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品飲時間：2020年6月27日中午12：00開始 (果日)
許久沒寫文，回顧過往的文章，真心喜愛自己的一言一語，那都是源自內心的觸動，創作是延續的根本，回憶是無價，感謝有這機會記錄人生每一個值得回味的時刻。
Barbaresco第二場來到最南邊的Treiso，原屬於Barbaresco村的一部份，1957年拆分出來，平均海拔400米以上，最高處甚至到500米，總產量佔整個Barbaresco產區的23%，因高海拔，酒質芳香優雅，也因寒冷地勢高，過往Treiso種的Dolcetto和Moscato比Nebbiolo更多也更出名。但隨著地球暖化，因禍得福下，讓這裡的Nebbiolo能完全成熟，尤其在較乾燥的年份，更是獨利此區，泥土與Serralunga d’Alba相像，同屬於較遠古的Serravalliano，貧瘠的鈣質泥灰岩能讓這裡的Nebbiolo多了幾分剛勁，可說是非典型的Barbaresco，整體風格則是介於Barolo和Asili，Rabaja之間。
除迎賓酒活動前開瓶外，全數酒款24小時前拔塞瓶醒，當日正式酒款由左到右，如下：
- Paraschos KAI 2015 IGT
- Rizzi Barbaresco Nervo 2007
- Sottimano Barbaresco Pajore 2007
- Ada Nada Barbaresco Cichin 2004
- Ada Nada Barbaresco Cichin Riserva 2012
- Rizzi Barbaresco 1975
- Scarpa Barbaresco Pajore Barberis 1982
酒款區域分佈圖
Treiso
A. Paraschos KAI 2015 IGT
來自東北義Friuli Venezia Giulia印象派超新星的Paraschos，從沁入心脾的橘酒到令人驚艷的Merlot，每一款都有被打動之處。酒莊成立於1998年，2003年導入自然動力法，不添加化學原料，不過濾，不澄清，不加二氧化硫，使用傳統陶甕釀造方式，孕育出個性鮮明款款都有屬於自己的故事，也如同原介紹文所描述的，將橘酒的巧妙靈秀，魅惑柔媚，發揮地淋漓盡致，又超乎想像。
葡萄園位處海拔50米，東南朝向，多屬黏土泥灰石，使用80年的老藤100％Friulano釀造，在開口大桶中以不冷藏且不添加酵母發酵2~4天，接著在大型Slavonian橡木桶中放置至少24個月。一、二輪的表現有著微氣泡感的楊桃汁、礦石、白桃、蜂蜜、檸檬橘子皮的清香，新鮮可口，冷冽靈巧，尾韻綿延細長，層次豐富，回甘生津，是款能讓人靜靜喝上一瓶，通體舒暢。
第一組為2007年，氣候變暖後典型年份，溫暖，豐滿的果味幾乎像新派的Barolo。溫暖乾燥年份的Barbaresco比Barolo出色來的新鮮，尤其是產區以西被Tanaro河圍繞著，緩和日間的高溫。雖然Treiso村，離Tanaro河最遠，卻因暖化才逐漸有更多Nebbiolo出現。
1. Rizzi Barbaresco Nervo 2007
成立於1974年的Rizzi是Kerin O’Keefe最喜歡的五家Barbaresco酒莊之一。在去年造訪時，領我進門直到結束離開仍不忘寒喧好幾句，負責種植的老爸Ernesto Dellapiana，接待的則是女兒Jole掌管日常營運事務。雖屬傳統派，乾淨的酒質更像新派的表現。此款位於較高處的Nervo，海拔310-370m，朝南陡峭山坡以沙石、白色泥灰土壤為主。在不銹鋼桶中發酵3週，然後在橡木桶（50Hl）中陳年12個月，最後在混凝土罐中繼續陳放8~12個月。
開瓶3小時後，玫瑰花粉帶著滿滿鮮嫩欲滴色澤紅潤的草莓氣息與口感，雖是個甜姐兒，有著內斂的一面，甘甜鹹香的餘韻像是壺玫瑰花茶加入幾顆話梅沖泡，止渴透心甜，回甘好滋味。隔日早上再試，香氣更甚，口感雷同，淡雅脫俗，原先的甜姐兒已蛻變成氣質出眾的俏佳人。第一輪，簡姐說沉在杯底的木質香; L說有著屬於Barbaresco顯著的花香; 蕭說喝起來很新派。第二輪，多數認為變得更加輕盈通透，優雅均衡。
2. Sottimano Barbaresco Pajore 2007
