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有趣的是我當天帶了一瓶 Gigi Rosso 的 2006 Barolo Riserva Arione，大家對他好像沒有甚麼好感，因為他只有混濁的氣味，入口濃濃的像一杯冷咖啡多於葡萄酒，只有濃度而沒有果甜味。

我告訴年青人他帶回香港的 Bartolo Mascarello 大概像我這瓶 Gigi Rosso 一樣正在暈浪，這現象通稱為 travel shock，但當時我沒有機會多作解釋。

Gigi Rosso 的莊主去年來了香港兩次，我們在酒展試他的酒有很好的印象。他們獨佔的 Arione 葡萄園緊貼著 Giacomo Conterno 有名的 Cascina Francia，而且在 1979 年他們開始自己釀酒以前，Giacosa 曾有幾年選用他們的葡萄來造酒，所以這塊田應該是很不錯的，可惜酒評人不大看得上眼。我滿懷期待在 Le Chiuse 以後會有另一新發現，所以一個月前酒運抵香港後我便急不及待要開一瓶來試試。

可惜的是當天我一直很忙，直到晚飯前一個小時才開瓶，我很驚奇的發現除了酸度和丹寧以外，幾乎甚麼都沒有！一急之下，我唯有用 partial double decanting 的方法，趕快把 ¼ 瓶倒進 187ml 小瓶，半個小時後又倒回原瓶去。到了晚飯時候，他竟然變成冷咖啡！

其實我們在酒展常踫到暈浪酒，典型的表現是香氣模糊不清，口感肥大，果味較多但結構稍弱，可是像這瓶 Gigi Rosso 剛開時那樣高酸度和重丹寧的我好像還是第一次踫到。

我不禁想起我多年以來的一個不解之謎﹕4 年前我曾開過一瓶新年份的 Merlot，發現他沒有甚麼香氣，入口像酸酸的青蘋果汁。酒放到第二天出了一點點的甜味，但仍然以青蘋果汁為主，我簡直沒辦法想像他是瓶 Merlot！我記得當時我請教過一位資深的 WSET 導師，他講了一大堆技術性的詞語之後，還是沒辦法解釋這是甚麼一回事。

這瓶酒是 Tuscany 頗有名的小酒莊 Petrolo 出品的 2005 Galatrona，一直都是評得很好的 Super Tuscan Merlot。這幾天我像偵探一樣查了這瓶酒的來源以後，很訝異的發現這可能是另一瓶暈浪酒！

我翻查記錄，發現他是我在 2008 年 11 月中從意大利訂回來的，估計酒應該在 11 月下旬運抵香港，而我是一個月也不到的 12 月 11 日開瓶的！

再想下去，我又記起另一次青蘋果汁經驗是今年年初的一瓶 2006 Le Chiuse Brunello（見前文﹕最憶是西湖﹕2006 Brunello 試酒記（上篇））。當天我們品試了 5 瓶 2006 Brunello，只有 Le Chiuse 的酸度蓋過一切，但有趣的是半天以後，當其他 4 瓶開始走下坡了，Le Chiuse 才開始出一點甜味，像個慢慢蘇醒的嬰兒。

我翻查記錄，發現 5 瓶酒都是 1 月 17 月抵達香港的，而我們品試的那天是 2 月 25 日，才剛過了一個月！又是暈浪酒！

我們 6 個月後與 9 個月後兩次再試了另外兩瓶 2006 Le Chiuse Brunello，都很正常，意思是都很棒。最近一次是 Hong Kong Wine Society 的一場酒宴，更令參與者讚不絕口，所以我的結論是青蘋果汁是暈浪的徵狀。

總結以上三個例子，從意大利空運到香港只有一個月的酒，無論是 Nebbiolo、Sangiovese 或 Merlot，都曾有酸度高於一切的怪現象，但與 2006 Le Chiuse 同場出現的其他 4 瓶 Brunello 又沒有這種「毛病」，所以這或許是例外而非常規。

我懷疑比較常見的情況，是酒變得比較柔和，結構比較弱。我這樣說同樣是有根據的。

記得去年有另一位酒友剛從意大利回來，告訴我他覺得在意大利喝同樣的酒比較好喝，原因是那邊的濕度比較適宜。

我對這個看法抱有懷疑。我的直覺是這是又一個暈浪的例子，但問題是聽了很多人這麼說，我自己卻從沒有真的試過暈浪酒究竟有那方面會變得不好，於是我便想到要做個試驗來一看究竟。

