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最近喝了幾瓶平凡得可愛的Barolo，覺得很值得一記。
首先是一瓶 Aldo Conterno 的 1979 Barolo Cascina Masante。我們是與一瓶 1978 年一起開的。踫巧兩位意大利友人訪港，我故意選了他們兩人出生年的酒與他們愉快的度過了一個夾雜英語與意大利文的晚上。好笑的是當我說1978 的那瓶性格較男性，1979 則較女性，生於 1979 的 Claudio 馬上辦了個鬼臉，比他年長的 Fabrizio 卻樂得大笑，連忙說在異地喝自己年份的意大利酒的感覺太奇妙了。
酒過數巡之後，想不到平時只管「大碗喝酒」的 Claudio 很認真的宣布他對兩瓶酒的評價﹕「1979 今天喝剛好，再過兩三年你可能後悔為何不早一點開他；1978 則要再放 5 年才可以喝。」他的女友也很欣賞 1979，說很驚訝酒在杯內一直在變化，而且變得越來越好喝。
Claudio 幾次跟我說他認為能喝到一瓶他出生那年釀造的葡萄酒是件很不可思議的事，大概因為這個緣故我是頭一次聽到他那麼一本正經地評酒，而且評得很地道。
首先，1978 是個世紀年份，最好的 Barolo 還沒有完全成熟，而 1979 則冷熱無常，是比較柔弱的年份，這些特性在這兩瓶酒很好的表現出來了。Cascina Masante 的資料不多，我只知道Aldo Conterno 曾在 1971、1978 和 1979 年出過Barolo，今天只有一款 Dolcetto 掛上Cascina Masante 的名字，所以我估計這是塊次一等的田，只在早期試驗性的栽種過 Nebbiolo，其後便改為專門種 Dolcetto 的田。從這兩瓶酒看，1978 和1979 都算不上一級的 Barolo，但 1979 勝在成熟兼優雅，而 1978 年則比較粗野，像 Claudio 說的那樣可能再過 5 年會更好。
今天的 1979 平凡得實在可愛，而且也難得有機會喝到絕版的 Barolo Cascina Masante。
Domenico Clerico 的 1986 Barolo Ciabot Mentin Ginestra 是另一瓶有趣的偶遇。
1986 在 Piedmont 是很糟糕的年份，5 月的一場冰雹令很多 Barolo 的葡萄園損失了一半的產量。
至於Domenico Clerico，很多人都知道他今天是首屈一指的新派 Barolista，但Ginestra 是他 1981 年才買入的名田，那時候他既沒有開始 green harvesting，也還沒有用法國小木桶（當時用 700 公升的中型木桶），所以 1986 年可以說是他在糟糕年份的練習作品。
我們在同一天還開了一瓶 Marchesi di Barolo 的1982 Barolo Cannubi 作陪。這是整個 Barolo 地區最有歷史的酒莊之一，在 Barolo 村擁有很多名田，而這塊 Cannubi 可說是整個 Barolo 產區的 Grand Cru 之一。還有，1982 與 1978 一樣是歷史上最好的幾個年份之一。可惜酒莊的出品一直給人大而無當的感覺。
所以這是一場 David 與 Goliath 的比賽。我們選這兩瓶酒一是為慶祝朋友的結婚周年，另外是慶賀朋友有女初長成，這乖乖女常跟我們說人家的酒都沒有我們的好喝，所以這次特別帶了一瓶為她預祝生日快樂。
早上剛開瓶的時候，1986 Clerico 只可以說及格 — 什麼都有可是欠缺活力，而且果的甜味也稍弱。1982 Marchesi di Barolo 豐厚而且有更甜的果味，但像以前開過的一瓶那樣，我們嫌他比較簡單。
到晚飯時，David 越戰越勇，在杯內活潑起來，變得圓潤而且越來越豐滿，到最後的一杯甚至開始出現果的甜味。Goliath 與上午的陣勢完全沒變，有豐富的果味但簡單而且沒有變化。
David 又戰勝 Goliath 了。
但這瓶Domenico Clerico 其實是很不Domenico Clerico 的，他沉實的風格更像傳統派，事實上他當時還沒有開始「Burgundy 風」的轉變。我不禁在想﹕Clerico 不滿意他當時的作品，可能是天氣的因素多於傳統的造酒法吧？如果他多等幾年，到 1989 和 1990 年再作決定，他會不會改變初衷？
這些問題大概沒有人回答得了，但我今天蠻肯定的是 1986 的 Clerico Ginestra 平凡得可愛！
但 33 歲的 1979 Aldo Conterno 和 26 歲的 1986 Domenico Clerico 今天都要讓位給 60 歲的1952 Francesco Rinaldi！
這瓶 1952 Barbaresco 從早上剛開瓶到晚飯時分都帶有醬油和腐花、泥土、茶葉等比較老的氣味，但老人家一開口，所有人都怔住了。他呼氣如陳皮、話梅，徐徐吐出的每個字都有深意（所謂tertiary flavors），甜絲絲的，一語既盡卻仍然餘音裊裊，不絕如縷（所謂長收結也）。
這瓶酒是為慶生日而開的，同桌慶祝的親友從 20 歲到 80 多歲都有。有趣的是我同時開了一瓶 2003 Produttori del Barbaresco 的基本版 Barbaresco，9 歲小孩出生在極其溫暖的年份，這時甜如果汁，一般人尤其是年長的一般都喜歡這種果汁型的葡萄酒，但當晚連老人家也很欣賞那瓶 1952，這令我也感到極其意外。
須知 1952 原是很普通的年份，Marchesi di Barolo 的網站在評價過去 100 年的年份時，根本把 1952 略去不提，可見這是大可忘記的年份。不過 Francesco Rinaldi 當年是與 Giuseppe Rinaldi、Giacosa、Conterno 兄弟和兩個 Mascarello 齊名的頂級酒莊，所以平凡的年份才會有那麼不平凡的 Barbaresco！
可見最平凡的年份和田，只要遇上不平凡的造酒大師，便平凡中也會見其可愛！
這也是平凡不過的道理。