同樣也是成立於1974年的Sottimano來自於Neive村，現任莊主Andrea Sottimano是布根地的忠實擁護者。他曾經告訴Stephen Tanzer “We’re willing to sacrifice some weight for elegance and definition。” Kerin O’Keefe曾指出，在2010年份之前的酒款，的確發現他們的酒過於依賴新橡木桶，雖然自2004年起，已逐漸減少新桶使用，採有機種植，為求更多的平衡。Pajore則是Treiso的名田，走優雅路線，Angelo Gaja是這裡的大地主，是旗下Barbaresco質量保證的來源。葡萄園位於海拔320米，西南朝向，石灰岩土壤。超過25天的浸漬發酵，沒有使用選定的酵母，在228升的布根地桶陳釀約24個月，其中一半時間與酒腳共處。10~15％是新桶，其他則是使用4次以上的舊橡木桶，裝瓶前採不過濾、不澄清。
開瓶3小時後，相較於前一款，多了股野性的吶喊，艷光四射，像是位妙齡女子有著光滑般的肌膚，身著絢麗紅艷泳裝，吸引眾人的目光。口感緊緻扎實，骨子裡卻是個鐵錚錚的女漢子，霸氣爽朗，行事果斷俐落。早上試時，原充滿肉味泥土氣息多了玫瑰花香，渾厚的單寧略帶微鹹苦感，尾韻甚長。第一輪，桶味多，單寧力道強勁。第二輪，簡姐說變厲害、輕盈，口中變化多，有震盪、swing的感覺; J說向上爬升後停留在高處，層次多，比較dynamic; L說變得更均衡、味道層次多; F則說單寧質地變細。
投票結果：不分軒輊，一票之差，從原先1. Rizzi Barbaresco Nervo 2007以7:6稍勝出2. Sottimano Barbaresco Pajore 2007。第二輪2. Sottimano Barbaresco Pajore 2007以7:6扳回一城。跑票的歐吉說2號的厚實感更吸引他。
第二組就在活動的前兩天，原屬同一酒莊同年份不同地塊擔任第四棒的酒款，翻遍酒櫃就是找不到，何時離家出走的？冷汗直流之際，只好讓還是小大人硬著頭皮上場。2004年溫和且穩定的天氣，有較長生長季，因前一年03’ 炎熱乾旱，使部份葡萄藤停止正常生長，在04’ 較溫和的條件下，讓植物釋放了所有儲存的能量，產量因此大幅上揚，勤奮的酒農們則透過多次的產量限制維持穩定的質量，是少數能在高產量與質量間取得平衡的年份。精緻芳香，口中層次感豐富，陳年潛力大，最好的田，尤其是Barolo以東或許還得陳放，但基本上已進入適飲期。臨危上陣的2012年，冬天與春天又濕又冷，夏天炎熱又有冰雹，幸好秋天有雨，屬典型溫暖年份，中等酒體，沒2011年來得優雅。
3. Ada Nada Barbaresco Cichin 2004
因帶著一份好奇想一窺究竟，去年在阿爾巴的授勳之路便選了Treiso為其中的落腳處，在Ada Nada住宿的那幾晚是最舒心的體驗，逢人就推薦，尤其那無限暢飲鮮飲機最得歡心。酒莊創立於1919年，坐落在Rombone園的中央，平均海拔約200~350米，南朝向，土壤為鈣質泥灰岩，少量黏土海洋沉積物，是深具結構的地塊。前莊主Giancarlo以妻子名字Ada命名酒莊，Cichin則取自於舅舅Teobaldo的暱稱，是Ada Nada的旗艦酒款，源自60多年的老藤和最好的一片園，與同齡的酒相較，需要花更長的時間甦醒。其它酒款也都以家族成員來命名，家人間有著深厚的情感連結，尤其在與莊主Annalisa和丈夫同是負責釀造的Elvio這一家人相處後能充分感受到那溫情。此款酒浸漬約12~15天，然後進行非常輕柔的壓榨，再將酒轉移到不鏽鋼桶中完成發酵並進行蘋果乳酸發酵。最後，將其倒入Slavonian大橡木桶中，陳釀20~24個月。裝瓶後，再陳放8~10個月才上市，年產量約4,000瓶。
開瓶3.5小時後，畫著煙熏妝帶點肉感樣，又像是清粥上拌著甜酒釀豆腐乳，當你再靠近時，有如晨曦般的清新又帶著性感的玫瑰香飄向著你，短短時間內呈現多重面貌。口感倒沒香氣來的出眾多層次，但仍不失為可細細品嚐的佳作小品。早上小試，香氣雷同，深邃香料氣息更為濃郁，單寧很有存在感但不兇猛，果偏熟，酸度略顯不足，混沌了些少了點通透感。第一輪，都說要再放，比第一組來的更硬朗。第二輪，變化不大，F說維持一貫地沉穩、內斂，結構很完整。
4. Ada Nada Barbaresco Cichin Riserva 2012
自2012年起，Cichin便正名為Barbaresco Riserva，從種植到陳年時間都是一樣的。開瓶3.5小時後，紅莓漿果混合著濕土綠葉，年輕屁孩佯裝大人樣，在森林嬉戲奔跑著，香氣上比前一款更熟成，有著礦物、大地、石墨氣味般硬朗的口感，掩蓋住所有的花果味。心裡嘀咕著這恐怕一天都醒不了，只好提前使用SODD法，將部份先倒入小瓶子。早上再試，原瓶表現一樣青春動感，香氣宜人，薄紗一層一層被揭開似的。第一輪，將小瓶內的酒液倒回原瓶，混合後單寧微苦韻增長，但還是有不少人被它清新活力般的香氣給吸引。第二輪，香氣表現持續上揚，略嫌蠻橫的單寧漸趨圓融，都說進步顯著。雖然無法比較到走柔美路線的Valeirano和粗獷代表的Rombone這兩地塊的差異，但從天和剛轉大人與還是青少年的趣比，也是種體驗，所幸它過了叛逆期稍稍醒開了。
