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訪問日期：2018 年 11 月 5 日（根）

去年在香港的 Vinexpo 見過 Alex Sanchez 一面，被他溫文的談吐吸引了，但說實話，他不像個農夫，也不太像我見過的意大利人。

簡樸的農舍，像極他們的酒的風格

難得他記得我這個遠在香港的 Barolo 癡，所以在最繁忙的季節他也擠了兩個小時跟我們會晤。在他開車帶我去看他們的 Ca'Mia 田的時候，有機會跟他閑聊，才知道他來自西班牙，自從 2001 年娶了 Elena Brovia 並加入太太的家族酒莊以後，自己的家人笑稱他是意大利人。原來他與太太都認識一位巴西的朋友，那位朋友覺得他們倆的性格般配，主動要介紹他們認識，他們選了離他家鄉與 Barolo 等距離的 Barcelona 第一次見面，結果一見鍾情，以前他並不是愛酒人，但認識 Elena 後，一瓶 1996 Villero 令他愛上了 Barolo。

Giacinto 與他的女兒

Brovia 酒莊有超過 150 年歷史，1863 年由 Giacinto Brovia 創辦，兒子 Antonio 早逝，要等到二次大戰後的另一位 Giacinto 在 1953 年接手後才帶領酒莊進入黃金時期。在那年他們第一次灌瓶出售，其後陸續買入幾塊名田：Gablet Sue'（1956） Rocche（1968）, Villero（1991） Brea 與 Gianetto（1995）。Giacinto 去年去世，女兒 Cristina 曾負責種植，但今天已離開酒莊，剩下另一女兒 Elena 與丈夫 Alex 掌管家業。

小紅點是 Brovia 的三塊田所在地，他們的酒窖就在 Altenasso 以北 Solanotto 的上方，鄰居是兩個 Scavino（Paolo Scavino 與 Azelia） 

早期的酒

我們的話題從他們剛剛完成的 2018 年採收開始。

這是個不容易的年份，春天一直到六月又冷又多雨，夏天暖和但不太熱，有點潮濕，幸好九月很棒，清涼但溫度逐漸上升，這算得上是個晚採收的年份，質與量都好。

採收時間：

Gablet Sue’：10月4-7日

Rocche：10月1-3日

Villero：10月3-5日

Ca'Mia：10月2-4日

去年他們九月底以前便完成所有採收，Ca'Mia 在 9月19日！

近年的天氣反覆無常，他們吃過虧也長了經驗，譬如他們現在不敢那麽早為 Nebbiolo 做修剪（pruning）。早修剪會早發芽，但當天氣驟然變冷，新芽便會死掉。面對變化莫測的天氣，只好步步爲營。

聽説地球變暖以後，正南的葡萄園反而不利？

Alex 對此看法存疑，因爲陽光是有益的，遇上太熱的天氣，有些事情可以做，例如多留些葉子來擋陽光，在地上多留些草本植物令濕度增加，少些做綠採收等等。

當然向東的葡萄園在暖年份不會那麽熱，這是事實。

Brovia 的老家在 Castiglione Falletto 村，他們在那裏的三塊田佔地 4.5 公頃，都是最有名的歷史名田。多年前我曾試過他們的 1990 Monprivato，原來那是 Giuseppe Mascarello 買進這塊田以前他們買來的葡萄。

Brea 與相連的 Gianetto

但我最有興趣的是他們爲何跑到鄰村 Serralunga d'Alba 的 Brea 買了田釀造一款很優雅的 Ca’Mia？去年一場以 Serralunga 中部爲題的隨意行，讓我發現這一帶的 Barolo 剛中帶柔，恰似 Montalcino 北部的 Brunello 那樣細膩和婀娜多姿，而那場的 WOTN 正是 Brovia 的 2000 Ca’Mia！我當時便懷疑 Brovia 的 Castiglione Falletto 口味讓他們從衆多的 Serralunga 葡萄園選了這一塊，正如 Giacosa 的 Barbaresco 口味讓他一再選用 Vigna Rionda 的葡萄一樣（同樣在 Serralunga 的中部）（見：VIPa-5 第 16 場 — Serralunga d’Alba (III) Central）。

Alex 給了我三個原因：

1. Serralunga 是每個愛 Barolo 的人都想去的地方。我問是否有如回教徒的麥加（Mecca）？Alex 投以優雅的 Rocche di Castiglione 式的微笑；
2. 二、三十年前，這裏比較容易找到田，因爲不像其他村子遍佈著古老的小酒莊，這裏過去有一家龐大的 Fontanafredda，很多酒農都賣葡萄給他們，自己不釀酒，因此後來才可以找到願意賣地的農民；
3. Giacinto 很早已認識 Brea 中央部分的地主，他是個來自 Tuscany 的商人，居於 Milan。從 1980 年代起，Giacinto 便為他種田，田租以收成來支付，這有點像 Tuscany 流行的佃農制！當時他們把葡萄混在基本款 Barolo 裏面，直到 1995 年地主決定賣地，他們買了這塊田才以 Ca'Mia 為名釀他們的第四款單一葡萄園 Barolo。地主在那塊田的中央有個屋子名叫 Ca’Mia（= Casa Mia，我的屋子），酒的名字從此而來。

