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上次 6 款 1993 Barolo 是 20 歲的小伙子，正因為是弱年，大部分已開始適飲，雖然以下幾款最好再放他 5-10 年﹕
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4. Conterno Aldo,Barolo Romirasco,1993 |
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5. Conterno Giacomo,Barolo Cascina Francia,1993 |
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6. Clerico,Barolo Ciabot Mentin Ginestra,1993 |
但經典年份卻還不能踫。半年前我偷偷的又試了幾款 1996，仍然是結構走在果味的前頭。現在開 1989 也是殺嬰行為，最好笑的是一位美國的酒評家去年 7 月煞有介事的宣布﹕1978 終於可以喝了！但他試的主要是基本版的 Barolo。（見﹕http://ubriaco.wordpress.com/2013/07/05/stop-the-presses-1978-barolo-is-finally-drinkable/）
要說真的馬上可以喝的經典年份 Barolo，應該是 1961、1964、1967 和 1971。
可是四、五十歲的 Barolo 毛病多，不一定是酒本身的問題，常見的有這三類﹕
1. 氧化造成的早衰﹕顏色變淺，連酒的精華也掉到瓶底了，如果果味流失嚴重，便變成酸梅湯；
2. 醬油氣味﹕我懷疑主要是釀酒過程的不乾淨，由微菌引起的，因為除了舊酒，我發現很熱的年份如1997 特別多出醬油氣味的酒，這些酒的顏色可以很深，而且果味可以很濃郁；
3. 濕軟木塞的氣味﹕我講的不是霉塞（corked），而是塞子因為長期與酒液接觸，被酒液滲透後開始解體，像一塊長期浸泡在水裏的木頭那樣散發著發霉的味道。
所以每次開 50 歲的 Barolo 都有做體檢的感覺。最近一次發生在這個月初。我為幾位資深的愛酒人戰戰兢兢的連開了這 4 瓶﹕
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Produttori del Barbaresco, Barbaresco Riserva,1961 |
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Bartolo Mascarello,Barolo,1961 |
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Giacomo Conterno,Barolo,1964 |
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Marcarini,Barolo Brunate,1964 |
很幸運的是這 4 位長者竟然沒有大恙，還高興的與我們 6 個人聊足了一個晚上。
這個 53 歲婆子最「精靈」，連一點小毛病都沒有，淺粉紅色，四瓶中以她的氣味最清新，透著乾花香氣，臉上還撲了香粉，早上 7 點多剛開瓶時味道如酸梅湯，但到了晚上，越談越興奮，竟然清純如糖，有一刻酒友說有甘草的甘甜。53 歲卻像個 4 歲的小甜甜，很難忘。
說起來，早期的 Produttori del Barbaresco 似乎都很乾淨和有一種小仙子似的輕盈。我清楚記得大半年前的 1964 和 1964 Riserva 也同樣有帶香粉的清甜果味。合作社在 1959 年才恢復運作，我懷疑 1960 年代早期用的大木桶比較新和乾淨，而且合作社的酒農是老板，那個年代應該偏向高產出（high yield），所以果味走輕盈而非龐大的路線。1974、1978 和 1979 的酒都有過醬油味，用了十多年的桶可能沒有那麼乾淨了。
Bartolo Mascarello,Barolo,1961 顏色帶淺棕色，有第三類濕木塞的毛病，但不算嚴重，早上小試時有帶著濕木塞的陳香，酸度適中，很平衡的微弱果味。
晚上我們先喝朋友帶來的一瓶 Valentini Trebbiano d’Abruzzo 2007，我用喝過白酒的杯子倒了小量 Bartolo Mascarello，意外發現杯內的餘香把濕木塞的氣味巧妙的掩蓋了，到了第二杯，濕木塞已經被一陣乾玫瑰香氣所取代，典型的芭蕾舞姿出場了 — 平衡、細緻的清甜果味，僅餘的丹寧像不停在舔你的小貓，殺人的酸度 … killing me softly, this Bartolo。
我以前喝過三次 1961 Bartolo，其中兩次有第一類問題（醬油味），但果味比這瓶還強；另一次有第三類問題（濕木塞），不太好玩。這次濕木塞只算輕量級，在果味進一步發展以後便像烏雲一樣散去了，這是至今為止最好的一瓶。
Giacomo Conterno,Barolo,1964 有類似 Bartolo Mascarello 的濕木塞毛病，而且稍為嚴重一點，酒色深一點，也是紅中帶棕色，但他顯露的是 Serralunga（或 Monforte）比較硬朗的風格。到了晚上，更強的果味與丹寧結構掩蓋了部分濕木塞的氣味，酒越來越「正常」了﹕深黑有力的果味，與 Bartolo 是一陰一陽的對比，有著古典曲式的平衡，如果沒有濕木塞的小瑕疵，這便是一瓶近乎完美的 1964。當此 50 壯年，仍然可以在一天之內緩緩的發展！我們喝年青的 Barolo，無論你怎麼懂得處理酒，每次的結論都是「還未開」，我們等著的不就是這一天嗎？所以老酒有的是一種歷史感的美，是親臨 promised land 之美。
今天我沒有一點怨言，因為以前的 4 瓶 1964 Giacomo Conterno 中有兩瓶有醬油味（但其中一瓶有很漂亮的果 — “a sea of roses”），另外兩瓶有嚴重的濕木塞。
我講得那麼囉唆的目的是想告訴大家 1960 年代的酒風險很高，bad bottle 永遠比 great wine 的機會高，but only the tough get going，正如 Bruce Springsteen 曾唱道﹕
The dogs on main street howl ’cause they understand
If I could take one moment into my hands
Mister I ain’t a boy, no I’m a man
And I believe in a promised land
最後一瓶是臨時加的，是為前三瓶買的保險。只有這一瓶沒有在酒櫃罰站一個星期，也只有他在下午 2 時才開瓶（其餘的在早上 7 時多開）。
這瓶的顏色最深，很深的棕色，十分泥土氣味，還有皮革，牛肉湯，一點點硬殼果，又帶點燒焦的氣味，入口是濃濃的果味。濕木塞的毛病還是有一點的，但他極度豐富的果味把這毛病掩蓋得很好。
因為沒有把瓶子站起來，他始終有比較混濁的感覺，晚上逐漸好一點，但果味太肥大了，結構和平衡的感覺較弱，在 Bartolo 和 Giacomo Conterno 面前難免吃大虧。但論果味和新鮮的感覺，這瓶真的不負 La Morra 名田 Brunate 的威望。Elvio Cogno 當政時代的 Marcarini 是 Barolo 經典，這是絕佳證據。我一年前喝過另一瓶比較纖細，而且有很乾淨的乾花與香粉，所以尚不可以對他作結論。
把今天的 4 瓶併在一起，便成為成熟 Barolo 的一幅完美圖象﹕從纖細的Barbaresco 到優雅的 Barolo，又從艷麗的 La Morra 到結構嚴密的 Serralunga。剛看到電視劇裏的秦惠文王解釋「王」憑那中央的一豎貫通了天、地與人，我看意大利的酒中之王何嘗不是如此？
我慣了試酒會常玩的遊戲，所以這次照樣問大家最喜歡哪一瓶酒，結果王者之王是 Giacomo Conterno, Barolo,1964，得 4 票。第二名當然是 Bartolo Mascarello, Barolo,1961，拿 2 票。