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大概是因為 Parker 的原因吧，我很久以前已經對 Domenico Clerico 有七分好奇、三分仰慕。那時候我還沒有踫過 Conterno 與 Giacosa ，其實連聽也沒聽過。

 

Picture from www.stradadelbarol.it

我對 Barolo  的摸索，最初是靠 Parker 的比附方法。他說﹕ La Morra 如 Pomerol ，Castiglione Falletto 如 Pauillac，Monforte d’Alba 如 St-Estephe ，至于 Serralunga d’Alba ，就好比 Pauillac 與 St-Estephe 的混種， Barolo 則如 Margaux 與 St Julien 的結合。

五年前我試的第一瓶 Domenico Clerico，是他的 1999 Ciabot Mentin Ginestra 。我的筆記是﹕渾厚、圓潤；the St-Estephe of Barolo; some tannins, but should improve with age。用 Bordeaux 的標準，這絕對是一瓶好酒。

我愛上 Bordeaux 是從一瓶 Chateau Montrose 開始的，所以這位來自 Monforte d’Alba 的 rock star ，演奏的是我能聽得懂的曲子。而且好像蠻好聽的。

佛教傳入中國之初，也是用道家來比附佛家，用老子的「無」來理解釋迦的「空」，不太準確，但勝在易懂。

後來我跟了 Sheldon Wasserman ，他講的是 the noble grapes of Italian wine ，他最折服的是「傳統」的酒。我開始追求 Conterno 與 Giacosa ，所以對新派的酒，都比較抗拒，更何況是他們的代表人物 Domenico Clerico？這時候我已經不大喝 Bordeaux 了，但每遇上新派 Barolo ，總可以列出他們的很多罪狀，其中最嚴重的一條是﹕像 Bordeaux 那樣 oaky！

這個階段的我，早已拋開道家改而去尋佛了，當時的我見山不是山。

直到我踫上 Elio Altare 與 Angelo Gaja ，還有 The Wine Advocate 的新意大利酒評人 Antonio Galloni ，我才開始發現「新派」的 freshness and purity 也有其可愛之處。

在這之前，我根本不想踫 Domenico Clerico，因為他不是山。但自從出現了以上的 three wise men ，我終于有興趣去找來好幾瓶新、老年份的Domenico Clerico，多花點時間去仔細觀賞他們。

 

 

 

 

我試的是﹕1985、1989、1990、1993、1997、2002、2003 與 2005 一共 8 個年份的 Ciabot Mentin Ginestra ；這是 Domenico Clerico 三個葡萄園中最有名的一個，也可能是整個 Barolo 產區裏最 backward， 最有結構，並且最有陽剛氣的葡萄園。

 

 

 

 

 

1985、1989、1990 是一組，也是現在喝最精彩的幾瓶。

1985 與 1989 都非常年青，我喝的兩瓶都還沒有開始熟。 1990 大概剛進入成熟期，但這與儲存也可能有關係，因為我一年前喝過另一瓶 1990 仍然很緊閉。我想大概是 Ginestra 葡萄園的特性吧，酒的體形是瘦削的，骨感的，果味典型是深黑的、很 intense 的甜。像個很 imposing 、身材高大、肌肉又黑又結實的鄉下大漢。

我發現他的美是一種 minimalist 的美﹕不張揚、內斂但 intense。他不愛講話，不愛掉書包，但一張口，每句話都是饒有深意的，真人不露相也。所以我認為 Domenico Clerico 是 Barolo 世界裏的 minimalist 大師。我還有個奇怪的想法﹕如果 Conterno 用新派的方法釀酒，Monfortino 可能會很像  Ciabot Mentin Ginestra ！

我被 Domenico Clerico 徹底征服了。 Antonio Galloni 曾說﹕I find a spirituality and character in Clerico’s wines that puts them in a class with few peers。Galloni  講 “spirituality” ，我說「骨」，風骨的骨。

 

 

1993、1997 與 2003 是另一組。他們是前一組的青春版，渾身是勁，像「健美比賽」的那種純肌肉表現，但見筋見肉而不見骨，因為這骨頭是要修煉多年，待累贅去盡才展現的。如果現在要喝，三瓶中當取 1997 ，因為有比較豐富的果味，而且還算平衡。

 

 

 

 

2002 是比較特殊的一年，冰雹毀掉了大量的葡萄，很多酒莊索性不釀造  Barolo 了，而 Domenico Clerico 也有史以來第一次把三個單一葡萄園混合在一起只釀造一種酒，意大利供應商叫這瓶酒做 Tre Vigne ，是「三個葡萄園」的意思。酒有殘花、普洱茶、陳腐、濕潤的甜味，一種頹廢美， mature and sensuous ，這可能是 Domenico Clerico 最女人味的酒。有趣！

 

 

 

 

