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生物動力曆法﹕2016 年 2 月 18 日 – 花

Kerin O’Keefe 的專著再次提醒我們不要厚 Barolo 而薄 Barbaresco。所以今年我要乖乖的重新細品 Barbaresco，離我上次比較全面品試 Barbaresco 不覺已超過 6 年了（見﹕Barbaresco! ）。

Barolo 這種酒誕生於 Barolo 村，後來產區號便以這條村子為名。同樣的，Barbaresco 這種酒誕生於 Barbaresco 村，所以後來村名也成為產區的名字。

其實 Barbaresco 是產區裏三條主要村子當中面積最小的，但早於 1894 年，Domizio Cavazza 在這裏創辦了合作社 Cantina Sociale di Barbaresco，後人便奉 Cavazza 為 Barbaresco 的發明者，其後 Barbaresco 成為獨立產區自然以此村為名。

今天，在二次大戰後重新成立的合作社 Produttori del Barbaresco 與 Gaja 是 Barbaresco 村最亮麗的兩面旗幟，但我們也不要忘了在其村之北的 Neive 有 Bruno Giacosa，而在南部的 Treiso 因為地勢最高，過去可能比較適合種 Dolcetto，但地球暖化帶來的紅利令人刮目相看，Antonio Galloni 在 2010 Barbaresco 的評論便說多雨的採收季節獨利 Treiso。

今天我們跟著歷史的腳步，從 Barbaresco 村出發。

這裏的名田數量是三村之冠，Produttori del Barbaresco 在好年份有 9 塊田，Gaja 有三塊（San Lorenzo 在 Secondine，Sori Tildin 與 Costa Russi 在 Roncagliette），再加上 Marchesi di Gresy 在 Martinenga 的 Camp Gros 與 Gaiun，這一打大概是 Barbaresco 最有代表性的名田。

今天我選了當中的一半，帶大家從北到南走一遍。

(A) Cappellano,Barolo, 1968

(B) Giacomo Conterno, Barolo, 1968

1. Produttori del Barbaresco, Barbaresco Montefico Riserva, 2008

2. Produttori del Barbaresco, Barbaresco Montestefano Riserva, 2008

3. Produttori del Barbaresco, Asili Riserva, 2005

4. Produttori del Barbaresco, Barbaresco Rabaja Riserva, 2005

5. Gaja, Barbaresco Sori Tildin (from Roncagliette), 1995

6. Poderi Colla, Barbaresco Tenuta Roncaglia, 1997

今天的開場酒用廣東話說是「妹仔大過主人」（奴婢比主子大），因為當天正好是一位酒友的生日，所以我特別選了一瓶他出生年的 Cappellano 來賀他。想不到他自己也帶來一瓶 Giacomo Conterno，大家口福真不淺！

1968 是毀多於譽的年份，可幸兩瓶酒都乾淨。

(A) Cappellano,Barolo, 1968 是個瘦削但健康的老人，第一回合散發著 Yirgacheffe 水洗咖啡的香氣，小量花粉，有人聞到番茄，入口溫順，酸度好，夠細心的還可以發現一點點細緻的丹寧呢！個多小時後更令人為之動容，香粉更多，接近瓶底的部分甜美如玫瑰水，完全成熟，身體老而精神不老的 Barolo 令人有無邊無際的感覺，實非筆墨所能形容。

(B) Giacomo Conterno, Barolo, 1968 卻完全不老！黑巧克力的香氣，濃密的口感，但漆黑一片的，令人不辨牛馬，我看還沒打開！奇怪的是過了一會，果味更好像開始隱沒了，有點睡覺的樣子。

我的 Cappellano 在大清早開瓶，朋友的 Giacomo Conterno 接近中午時開，但我看幾個小時的瓶醒分別不應該那麼大，看來是地的因素和酒的保存狀態特佳之故。當年 Giacomo Conterno 竟然釀造了 Monfortino，可見他們得天獨厚。我們堅持酒主不要讓我們試第二回合，著令他帶回家改天再與家人慶祝不老的 1968。後來聽他說第二天酒打開了，很好喝。

Barbaresco 是三條村子中地勢最低的，田的平均高度約 200 米多一點，從東到西傾斜，東部的的山脊從北部 Neive 直下南面的 Treiso，西邊流淌著 Tanaro 河。沿著東部的山脊有多個分支的次山脊，東西走向，名田就座落在這些次山脊上，朝南的種 Nebbiolo，面北的種 Barbera 和 Dolcetto。

我們略過了最北的 Ovello（下面再說），先從它南面的兩個次山脊開始﹕Montefico 與 Montestefano。

兩塊田都處於 190-270 米的高度，同樣朝正南，土質多鈣，所以酒體結實。Montestefano 在產區一般採收得最晚，但 Montefico 受到 Tanaro 河帶進山谷的北方氣流影響，令這裏早上比較清涼，因此沒有 Montestefano 那麼健碩，卻多了礦物味道，所以合作社概括 Montestefano 為「Barbaresco 中之 Barolo」，而 Montefico 則是「學者」。

