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為甚麼要選 Etna？

因為我認為產自歐洲最高活火山的 Etna Rosso 有一天會成為意大利酒的南天王，與北天王 Barolo 與中天王 Brunello 鼎足而三。

西西里最早接受希臘文明，但他們近世的苦難是意大利半島之最，所以這條登峰之路肯定滿佈荊棘。

但近十年，好像有曙光初露之勢，因為他們的 Angelo Gaja 和  Giulio Gambelli 好像蠢蠢欲動了。

要成為 Angelo Gaja 談何容易，但 Marc de Grazia 加上 Andrea Franchetti 也算是個好開始。

• 本身是佛羅倫薩酒商的 Marc de Grazia 在 2000 年代初跑到西西里買田，憑著「地中海的布根地」的包裝，他的 Tenuta delle Terre Nere 最早引起主流媒體的注意，有好幾款單一葡萄園 Etna Rosso 也拿到 Robert Parker 很高的評分（2008 的 Prephylloxera le Vigne di Don Peppino 拿 97 分）；
• 差不多同時，羅馬人Andrea Franchetti 夾著 Super Tuscan 名莊 Tentua di Trinoro 的聲望也到西西里島買地，他的 Passopisciaro 酒莊輕易得到了名酒評家的青睞，他也有 95 分酒（2010 Contrada Porcaria）。

但兩個「外勞」的能量畢竟有限，有一天西西里自己的酒農也廣為人知，才是Etna Rosso 的出頭日，這就要靠他們自己的 Giulio Gambelli 了。

Salvo Foti 會成為 Nerello Mascalese 的蝴蝶嗎？

五十出頭的他集釀酒師、科學家與鄉土文化學者於一身，除了當上幾個本土酒莊的顧問以外，他在 30 年前更模仿 Etna 地區的 15 世紀老傳統，成立了一個名為 I Vigneri 的合作社，幫助酒農用尊重傳統和大自然的方法種葡萄和釀酒。（見﹕ http://www.salvofoti.it/ 和 http://www.ivigneri.it/index.php）

他這種貢獻精神，令我們看到 Giulio Gambelli 的影子，無怪乎西西里酒權威 Bill Nesto 在他的專著裏這麼描述他﹕

When many were rushing to buy vineyard land on Etna in the years immediately following 2000, he bought little.  The territory that matters to him is in the world of ideas, tradition, culture, ethics, and the spirit of Etna.  You can’t buy that.

[Bill Nesto and Frances Di Savino, The World of Sicilian Wine, p.248]

這個合作社在 Vinitaly 沒有站台，但我們在米蘭的小酒吧有幸試了他很出色的一款 2011。

為了找尋 Salvo Foti 的縱跡，我們只好拜訪聘他當顧問的兩個酒莊。

Etna 的種植區在 500 – 1,000 米之間，近 1,000 米地帶主要種白葡萄Carricante。讓我們先看看 Etna 三個 DOC 的有關規定﹕

• Etna D.O.C. Bianco﹕主要來自 Etna 地區的白葡萄 Carricante 60%以上，西西里最流行白葡萄 Catarratto 不超過 40%，其他白葡萄如Minnella 及 Trebbiano 不超過15%；
• Etna D.O.C. Bianco Superiore﹕Carricante 80% 以上，Catarratto 及 Minnella 不超過 20%，葡萄要來自 Milo 地區；

• Etna D.O.C. Rosso/Rosato﹕主要來自 Etna 地區的紅葡萄 Nerello Mascalese 起碼 80%，Nerello Cappuccio/Mantellato 不超過 20%，其他葡萄不超過 10%。

Benanti

Benanti 家族自 19 世紀末便在 Etna 生產葡萄酒，到 1988 年 Giuseppe 接手後銳意改革，並聘請了  Salvo Foti 當他們的顧問（直到 2011 年）。今天酒莊由 Salvino 和 Antonio 兩兄弟管理。

我們先試他們的兩款白酒。

基本酒 2012 Biancodicaselle Etna Bianco 用 100% Carricante，顏色很淺，13% 酒精，來自樹齡 35-50 年比較年青（！）的樹，在 10 月下旬採收。白花香氣，輕身，優雅。

精品版本 2010 Pietramarina Etna Bianco Superiore 來自東部山坡沒有接枝的 80 年老藤，100% Carricante，位置比較靠近海，年產約 1,000 瓶。

比基本版有深度，黃花香氣，有趣的是起初聞的時候覺得有點木桶的香氣，但過一會便消失。莊主說很多人都把他們白酒的香氣誤以為來自桶香，但其實兩款酒都只在不銹鋼桶短期培育，同樣有一種很飄逸，誇張點說甚至是仙氣的香氣與口感，但他可以陳年嗎？