他們選的田要達到三個標準：

1. 能清晰地表達地塊的個性；
2. 複雜度；
3. 優雅

所以我沒猜錯！

今天要再買田幾乎不可能了，在 Brunate 一公頃要四百萬歐元。Vietti 年前賣給美國投資者賣了六千萬歐元！

細聽之下，原來他們買的 Brea 還連帶旁邊的 Gianetto，一共有 12 公頃之大，幾乎是他們在 Castiglione Falletto 的田差不多三倍那麽大！Gianetto 這塊田最大的地主是 Anselma 家族，但他們沒有出單一葡萄園，Guido Porro 近年買了一小塊，是目前唯一推出這塊田的 Barolo 的莊。

酒莊掛著的 Brea 照片

霧夾雨見到的 Brea

他們的 Nebbiolo 分三級，聽後我更敬佩他們對質量的嚴格要求：

1. 單一葡萄園的四款酒：大部分樹齡超過 50 年。其實從 30 到 60 嵗的質量差異不大，只是樹越老，產量越低；
2. 基本版 Barolo Brovia 採用最好的田，樹齡達到 20-30 年的葡萄。但有趣的是，他們四款單一園用的是 43HL 的大桶，如果那一年產量超過 43HL，他們便會把多出來的酒「降級」為 Barolo Brovia；這種質量，在很多莊會用來做單一園。
3. 年輕一點的籐（7-10 嵗）或位置不是最好的田所出的葡萄他們目前賣給別人（bulk wine），這其中包括主要朝東的 Gianetto。等 Gianetto 長大了，他們再作打算。他們寧可在 Roero 地區買葡萄來釀 Nebbiolo d'Alba 也不用自家葡萄來釀 Langhe Nebbiolo，足見他們對品質的要求有多嚴格。

由於時間不多，我又要求去看看他們的葡萄園，所以我們很快的參觀了酒窖和試了他們還沒灌瓶的 2015 Barolo Ca’Mia，之後便驅車前往 Serralunga。

發酵用的巨大水泥缸

只此一桶 — 2017 Rocche di Castiglione

2015 Barolo Ca'Mia

漂亮的玫瑰花和帶一點焦油，好新鮮，溫暖年份酸度竟然那麽好！

附記

Alex 幾乎有問必答，我另外特別問了他幾個問題。

他們最早買的 Gablet Sue’（正式名字是 Altenasso）與 Scavino 家族的 Fiasco 相連，兩款 Barolo 都有非常濃密的泥土味，非常難打開，在 Barolo 中實屬少見（見：VIPa-6 第 13 場 — Paolo Scavino）。我問 Alex 有什麽特別的原因。他說那是因爲這裏含的黏土特別多，而且地勢較低，朝西到西南，丹寧比較粗獷之故。我不是說酒不好，相反我認爲他們特具風土的個性。

另外，我念念不忘這次來意大利之前試過的 Cappellano Barolo Pie Franco（見：VIPa-6 第 24 場 — Cappellano!），那種無限寬廣的感覺，令我覺得所有 Barolo 都應該這樣做。我之前也問過 GB Burlotto 的 Fabio，問他會改用歐洲原樹根嗎？Fabio 只模棱兩可的回我說或許 Gabutti 含沙子較多不會受到蚜蟲襲擊吧。Alex 的猶豫卻很實際 — 我們的葡萄園不大，要把老樹拔掉，難呀 …… 他講不下去了，我也不好再追問。

於是換了另一個話題。GB Burlotto 的 Monvigliero 連梗發酵，效果驚人的好。在 Burgundy，這種做法蠻普遍的，我便有一位愛 Burgundy 的人在比較法酒與意酒時稱讚 Burgundy 釀酒比較敢嘗試新方法。不知 Alex 有何看法？

他認爲他們這裏與 Burgundy 不太一樣。Nebbiolo 不像 Pinot Noir，丹寧已經非常足夠，梗帶來的丹寧比較生澀，他們追求 Barolo 的優雅，梗對此絲毫沒有幫助。Monvigliero 葡萄園本身可能比較優雅，梗或許可以加添一點結構。

真是聼君一席話，勝讀十年書。希望下次有機會與 Alex 多聊，聼他教我如何欣賞 Rocche 與 Villero，更希望喝到他們的 Gianetto。