這兩款酒提前兩天開瓶，試酒會當天早上小試，發現 1. Produttori del Barbaresco, Barbaresco Montefico Riserva, 2008 仍然密不透風，2. Produttori del Barbaresco, Barbaresco Montestefano Riserva, 2008 則聞起來像中藥，是個慢郎中。陰涼的 2008 果然慢熱。

晚上第一回合，Montefico 一下杯，我竟然差點誤以為他是 Etna！去年有一段日子我不斷試 Etna Rosso，那種石子、火山灰的礦物氣味我是很熟悉的，後來有點疲勞便放下了，今天彷彿與老朋友重逢，令我驚喜兼有之！

Montestefano 是個大碼的巨漢，但他此時的果是低調而非熾熱的，嘗得出是個冷年份。

才隔了一個山頭，這一雙判若兩酒﹕Montefico 細膩，藥香式的複雜性，有棱角的立體感；Montestefano 以紅果主導，豐富的果味足以罩住重重的丹寧，但目前略嫌凌亂。兩者同樣有漂亮的酸度，那自然是天的因素。

結果 Montefico 輕易的以 9 票大獲全勝。

到了第二回合，Montestefano 爆果香，厚重，有大量的泥土礦物味，非常奔放。

Montefico 仍以礦物味為主，但與其他元素整合得更好了。

一個以礦物味勝，另一以果味突出，我們正在討論應該怎樣打分數的時候，有人說何不把兩個混了試試，另一人隨即唱和（那人是我），兩位勇者都覺得混合版更佳，於是投票結果變成﹕Montefico 4 票，Montestefano 3 票，混合版 2 票。

如果有人認為這樣混兌不地道，我會提醒他其實古已有之，只需要看看做了一個世紀的 Bartolo Mascarello 便應信服。

我們繼續沿主山脊往南攀上這裏最高的 Rabaja（260 – 315 米），它的次山脊往西向下直奔 Tanaro 河，走到一半的路程便是一個碗狀的山谷，這裏是 Bruno Giacosa 至愛的 Asili 所在（210-290 米）。

Rabaja 的泥土很有趣﹕南北走向的部分多鈣，但往西的部分含鈣較低，土壤較肥沃，這兩種土質的交錯令 Rabaja 比較複雜。至於 Asili，泥土裏較多的淤泥與沙石（silt and sand）令他芳香和細膩無比。要推舉產區的 Grand Cru，相信這兩塊必定上榜。

兩款酒都在前一天的晚上開瓶，然後拔塞瓶醒。

第一回合一下杯，大家便被 3. Produttori del Barbaresco, Asili Riserva, 2005 的花香和香料迷倒；4. Produttori del Barbaresco, Barbaresco Rabaja Riserva, 2005 則比較多深黑的香料和一點點咖啡粉，不過兩者都很 Barbaresco，就是說溫順與優雅兼而有之，酸度也充足，大概因為略濕的 2005 本身就是很 Barbaresco 的年份。要說兩者的分別，則 Asili 有空靈之美，Rabaja 則圓潤自足。有朋友問合作社的 Asili 與 Giacosa 的有何不同，我開玩笑說一個是組裝家具，另一是度身訂造的名匠名器。

投票結果由 Asili 以 7﹕2 勝，很公道。

在第二回合，Asili 的玫瑰花香更濃烈，優雅如最好的 Yirgacheffe，醉了。

Rabaja 爆香，Guatemala 式的，比 Asili 的結構感強，但又不會像剛才一雙那麼有棱角，複雜但不又失圓潤，所以論者都推崇 Rabaja 為完整的酒，今天嘗到了。

結果愛君子的仍然愛君子，拜倒淑女的幾乎都伏在裙下，只有一位變了心，所以此局由 Asili 以 6﹕3 再勝。

最後一雙原來同是 1997，但我想為一雙酒友慶祝他們的周年慶，便把 Gaja 換為 1995。

Gaja 幾乎獨佔 Roncagliette 這塊田（170-310 米），稍高的一段他以祖母的名字 Tildin 為名（Sori 是向南的山峰之意），較低的一段則以原來的主人 Russi 命名（Costa 是山的一面的意思），前者較有層次，後者較柔順。

Roncaglia（190-275 米）在南部緊連著 Roncagliette，著名的地圖繪畫家 Alessandro Masnaghetti 說這塊田類似 Roncagliette，但更輕盈和典雅，一直都受到葡萄商人的青睞，但要到 1995 年 Beppe Colla 為 Poderi Colla 買下並釀酒，世人才有機會發現這塊田的潛力。