2005 是今年剛推出的酒，按道理應該踫不得，但奇怪的是，開瓶後頭一天竟然清新之餘還帶幾分優雅。 Ginestra 的堅硬如鐵的特性跑到那裏去了？第一天的半瓶很可口，放到第三天，丹寧蜂擁而出，拳頭終于打穿了絲絨手套！

之所以如此，原來是因為 Domenico Clerico 從這一年開創了新的風格。後來看 Antonio Galloni 的介紹我才知道背後的原因﹕

I had a chance to survey all of his Barolos in verticals covering vintages 2004 through 2008, which provided quite a bit of perspective on the relative qualities of this series of important vintages. I have done similar tastings here once a year for many years, and have always needed a bit of a break afterwards, as Clerico’s wines are massively tannic and structured when young, which, when coupled with Monforte’s trademark acidity, can tire the palate. Not this time. What has changed? For starters, the move toward longer fermentations/macerations and the reduction in the use of French oak have begun to yield wines of incomparable finesse and elegance. Tasting the vintages side by side, it is apparent that 2004 – as great as those wines are – represents the end of an era at Clerico. The 2005s signal a move towards a more elegant style (much of that is due to the vintage itself, rather than to changes in winemaking) but it is the 2006s that show the first true results of the new approach, and the wines are simply breathtaking. Clerico’s 2007s, however, may be even better as they are shaping up to be profound, utterly mind-bending Barolos. And as for the 2008s, they are still young, but are so promising I can hardly wait to taste them again.

Antonio Galloni 所說的 “the move toward longer fermentations/macerations and the reduction in the use of French oak” 是這樣的﹕

木桶的使用﹕

1985 年以前﹕Domenico Clerico的草創期（1982是Ciabot Mentin Ginestra 的第一個年份），一切都簡陋，他那時用的木桶是原來在德國用來釀啤酒的 Slavonian oak casks 經改裝而成的；

1985年﹕開始加入中型的 700 litre木桶；

1990年﹕只用700 litre木桶；

？後來（年份不詳）﹕全盤改用 250 litre 小木桶；開始時新木桶佔一半，後來增加到 100%；

2005年﹕新木桶減少到 35-40%。

葡萄發酵時間﹕

1993年﹕5-8天；

2001年﹕12-14天；

2006年﹕18天左右。

由此可見，Domenico Clerico近年開始向傳統派靠攏了。最有趣的是 2007年他接受 Antonio Galloni 訪問時曾說﹕

Looking back, if we made a mistake it’s that we tended to taste mostly each other’s wines as opposed to including those of more traditional producers like Bruno Giacosa.

他當時是一群所謂 Barolo boys 的中堅份子，其他成員包括﹕Guido Fantino, Elio Altare, Roberto Voerzio, Marco Parusso 與 Giorgio Rivetti，所謂新派便是指這群「五十後」。當年的他們，那會對傳統派的 Bruno Giacosa 有興趣？

 

 

 

但作為愛酒人，我認為幸好他們當年沒有整天跟著 Bruno Giacosa 轉，不然我們便沒有機會嘗到 Nebbiolo 的另一種精彩演繹。

我的 Barolo 遊歷，從傳統到現代，也正好走了一個大圈。（請參看我一年前寫的 Piedmont 交響曲 ）

聽古典音樂的人愛問﹕Furtwangler 的 Beethoven 好還是 Toscanini 的 Beethoven 好？

我以前發燒 Hi-fi 時常與人爭辯﹕膽好還是石好？

剛開始喝意大利酒時常聽人辯論﹕傳統好還是新派好？

經歷過 Elio Altare、Angelo Gaja 與 Domenico Clerico 以後，我認為這些問題根本問錯了。

但這是認識過程的必經之途。

我今天的見解是﹕山還是山。

簡單點說﹕the truth is in the glass 。

空。

 

 

 

 

 

後記﹕

• Domenico Clerico 目前有三款 Barolo ，同是來自 Monforte d’Alba 村。Antonio Galloni 有很好的介紹﹕

My favorite wine has typically been the Ciabot Mentin Ginestra, which comes from vines planted at 400 meters with a south to southeast exposure, which gives the wine its characteristic explosive aromas. The Pajana comes from a vineyard at 300 meters in altitude, with a due south exposure, and as would be expected, it is less perfumed on the nose, but rounder and lusher on the palate. Clerico’s Percristina is produced from old vines planted in the south-facing Mosconi cru. Stylistically I find it more similar to the Pajana, though the older vines give this wine a more concentrated profile along with heady, exotic aromas and flavors.

 

 

Percristina 我喝過 1999 （兩次），Pajana我喝過 2000 。Pajana 可口而不深刻，Percristina 則絕對是驚艷。如果 Ciabot Mentin Ginestra 是鄉間大漢，則 Percristina是不用塗脂粉的農家美少女。很難忘，令我打算花點力氣尋美去，但可惜最早的年份是 1995。