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Giacomo Conterno 當了半個世紀的 negociant，終於在 1974 年在 Serralunga 的南端買下一塊獨家田，以前叫 Cascina Francia，現在簡單叫 Francia。聽説他們重新栽種葡萄，到四年後 1978 年才第一次推出 Barolo 與 Monfortino，所以 1982 年是 Cascina Francia 的第五個年份。

我分了三天喝完這瓶酒。

1982 年是個經典年份，幾乎所有 Barolo 都驚人的年輕，很多酒至今還沒有釋出乾花與菌菇的香氣，所以眼前的他貌似十八美少年，但我一點都不覺得奇怪。真要說神奇的話，是那麽短的樹齡也可以有如斯分量。須知在 Montalcino，不夠五年樹齡的葡萄只可以釀 Rosso，但 Giacomo Conterno 在 Francia 四嵗時（1978）已經推出 Monfortino。

我信奉 slow wine，這瓶酒連續喝了三天，我看到三種相貌。

第一天我同時開了 Biondi Santi 的 2013 Brunello，兩者年齡雖然差了三十年，但他們鮮亮的果味與同樣鮮活的酸度竟然非常神似，最大分別是 1982 Francia 多了些森林氣息，凴這根白頭髮我們才知道他年長一點。

第二天如火山爆發，1982 Francia 有熔漿似的森林漿果的味道，幾乎像暴動的複雜度，那深度更令我想起他大哥 Monfortino。

第三天他搖身一變，羽扇綸巾，通透，清冽的酸度，我不得不用優雅來形狀之。經典年份的 Giacomo Conterno 都有霸王氣概，說他像火山沒有人覺得奇怪或誇張，但優雅卻好像是反向的誇張，但事實確是如此。

讓我揭開謎底。這三天的變化是上天的旨意：第一天是花，第二天果，第三天葉。

我翻查過去十年的記錄，原來我喝過四瓶，很巧的是第一瓶也喝了三天，當時像坐過山車一樣，每天的相貌都不同。我當時還沒有用生物動力日曆，但凴筆記的描述，我猜三天的順序應該是果、葉與根。

回想我偶然發現這喝酒日曆已經是六年前的事（見：在信與迷信之間），之後通過一百多場隨意行活動以及與意酒群組的好友的經驗交流，我敢肯定這日曆真有其事。我的證人尚有幾家酒莊、幾家酒商與一家賣精品咖啡的店 — 沒錯，咖啡也服從同一規律。

但很多人依然不相信。我曾在 Facebook 發表過這次的經歷，有三位表示了意見。其中一位說他也相信此日曆，不過他認爲日月影響人的口舌知覺而非酒。六祖慧能的「仁者心動」在這裏用得着，所以我把他歸入信衆之列。

另外兩位其一堅決不信，他認爲大氣壓力和人的身體狀態更有關係。

最後一位說是瓶差而已。

但最令我不解的是點讚的人有上百位，其他的人卻保持緘默，是不信還是認爲這個問題不重要？

我認爲認真喝酒的人不能掉以輕心。我前幾個月便參加了一個 1990 Burgundy 的試酒晚宴，都是最有名的酒莊和 Grand Cru，但那天是忌日。我知道日子不合適，但這機會難得，而且我心想也正好借機會測試一下日曆是否準確。

很不幸地，I was proving the obvious。所有酒都朦朧甚至散亂。部分酒的其他年份我以前喝過，我判斷當晚的表現大大大失準。後來問了一位也有參加的資深 Burgundy 愛好者，他喝過大酒無數，也同意那晚的酒完全不對勁。

我寫這篇文章的時候，正在深圳接受 14 天的新冠肺炎隔離檢疫，我每天都睡得很好，只有最近兩天是例外。這兩天是陰天，而之前一直有很好的陽光。我懷疑太陽的出現與否也影響到睡眠，因爲我們的身體需要陽氣。大概葡萄酒也是這麽一回事吧？味道的物質基礎是酒液裏頭的不同分子的化學作用，日月星辰可能影響了這些分子的化學作用進程，因此味道也會有不同。

其實原因不太重要，但日曆的預測如果與酒的味道有同步的變化，則忽視這重要變數除了令我們蒙受金錢損失以外，更糟糕的是我們會誤判酒的表現，令我們沒有辦法真的喝懂一款酒。不過如果你喜歡喝所有酒都盲品，我便無話可說了。