莊主馬上讓我們試了 2007 和 2009，果然有更持久的香氣和口感，2007 有漂亮的金黃顏色，很迷人。

莊主說他們曾做過跨 20 年的垂直品試，證明 Carricante 的陳年能力甚佳。驚艷！

基本版紅酒叫 2012 Rosso di Verzella（Verzella 是一塊「田」的名字，西西里島的田叫 Contrada）含 80% Nerello Mascalese 與 20% Nerello Cappuccio，14% 酒精，長於 700 米高度，40 歲較年青（！）的藤，大概 8-10 個月在舊的小木桶陳年。

乾玫瑰、石頭、塵土等香氣，他的勁度與丹寧結構讓我想起 Nebbiolo 多於 Pinot Noir，莊主也同意我的意見。

Nerello Cappuccio 在 Etna 常扮演配角，究竟他與主角 Nerello Mascalese有甚麼不同呢？

酒莊特別造了兩款單一葡萄的 IGT 讓我們試個清楚，產量約 5,000 瓶。

2009 Nerello Cappuccio 比 2010 Nerello Mascalese 的顏色較深，口感較圓潤和飽滿；Nerello Mascalese 則較誘人，有玫瑰與花叢的香氣，飄逸如玉樹臨風。我看 Nerello Cappuccio 有如 Chianti 的 Colorino，Nerello Mascalese 如 Sangiovese，有互補的作用。

莊主聽到我們鍾愛 Barolo，便拿出兩款有年份的精品 Etna Rosso 讓我們一試。

• 2004 Rovitello（一個 Etna 小鎮的名字）﹕13.5% 酒精，長於北部 750 米高的山坡，80 歲的老藤，10 月中旬採收，大概 18 個月在小木桶陳年。

• 2000 Serra della Contessa（田的名字）﹕14% 酒精，長於東部 500 米高的山坡，100 歲的老藤，9 月底採收，大概 18 個月在小木桶陳年。

兩者聞起來真像 Barolo，有乾玫瑰香氣，又有皮革、煙絲等氣味，其中Rovitello 比較強悍，但究竟是年份還是土壤所致我便說不準了。這兩款 Etna 讓我肯定 Nerello Mascalese 像 Nebbiolo 多於 Pinot Noir。其實兩者同樣長在大山的山坡上（Mount Etna 與 Alps），而且同樣結合了纖細的酒體和強壯的丹寧，對不同的位置與土壤也極度敏感，所不同的是 Mount Etna 的火山岩帶給他比較多的礦物氣味，因此他更近似北部 Piedmont 長的 Nebbiolo。

但 Piedmont 沒有那麼精彩的白酒。

 

Biondi

這是另一個由 Salvo Foti 當顧問的小莊，有長達一個世紀的歷史，從 1999 年由 Ciro Biondi 接手後開始復興的工作。

莊主夫人 Stef 匆忙的讓我們試了他們的 5 款酒。

基本酒一紅一白都叫 Outis (Nessuno)，即 Nobody，源自荷馬的希臘神話。

3 款精品酒（2 紅 1 白），分別來自幾塊田﹕chianta（白）、cisterna fuoir 和 San Nicolo’（紅）。

沒有試得很清楚，但感覺是很好的酒。

還有一款得到很高讚譽的紅名叫 M.I.（Mount Ilice 的簡稱）這次沒機會試，以後再踫運氣。

 

Girolamo Russo

自 Girolamo Russo 在 2003 年去世以後，他的兒子 Giuseppe 開始接管這個家庭酒莊。Giuseppe 是個鋼琴家，並且有意大利文學的學位，他在酒莊網頁上說他的造酒與練琴用的方法相同﹕留意細節，但念念不忘最後的效果。他的 6 款酒的確有很細緻的韻味。

2013 白叫 Nerina，用 70% Carricante 和 30% 其他葡萄（Cataratto，Minella，Inzolia，grecanico 及 coda di Volpe），比較濃的口感。

2013 桃紅酒

 

Etna Rosso 有 1 款基本酒，3 款單一葡萄園，大部分是 Nerello Mascalese，有非常少量的 Nerello Cappuccio（約 5%）。 基本酒名叫 2012 “a Rina”（從沙而來 from sand 的意思），在舊的小木桶陳年 1 年，有明亮的果味和清新的酸度，不過丹寧蠻厲害的，酒莊代表解釋說那是因為 2012 年比較熱，2011 年的丹寧會柔和一點。

