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幾個月前藍天老弟在我家擺下生普宴，以茶論道，令我們大長見識（見前文﹕生普洱與熟 Montrose）。兩個星期前我用葡萄酒來回敬他，同時也找來阿棠與思聰兩位兄弟作陪，一眾人等在我家聚義，我們的三碗酒來自我曾推許為 simple beauty 的 Produttori del Barbaresco（見前文﹕Produttori : the Simple Beauty of Barbaresco ）。

那天藍天老弟興奮萬分，酒還沒過三巡，他已經滿臉通紅了，所以我在這裏代他做試酒筆記，希望他酒氣過後，留下的是深刻的印象。

我們這次一共試了六瓶酒，全用同一種名叫Nebbiolo的葡萄釀造，而且都出自一條名叫Barbaresco 的村子，位于意大利西北部的 Piedmont 省，在阿爾卑斯山山腳約 300 米高的山區，大概像普洱的古六大茶山吧。

 

 

我們試的第一瓶酒是 2008 Langhe Nebbiolo。

 

這瓶酒在早上開瓶，有很清新的花香和櫻桃氣味，簡單但清純可口。與一年前喝過的一瓶相比，似乎添了些重量，可見酒還是有發展的潛力的。

 

 

 

1971 年的那瓶已經 40 歲了，健康狀況還行嗎？相反，2005 年那瓶才 6 歲，Nebbiolo 是出名慢熟的葡萄，現在會像生普的青餅那麼難喝嗎？這都是我們有興趣知道的。

為了讓 2005 年有較多時間發展，我在前一天的晚上先開瓶，並讓酒在原瓶呼吸，喝生普有所謂醒茶，喝酒也有醒酒的。1971 和 1988 則在早上開瓶。

晚上開瓶後一個多小時我先試 2005，但覺有成熟的花香和甜甜的香氣，也帶一點塵土和泥土的渾濁味，口感很濃，幾乎有點鹹的感覺，而且比較粗獷。

 

第二天早上把另外兩瓶開了以後，我們三瓶一起試了一次。

 

 

2005 與昨天晚上的表現類似並有進一步發展，氣味更強，入口更粗野，丹寧凶猛，一場內戰仍在進行﹕rebel without a cause！

1971 的顏色是淡石榴紅，有點混濁，這時有乾花、泥土、蘑菇的氣味，入口是細長帶玫瑰花的甜味，很輕巧優雅，我的筆記是﹕delicate sweetness, delicate but not fragile, 黃金歲月, a wise old man。

1988 顏色比較深一點，有一點醬油的氣味，口感類似話梅的涼果，比 1971 要新鮮一點，豐滿一點，有明顯的丹寧，這是個中年漢，仍有幾分怒氣。

 

 

 

 

下午三時多，大伙齊集後我們開始正式品試。這四瓶酒在酒杯內與空氣有了更多的接觸以後，再進一步發展了。

 

 

 

 

最令我吃驚的是 1971。早上小試的時候，我以為酒已到了 wise old man 的階段，有一點點老態。半天以後，發現他竟然長了肌肉，變年青了，還有一股脂粉似的香氣（perfume）一直不肯散去，甜美、圓潤，回味是長長很有韻味的甜味。過去試過多瓶 1971 的 Barolo 和 Barbaresco 都令人回味無窮，今天再證明這是個了不起的年份，但這瓶是年產二十萬的基本版 Barbaresco，有此表現真的令我要重新評估這個合作社了！在座的眾兄弟不等我多說也杯不停，這瓶最快傾盡！  

1988 則比較難評估，1988 是中等至中上的年份，但我想這瓶酒的狀況不是太理想，醬油味掩蓋了酒的果味，感覺上比 1971 簡單許多。今天無緣，唯有希望以後有機會再試。

 與 1971 和 1988 比較，2005 的活力十足，但像個年青小伙子，不停講話但對事情的要害卻完全沾不了邊。我們需要的是一點耐性。君不見昨天晚上，這小子還有點不修邊幅，但過了一天，梳洗整齊以後，起碼也像個樣了。茶、酒和人一樣，沒有二三十年的歷煉是不行的。