投票結果：第一輪 3. Ada Nada Barbaresco Cichin 2004 以11：2勝出 4. Ada Nada Barbaresco Cichin Riserva 2012。第二輪 4. Ada Nada Barbaresco Cichin Riserva 2012 以9：4逆轉 3. Ada Nada Barbaresco Cichin 2004，除了榮登最佳進步獎外，青春的肉體還是容易受到青睞。這時餐桌上這道肥美的宜蘭櫻桃鴨，煎得恰到好處，粉嫩多汁，迷死人了，老白說要把他的那一票投給它。
第三組則是喝過不少次的1982年，地球暖化前的分水嶺，炎熱夏天少雨, 許多地區遭受嚴重乾旱，9月高溫突破歷年來紀錄，較往年平均溫高出2度，質地結構龐大，果味馥郁，酸度相對低些適合早飲和平庸多雨的1975年之間的比較。
5. Rizzi Barbaresco 1975
Rizzi酒莊在Treiso有兩塊田，除了第一款位於較高的Nervo，另一塊與酒莊同名也叫Rizzi位處海拔約220~310米，東南、南朝向，白色泥灰岩多鈣質與沙石土壤。在不銹鋼罐桶中發酵25~35天，接著在大型橡木桶（50Hl）中陳放12~15個月，然後在混凝土罐中繼續陳放8個月，直到裝瓶上市。
開瓶4小時後，醬香味葡萄乾，搖杯後漸散，化為濃郁的酸梅茶帶可可、杉木香，是位成熟睿智有深度的紳士，口感則是較香氣更輕一階的表現，酸度持長，讓尾韻有著無限延伸的廣度，甘醇茶香，味酸而正，從舌尖到舌根慢慢化開，餘韻之長令人驚豔。早上再試，同是醍醐香，更加深層醉人的口感依舊餘韻盪漾，激起一波波的漣漪。第一輪，不時聽見酸得很均衡，好長的尾韻，還能再陳放，第二輪，容說輕盈且持久; 毆吉說每分每秒都在變化，在這平庸甚至是不盡理想的年份，卻有如此的表現，能品嚐到所謂的災年出異品，真是幸運。
6. Scarpa Barbaresco Pajore Barberis 1982
成立於1870年的Scarpa酒莊採用傳統方法釀造葡萄酒，以自然的方式進行，酒莊堅決不在葡萄酒的發酵過程中使用溫控系統，現在的釀法僅在不銹鋼桶中進行提煉亦拒絕採用Slavonia橡木桶，而最頂級的葡萄酒則使用French Allier陳釀。酒莊理念是給需要時間陳釀的酒款，有足夠的時間在瓶中發展得更為平衡。所以連入門酒款都比市場上大多數葡萄酒的年份更老。雖然產量大，Nebbiolo都是買來的，不過Sheldon Wasserman給予不錯的評價，老師過往喝過的也有水準。葡萄園位處海拔約190~350米，西和西南朝向。這支第三場活動曾喝看，看看兩年後的表現有何不同。
開瓶4小時後，淡淡的莓果木質沁涼口感，說不出的微妙，有種失落，像似在外不斷徘徊逗留著，卻走不進真實的內心世界，也許再多點內涵，能加深記憶。活動前小試，香氣口感相仿，餘韻沒開瓶時來得悠長。第一輪，L說醒的差不多，酒本身優雅的特性不像Nebbiolo; J說結構完整，有骨有肉。第二輪，簡姐說有白松露的味道; C說比前一輪好很多，單寧感仍存在，漸感受到它的甜美。
投票結果：第一、二輪 5. Rizzi Barbaresco 1975 分別以11：2和8：5勝出 6. Scarpa Barbaresco Pajore Barberis 1982。改投6號的多數表示越來越出色，雖然論整體還是5號占上風。但以6號此次的表現，可圈可點，兩年前在喝第二輪時，還使出SODD法，才有從夢鄉裡被搖醒的感覺。
Wine of the Day (WOTD)
經每組兩輪投票後，尾聲前讓大家按次序選出當天最喜歡的前三款酒。經加權方式計算後 (第一名3分，第二名2分，第三名1分)，當日前三名如下：
5. Rizzi Barbaresco 1975 (24分)
6. Scarpa Barbaresco Pajore Barberis 1982 (13分)
3. Ada Nada Barbaresco Cichin 2004 (10分)
後記：
這世界因疫情停格、顛覆、翻轉好長一段時間，盡頭在哪，沒能說的定。每兩月的隨意行也因此受到影響，只能仰賴少少的庫存，延長舉辦的時間。但功課還是要做，這期間大概是喝義酒最兇猛的階段，無論純飲或搭配料理，總要來瓶義酒，是真愛怎麼喝都對味，這大概是最能撫慰人心，小小的確幸。
老蕭廚房
隨行者們，下回我們要往另一個山巔Brunello di Montalcino前進！