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2004 和 2006 的 Soldera 是正常年份的奇酒，那麼反常的2002 和 2000 又會帶來甚麼驚與喜？

我對 2002 尤其是好奇，因為這是潮濕多雨的年份，對 Piedmont 與 Tuscany 同是大災年，很多酒莊乾脆不推出任何酒，或把所有葡萄降級為最低檔次的酒出售。但是Soldera 依然我行我素，只推出一款 Riserva，既沒有 Rosso，也沒有 Brunello！

這瓶 2002 在大木桶陳年了比較長的 5 年半，所以應該在 2008 年底才出來。我們在 2009 年中的一場酒宴第一次有機會拜見他，令我驚訝的是他有那麼漂亮的果味，甜美、溫柔、如絲的滑溜，完全不像是浩劫後的餘孤，我當時的疑問是﹕這酒有足夠的結構讓他陳年嗎？

一年後在 Monica Soldera 主持的酒宴上我們又有機會再次品試，聽Monica 說這年他們只產 7,000 瓶。Soldera 的 10 公頃葡萄園按規定是可以產 60,000 瓶酒的，所以他們這年從8.5 串葡萄只選其一。真的是劫後餘生！

我當時記下的印象是這樣的﹕

我喝了第一口之後馬上寫下三個字﹕wet, wet, wet！

很濕的泥土，很 supple 、陰沉、柔之又柔的味道，酸度很低。這是黛玉式的美態，是很不多見的。酒能陳年嗎？我不知道，這又令我想起黛玉。但如果今天喝，是一種于無聲處聽驚雷的享受，很難得！

（見前文﹕Soldera Wine Dinner, May 25, 2010 @ Otto e Mezzo ）

又過了三年，我們終於有機會與他面對面談了兩天。在先後品試過 2000 年以來的 7 個年份Soldera 以後，我可以說今天以 2002 最美妙！

第一天剛開瓶小試，有泥土的香氣，玫瑰花，類「爽身粉」的香料。味道有點低調，深沉而柔弱，優雅並有很細的丹寧，活像陰雲密佈的一天，收結很長，是一種潮濕、柔順、海不揚波式的甜味。

 

 

3 個小時後再試，味道濃了一點，更複雜，滿是新鮮的玫瑰花！

下午三度小試，清純的甜美，有深度，仍然是陰柔而非陽剛的風格。部分陰雲好像吹走了，大地更開朗了。

晚上正式品試才精彩，整晚的表現我概括為「變色龍」。

第一杯共喝了十口左右。第一、二口酒體比較薄，酸多於甜。從第三口開始，果味緩緩而出，每一口都更厚、更強烈，果味帶一點黑巧克力的色調，從不覺有丹寧到有比較明顯的丹寧。

第二杯一下杯已經聞到甜絲絲的香氣，這杯酒又經歷了三變﹕從極度酸甜平衡但優雅的儀表開始，逐漸出現好像中年發胖的如糖漿似的厚度和濃度，然後又好像下了妝的一種鉛華盡洗的清秀，纖細，黛玉式的美態。

這是令人情緒起伏的酒，像個多風雨的季節，以陰雲密佈為主調，偶爾風吹雲散，只怕有一線陽光的出現已令人興奮異常，但瞬間又回復白晝如晚上的情景，不過每一刻都令人動心，不是激昂澎湃的那種風景，而是春雨綿綿的纏綿感覺。不是貝多芬，更像 Debussy 的音畫。這大概是 2002 的天氣最好的寫照吧？

酒放到第二天，失去了前一天的一些清新感，換來乾花、果皮等氣味，但有趣的是從第一杯到第二杯，他仍然經歷了差不多一樣的轉變，從羞人答答的第一杯到比較有力氣的第二杯，從酸度較高的第一杯到比較平衡，甚至口感強，有那種典型 Soldera 的濕泥土、像施過肥料的花園的第二杯。

我的直覺是 2002 年的陰氣太重了，所以他要多一些陽氣來喚起他的生命激情。是否這個原因，令Soldera 讓他在木桶有長達 5 年半的氧氣供應（冷暖平衡的 2004 只有 4 年）？同理，開瓶後我們也要讓他稍為呼吸，才可以把他的活力叫出來？

常說壞年份更見造酒人的功力。Soldera 的 2002 與 Giacomo Conterno 的 2002 Monfortino 是兩個最傑出的例子。

2000 年與 2002 相反，是炎熱為主的年份。這是我們的第一瓶 Soldera 2000。

 

早上開瓶小試，先聞到有點像快要腐化的花朵的氣味，而且酒的顏色有點渾濁，令我懷疑酒的狀態是不是有些問題？之後變得乾淨了一點，感覺有點潮濕的甜味，有肥又軟，酸度不多。

晚上正式品試時，第一杯氣味比上午乾淨得多，以花粉為主，又有那種刺鼻的花田的典型 Soldera 氣味，入口中度的酒體，開始時比較平衡優雅，但後期越來越厚重，丹寧也開始出來了。

第二杯把炎熱年份的特性充分表現出來了﹕聞起來濃烈兼黑實，口感圓潤和肥大，熟透的果味傾巢而出，結構弱，酸度也欠缺。2002 是濕、濕、濕，但 2000 是熱、熱、熱 — 沒有更大的對比了。