 

 

但我把 2005 安放在這裏的另一原因，是為了與另外兩瓶同樣是 2005 年的 “single cru” 比較。這兩瓶是Barbaresco Riserva級別，比Barbaresco高一個檔次。所謂“single cru” 是指葡萄是從土質相若的一塊田出來的，我們試的兩塊田的名字分別是 Asili 和 Montestefano。上次藍天主持的生普宴上，我們試了易武、布朗山、南糯半坡老寨、昔歸等地產的茶，我想這些也是single cru 的概念。

 

 

 

原來 Produttori del Barbaresco 這個合作社是由 Barbaresco 村裏五十多個酒農組成的，Barbaresco 村大概有二十多塊主要的田，其中九塊有合作社的成員。遇上好的年份，合作社會從這九塊田選出質量較好的葡萄來釀造九種冠以 single cru 名字的酒。因為葡萄質量比較好，他們會在入瓶前把酒放在大木桶陳年約 3 年（基本級別的 Barbaresco 陳年約 20 個月）另加在酒莊放一年，這便滿足了Barbaresco Riserva 要在酒莊起碼陳年四年的要求。

這樣便看出這個三級制（Barbaresco Riserva、Barbaresco 與 Langhe Nebbiolo）的合理性。

酒莊把最小量好的葡萄分開九塊田作為一級酒發行，稱為Barbaresco Riserva，共約九萬瓶，價格最高，但現金回收最慢。這種酒需要較長時間才發揮他最好的質量，所以對愛酒人也是比較長期的投資。

次一級的葡萄用來釀（基本版）Barbaresco，共約二十萬瓶，價格中等，相對可以早喝，但也可以陳年。

剩下的葡萄用來造最早可以喝的Langhe Nebbiolo，是價格很便宜的 daily drinking wine，有點像一般的熟普洱？

 

兩瓶 single cru 比 Barbaresco 明顯的深厚、也有更強的力度和複雜性。

前一天晚上剛開瓶的時候，Barbaresco 還在打內戰，但 Asili 已經像剛摘下來的玫瑰花那樣芳香撲鼻，清新、優雅、平衡，有深度，雖然果味還不太多；Montestefano 則比較黑實、丹寧比較實在、更剛勁，感覺像個龐然大物。簡單來說，一陰一陽，不能有再大的對比了。

到了第二天的早上，Asili 進一步發展，最明顯的是有很強烈的脂粉似的香氣，口感整合得更好，典雅、細緻，像個美如花的少女。Montestefano 的香氣比較鬆散，結構龐大，丹寧越來約凶猛，好一條山東大漢！

 

 

經過大半天的準備，在下午正式品試的時候，Asili 已經像一束怒放的鮮花，香如胭脂，甜如蜜桃，但比例勻稱，唯一欠缺的是比較好的層次，我想以中上而非最上等的2005 年份，這算是正常的。

 

 

Montestefano 始終勇猛、龐大，但今天的表現力似乎不及Asili。我對這塊田的經驗不多，但憑他比較重的丹寧，我懷疑他比Asili 慢熱，這也只好待以後印證了，但有趣的是，今天Asili 和Montestefano 的擁護者各佔一半！

 

憑今天的三瓶 2005 判斷，這是個可以早喝而且很可口的年份。1971 仍然那麼令人難忘，我造夢也想找一瓶 1971 Asili！

希望今天的意大利酒第一課沒有讓藍天與眾兄弟失望。

令我稍為擔心的是藍天會否睡得安寧。他提醒我說他愛上生普的開始是我從杭州帶給他的二兩雨前龍井。這次酒聚後我只輕輕的說了一句: See you in Tuscany，一天後他便給我發來一大堆有關 Tuscany 的資料。

其實我還沒有想好Barbaresco 之後，究竟應該是Barolo 還是Tuscany？

 

後記﹕

 

以前寫過一篇比較詳盡介紹Barbaresco 的網誌，不嫌繁瑣的，可以參考﹕Barbaresco!