡、典雅,很清甜,回味細長,帶點酸度,十足的儒者風範,那輕歌蔓舞的風格令我想起 Bartolo Mascarello

 

 

 

1970 大概是成熟 Barolo 當中性價比較高的年份,只因他並非 70 年代最好的一年。

憑我有限的經驗,1970 年代比較好的年份可以分為三組﹕

 

  1. 1971 1978 是最好的一組,1971 比較優雅,1978 則比較豐滿,依 Antonio Galloni 的評價,197897分)比 197194分)高,但憑我的口味1971 可能要稍為高一點。我覺得1971 有點像近年的 2001,而  1978 更像 2004 2006
  2. 1970 1979 是次好的一組,1970 比較平衡和有結構,1979 則結構弱而果味柔順(supple),所以Galloni 197093分)稍高於 197990分)的評分是很合理的。
  3. 1974 是頭黑馬,Galloni 根本不評分,但比較好的酒莊和好的田是會帶來驚喜的。如果你相信 Giacomo Conterno,他們在1970 年代中只有這 5 個年份有推出 Monfortino

70 年代的 Barolo 除了成熟好喝以外,同時代表著一個時代的終結。「現代派」的兩大先鋒的主要功績是80 年代的事﹕Angela Gaja 70 年代末(1979),Elio Altare  80 年代中(1985)。Altare 的故事我以前在這裏講過﹕“I did make my father suffer”: Elio Altare 。至於Angela Gaja,我請讓我以後再細說。

1 則評論在 1970 : 變革前夕的 Barolo.

  1. 很多朋友喝陈酒都太急进,未有让酒有足够时间透气,可惜!看罢心兄的博文,又有喝Barolo的冲动了!
    [Wine2Gather – Specialize in Italian Wine回覆05/24/2012 18:32:05]已经准备好一瓶07, 一瓶98, 一瓶93!
    [版主回覆05/24/2012 10:06:37]Just do it!

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