第二天再試，清新感完全跑掉了，前一天開始時的腐化花朵又回來了，這時與香粉混在一起。口感沒有前一天那麼豐滿，但仍然以肥大和一味甜的果味為主，酸度欠奉。

喜歡果味的較新派口味的人可能對 2000 有好感，但這沒有優雅感覺的Sangiovese 非我所好。以前試過 Le Chiuse 和 Poggio di Sotto 的 2000，都覺得他們太甜、太臃腫，所以 Soldera 也拿上天沒辦法，非戰之罪也。

比較 2000 和 2002，我懷疑 Sangiovese 應付濕冷比炎熱容易，其中 Montalcino 又比 Chianti 不利，因為它比 Chianti 乾燥、和暖，遇濕冷天氣可以嚴選葡萄，但天氣太熱，葡萄無從躲避驕陽！

 

試了 4 個年份的 Soldera，仍然感到意猶未盡。2002 雖好，但陰氣重了一點，不夠全面。憑最近一年喝過的 2001，我可以想像 Soldera 的 2001 今天一定是千禧年 7 個年份中最好喝的一瓶。

我們上一次踫他是 4 年前的事，那也是令我開始對 Soldera 有感覺的一瓶。我當時的簡單筆記是這樣的﹕

Sweet fruit aromas spring from bottle just ½ hour after opening.  Very good fruit and acidity, and strong resemblance to Salvioni, but not as hard-hitting.  Medium body, finesse type of Brunello.  The fruit is just beautiful, sweet in a silky, caressing style.  Both delicate and powerful at the same time, which is not usual for a Brunello.  This is such an enjoyable Brunello even when young! 

在這之前，我對 Barolo 情有獨鍾，直到四年前踫上這瓶 Soldera 2001 才把我們帶進了 Sangiovese 的新世界。所以我們對今天這場重逢有很高的期望。

早上小試，起初的半個小時確是精彩，那芬芳的玫瑰花瓣幾乎令我誤以為這是 Barbaresco！豐滿、厚重，甜絲絲的香氣，口感有平衡的果味和酸度。我心裏暗叫﹕That’s it！

但好景不常，花香和果味很快跑掉了，只餘下酸度，果味好像躲在厚厚雲層後面的太陽一樣，時隱時現。

晚上正式下杯時，果味幾乎全跑掉了，只餘酸度和丹寧。第二杯更濃厚，丹寧也更凶猛，但因為沒有果味，喝起來像濃普洱多於酒。

看來酒睡著了！

第二天再試，仍然以酸味為主，偶然有很隱約的香粉味和甜的氣味，但不太明顯，丹寧比第一天收斂了一點，所以今天以酸度掛帥。完全沒有絲毫的氧化跡象。

看來酒睡得很熟。

有過處理年青 Barolo 的經驗，我知道這是急不來的。能踫上睡覺的 Brunello 是我的運氣，就陪這個孩子玩一會兒吧。於是我決定以後每隔一天探望他一次，看他甚麼時候睡醒。

 

第 4 天﹕有微量的腐花味，可能開始有輕微的氧化。味道簡單的甜甜酸酸的，像酸梅湯。起碼有點果味出來了，皇上快醒了吧？

第 6 天﹕仍然有腐花味，開始有點像酒了，初步有果味、酸度與丹寧的平衡。肯定醒了！

第 7 天﹕繼續好轉。有明顯的香粉，平衡、優雅，好喝！

第 9 天﹕口感豐滿、有厚度，果味深黑，開始有種勁度（intensity），又出現一種類似草藥的濃烈果味，既甘且甜，有幾分像 1983？腐花氣味更強，更氧化了。

第 11 天﹕更氧化了，但果味也更強烈，不過優雅而不強悍。

第13 天﹕更氧化，極為濃厚，果味夾雜著一種像黑巧克力的苦味，好像放煙火或火山噴發，強烈的果味與強烈的丹寧並出，甘甜的草藥味，這時有幾分 1983 Riserva 的影子！

第 15 天﹕像個開始泄氣的汽球，有點累了，濃度和勁度降低了一點。我把餘下的1/8 瓶酒放回酒櫃，希望再過半個月還會有奇跡出現。

 

 

回顧這半個月的變化，酒睡了 3 天，第 4 天開始蘇醒，第 6-7 天是常人心目中的好酒，第 9 天才開始像好喝的 Soldera，先是像 1983，到了第 13 天開始更像 1983 Riserva。

2001 好喝嗎？看來我以後每年要重新找一次答案。或許他 18 年後一開便會像 1983？

小結

第一次認真的試過 5 位少年 Soldera 後，我的結論是 Soldera 是非比尋常的 Brunello，他很奇特的表現，似乎像 Monfortino 多於任何 Brunello。

 

 

我試的2000 的 lot number 是 E67（Case Basse？）；
2001 是F68（Institieti）；
2002 是I71（？）。
Soldera 永遠讓我們猜不透。

其實在很多方面，他與Monfortino 也很相像。首先，Monfortino 的葡萄，是酒莊在最好年份最好的 20%；而從 2000 年開始，Soldera 每年只集中造大概 15,000 瓶的 Riserva，但以他們的 10 公頃土地，他們是可以造 60,000 瓶的，換句話說他們用的是最好的 25% 葡萄。

 

 

另外，與Monfortino 一樣，Soldera 也用了極端傳統的方法來釀酒﹕用天然酵母，沒有溫度控制的發酵，和特長的大木桶陳年（一般 5 年）。

難怪 Monica Soldera 曾對我說﹕酒不是隨便開來喝的。試問誰會隨便開一瓶Monfortino 呢？

經此一役，我也不敢輕易開一瓶少年Soldera 了！