去年12 月，我選了兩瓶 Monsanto 的 2006 Chianti Classico Riserva Il Poggio 來做這個試驗，因為這款酒我曾經兩次從意大利訂來香港，一次是 11 個月以前，另一次是 1 個月以前。這也是我比較熟悉的酒，所以我應該有判斷的能力。

我以前很多時候會試驗把一瓶酒的小部分換瓶（decant），然後比較原瓶與換瓶的酒有甚麼分別。簡單來說，這兩瓶 2006 Il Poggio 的分別好比原瓶（11 個月以前到的酒）和換瓶（1 個月以前到的酒）的分別 — 早到的酒相對較緊閉，更深沉和有結構；新到的酒則較開放，果味更柔順和豐富。但有趣的是，過了兩個小時以後，兩者越來越相似。

這樣看來，新到的酒有如早熟的小孩或音樂神童，語言能力比同年齡的強、演奏技巧也特別好，但思想還是像小孩一樣 — 深度不夠。

我還有一個相關的試驗，是用猛力來搖動一瓶 1999 Massolino Barolo Vigna Rionda 來模擬運送過程造成的暈浪作用，結果我在以前的一篇文章曾詳細描述過（請參看﹕The Four Seasons of Barolo（中篇））。

結果與Monsanto 的 2006 Il Poggio 有點類似，就是說暈浪的酒（搖動過的那瓶）少了結構，多了柔和的果味，有趣的是暈浪竟然令一瓶經典年份的年青 Barolo 可以突破丹寧的防線，酒可以喝了！

我再細想，這暈浪的現象與兩年前的 1998 Monfortino 和其他四瓶 Barolo 在多天的變化過程竟然有一些相似的地方。

我當時這樣總結我的觀察﹕

四瓶酒都經歷了 1998 Monfortino 的四個階段的變化﹕先是嬰兒期的活躍但脆弱的階段（infantile exuberance）、然後是沉睡或反應緩慢期（dumb phase）、接著是又甜又酸但沒有深度的青春期（puberty），然後是深沉、甜美的壯年期（adulthood）。

（見前文﹕不可思議的 Monfortino （上篇）、不可思議的 Monfortino （中篇） 與 不可思議的 Monfortino （下篇））

大部分的暈浪酒的表現是又甜又酸但沒有深度的青春期（多柔順果味，少結構），但偶然也有發展遲滯的酒會處於沉睡或反應緩慢期（果味睡覺，只有酸度）。

我的猜想是﹕高溫度與震動是引致暈浪的主要原因，兩者都會突然加快酒的發展，這與正常的酒接觸氧氣後突然加快發展可能效果相若，所以暈浪酒才會與睡眠的酒有類似的表現。

我對「睡眠」的解釋是酒裏頭的部分成份在變化，有點像兩幕話劇之間的換場（見前文﹕The Four Seasons of Barolo（下篇））。酸度可能是比較簡單的成份，比較容易顯露出來（幾乎不睡覺），而果甜味則可能由比較複雜的成份互相作用所生，在還沒有完成以前它會缺席，讓我們只感到酸味。那瓶 Gigi Rosso 在施以 partial double decanting 之法以後變了冷咖啡，可能表示果甜的轉變過程已開始但還沒有完成，因為兩三個小時太短了；反觀 2006 Le Chiuse Brunello，在經歷了半天以後，果味慢慢開始冒出來了！

我沒有受過專業訓練，所以這些推斷都來自我的胡思亂想，這裏的記錄只為拋磚引玉而已。

在沒有確切答案以前，我覺得新運到的酒，最好先放他起碼三個月，複雜的酒可能要長些，簡單的可以短些。

但我們也可以用逆向思維﹕如果你肯犧牲酒的結構，無妨早一點開比較複雜的酒 — Robert Parker 便曾說過年青的 Bordeaux 剛運到的時候更好喝，而我上面講的搖動過的 1999 Massolino Vigna Rionda 也是一個好例子。

但願我的胡言亂語沒有令大家看到暈浪！