2012 Feudo di Mezzo 有 16 個月在第二次和第三次用的小木桶陳年；

2012 Feudo 來自 600 多米高的田，老藤，丹寧十分凶猛；

2012 San Lorenzo 來自另一塊 750 米高的田，老藤，果味甚有勁度。

酒莊開始時由 Marc de Grazia 指導，其後自己接手，網站列 Giuseppe 他自己和來自 Tuscany 的 Emiliano Falsini 為釀酒師。

 

Graci

這是我們在 Vinitaly 試的最後一個莊，也是印象最深刻的。他們的酒充滿強音，最有勁度（intensity），很貝多芬。

白酒有兩款，用 70 % Carricante 與 30% Catarratto。基本版在不銹鋼桶 6 個月；單一葡萄園 Arcuria 有一年在不銹鋼桶與大木桶。清新，典型。

Etna Rosso 我們試了 2 款，都只用 Nerello Mascalese。

基本版在大木桶陳年 12 個月。

精品酒原來叫 “Quota 600”，來自一塊名叫 Arcuria 的田，高度約 600 – 660 米，後來統一叫“Arcuria”。我忘了記下 Quota 600 的年份，可能是 2011 年。

Arcuria 有兩款﹕紅字的那款有鮮玫瑰香氣，很像年青的 Barolo；金字的那款果味比較肥大。我不知道紅與金代表甚麼，酒莊的站台太熱鬧了，也沒機會問酒莊代表。

Quota 600 的果味是我們試過最有勁度的 Etna Rosso。

這幾款酒在大木桶陳年 18 個月。

可惜我們沒機會試他的 Quota 1000，這款 Etna Rosso 是極其稀有的珍品，葡萄採自 1,000 米高的一個名為 Barbabecchi 的葡萄園，葡萄藤是 19 世紀末根瘤蚜蟲病害發生前的原生藤。但我安慰自己說有個未發現的新大陸等著我。

回家查資料才明白為何他們的酒那麼貝多芬。

酒莊用的是最傳統的釀酒法﹕沒有溫度控制，原生酵母，特長浸泡期和大木桶，令人想起 Monfortino 和 Soldera。

年青莊主 Alberto Graci 原來是米蘭的投資銀行家，祖父去世後回到西西里繼承祖業，但他立志要做出 Monfortino 的水平（Bill Nesto, p. 244）。

他在酒莊的網頁上發表他的宣言﹕

Our approach can be summed up like this.
We only cultivate traditional varieties indigenous to Mount Etna and aim to respect local traditions as well as the distinct characters of each vintage.
The land decides, not us.
We believe that only by listening carefully and responding to the expressions of Nature in our territory can great wines be born. Great because true.

不無巧合的是﹕來自米蘭的保險代理人 Gianfranco Soldera 比 Alberto 早 30 年來到 Montalcino，從商轉農的他也走極端傳統的路線，很快便登上意酒之巔。Alberto 有一天會成為 Etna 的 Soldera 嗎？

Only time will tell。

 

酒莊資料

Benanti 的網站﹕http://www.vinicolabenanti.it/en/home/

Biondi 的網站﹕http://ciro43.wix.com/levignebiondi；http://www.vinibiondi.it/flashsite/flashsite/site_vinibiondi.htm

Girolamo Russo 的網站﹕http://www.girolamorusso.it/girolamorusso_en/Home.html

Graci 的網站﹕http://www.graci.eu/

後記

可能因為 Nerello Mascalese 的丹寧比較強悍，很多酒莊都用法國小木桶作陳年用，Barolo 流行的傳統法好像不多見，上面的 Graci 是一例。

不過在這之前，我們也試過用大木桶陳年 7 年的 Etna Rosso。酒莊名叫 Calabretta（可參看 The Rare Wine Co. 的介紹﹕http://www.rarewineco.com/producer/calabretta/ ）

另一個比他更極端的人物是落戶 Etna 的比利時人Frank Cornelissen，我們在天然酒展拜會過他（見﹕踏進意大利酒的世界（內篇之三）﹕天然酒），之前也試過他的一款基本酒。哪是葡萄酒嗎？他的酒曾令名酒評人 Matt Kramer 重新思考何謂偉大的酒（見﹕http://www.winespectator.com/webfeature/show/id/41298）。

但漏網的酒莊太多了。

Vinitaly 的參展費用比較貴，所以很多小莊都沒有出席，Etna 的故事怕要再講很多年。

但試想 Monfortino 從 1920 年代便出現，你何時才聽到他的大名？

只要我們不放棄追尋，等待是最稀有的珍品。