這位 Beppe Colla 大有來頭。Kerin O’Keefe 認為他與 Bruno Giacosa 及 Gigi Rosso 齊名，三人因為長期幫酒莊找葡萄而成為 Barolo 與 Barbaresco 的大專家。Beppe 在 1994 年賣掉了他經營了快四十年的 Prunotto 酒莊以後才加入兄弟 Tino 創辦的 Poderi Colla 酒莊，隨即幫酒莊買入了 Monforte d’Alba 與 Barbaresco 的好田。

兩瓶酒都在早上 7﹕30 開瓶，之後拔塞作瓶醒。

5. Gaja, Barbaresco Sori Tildin (from Roncagliette), 1995 有標誌性的桶味，礦物味也豐富，口感較好，果味豐厚但感覺相當平衡。

6. Poderi Colla, Barbaresco Tenuta Roncaglia, 1997 的香氣非常精彩，有乾香草、乾花和菌類氣味，優雅，難得的是熱年份仍然有那麼好的酸度，唯一不足的地方是力度在杯內逐漸減弱。畢竟 1995 比 1997 是更均衡的年份，非酒莊之罪也。

這回合由 6. Poderi Colla, Barbaresco Tenuta Roncaglia, 1997 以 5﹕4 僅勝。

次回合的  6. Poderi Colla, Barbaresco Tenuta Roncaglia, 1997 剛下杯時爆發亮麗的 tertiary 樹林香氣，果味也強了，但感覺比較粗，最敗筆的是酸度好像大大降低了，所以口感有點平板。酒可能正進行「內部裝修」，不太穩定，多給他一點時間會更好也說不定。

此時的 5. Gaja, Barbaresco Sori Tildin (from Roncagliette), 1995 也開始發出一些菌類的香氣，更強的果味也巧妙的掩蓋了大部分桶味，以致一位酒友笑說「小桶換了大桶」！

此消彼長之下， 5. Gaja, Barbaresco Sori Tildin (from Roncagliette), 1995 在這回合以 6﹕3 反敗為勝，但 Colla 的對手是個天皇巨星，年份更好、田也更有名，能夠各勝一局，足見我們過去走漏了眼的珍品何止一二？我這裏還沒有比較價格呢！

Wine of the Night

最佳酒款是 Asili 與 Rabaja 的天下 — 3. Produttori del Barbaresco, Asili Riserva, 2005 拿 7 票，4. Produttori del Barbaresco, Barbaresco Rabaja Riserva, 2005 拿 2 票，這既奇怪，又不奇怪。

不奇怪的是這兩塊田是 Barolo 與 Barbaresco 兩個產區中最好的田之二，但另一雙 Montefico 與 Montestefano 也非常出眾，所不同的是 2008 是冷年份，尚需陳年，而 2005 今天開始適飲了，自然佔了更大優勢。當然，分數不過是一堆數字，遊戲而已。

後記

每次試酒會我們一般只比試 6 款酒，所以有 5 塊田我留待試酒會前後自己品試。

這裏讓我從北到南作簡單的報告。

7. Produttori del Barbaresco, Barbaresco Ovello Riserva, 2008﹕在村子最北，南鄰 Montefico，很大的一塊田（170-280米）。煙火表演，開心的果，開心的酸，無拘無束，像個笑不停的胖姑姑，與「學者」Montefico 的嚴肅剛相反。合作社叫她做 Tomboy，真乃維肖維妙！

8. Produttori del Barbaresco, Barbaresco Paje Riserva, 2000﹕在 Asili 之北，面積不大（210-250 米）。純淨、深、緊、勁，如絲，像塊無瑕的美玉，絕對是 Grand Cru 之材。合作社稱其為  Evergreen，也貼切。

9. Produttori del Barbaresco, Barbaresco Muncagota（以前叫 Moccagatta）Riserva, 2001﹕Rabaja 的北鄰（250-315 米）。不巧這瓶較老，不正常。好幾年前試的幾個年份給我的印象是個頭上戴著花兒的甜姐兒。合作社起的別稱為  Pristine Beauty，正是！

10. Produttori del Barbaresco, Barbaresco Pora Riserva, 2008﹕Asili 的左鄰，最接近 Tanaro 河（170-270米）。通透、明亮、像個小皇爺，有點酷，一派無牽無掛的模樣。合作社贈他別號為 The Dolce Vita Wine。

11. Produttori del Barbaresco, Barbaresco Rio Sordo Riserva, 2000﹕南北走向的長條狀，南結 Treiso 村（200-300米）。廣如海洋，寬似大草原，倒在媽媽的懷裏的感覺﹕圓潤、溫暖、舒坦！合作社稱之為  The Silky One。

這幾塊田當中，我認為 Paje 最起眼，但其他幾塊都好喝，更重要的是相對 Barolo 易喝。

Produttori 的 9 塊田中，最得我心的是 Asili, Montefico, Paje 與 Rabaja。Montestefano 也好，但要找「Barbaresco 中之 Barolo」，我何不到 Barolo 去？

期待 Neive 與 Treiso 的探索！