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生物動力曆法﹕2017 年 6 月 12 日下午 7 時開始 – 果
有一位酒友找到一瓶奇怪的 1996 Barolo 想與我一起試，令我想起很久沒認真踫這年份了，於是有這一場 1996。
這是有名的多風雨的冷年份，想不到我們也遇上了今年的第一個颱風，更想不到的是這群酒友瘋癲不改，原來的餐廳因風停止營業，我們被迫移師至另一家餐廳，竟然沒有一個掉隊！
話說 6 年前我曾經與幾位新朋友試過好幾款 1996，有兩款怎麼也開不了，其他的 15 歲小伙子卻個個像嬰兒（見﹕Knocking on Heaven's Door – 1996 Barolos NOW），隨後幾年在隨意行偶爾出現過的 1996 Serralunga 都酸包果，似乎尚在冬眠。
前年看 Luciano Sandrone 的報導說他們發現 1996 Cannubi Boschis 的果終於脫殼而出，而早幾個月隨意行的一瓶 Giacosa 1996 Santo Stefano 也令大家驚為天人，所以我想 Barbaresco 與 Barolo 的左山大概已開始適飲了，但 Serralunga 又如何？
很期待的一次探險活動於是開始。
是晚酒單如下﹕
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(Spumante) Feudi di San Gregorio, DUBL Brut Greco Greco, 2013 |
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(Bianco) Claudio Mariotto, Timorasso Derthona, 2011 |
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Sandrone Luciano, Nebbiolo d'Alba Valmaggiore, 1996 |
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1. Cortese Giuseppe, Barbaresco Rabaja Riserva, 1996 |
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2. Castello di Verduno, Barolo Vigna Monvigliero, 1996 |
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3. Sandrone Luciano, Barolo Cannubi Boschis, 1996 |
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4. Scavino, Barolo Bric del Fiasc, 1996 |
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5. PRDM, Barolo Bussia Pianpolvere Soprano, 1996 |
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6. Ferdinando Principiano, Barolo Boscareto, 1996 |
除了氣泡酒，所有酒在一天前開瓶，之後拔塞作瓶醒。
氣泡酒 Feudi di San Gregorio, DUBL Brut Greco Greco, 2013 是這家 Campania 酒莊與法國的香檳名家 Anselme Selosse 合作釀造的，DUBL 是實驗計劃的名字，始於 2004 年，現有四款酒，分別用 Campania 的三種本土葡萄釀造（Falanghina，Greco 與 Aglianico）。Greco 釀造的乾白常有很漂亮的礦物味，所以用來釀氣泡酒特別有地方風味，氣泡多而細，甜、酸、苦諸味紛陳，很有活力，收結甚長，喝到第二回合融合得更好，難得的是酵母的味道不太明顯，很自然的意大利風格。非常期待他們家那款名叫 ESSE 的精選 Greco 版本。
最近喝多了德國的 Riesling，對 Timorasso 更多了幾分親切感。這種葡萄難種，所以在 Piemonte 曾大量被拔掉改種 Cortese，後來得到 Walter Massa 的耐心栽培，從 1990 年代才有機會重生。最近在一家餐廳點了一款 Vigneti Massa，喝剩半瓶帶回家到第二天才爆香，活像 Riesling！所以這次我又開 Timorasso。
Claudio Mariotto 也是 Timorasso 的復興功臣，我索性一天前便開了 Claudio Mariotto, Timorasso Derthona, 2011。早上小試，有黃花，石灰、石子等礦物味，比較果，但礦物味與酸度也一應俱全。
到了晚上的第一回合，有完美的整合，更多黃花香，像一盤煮熟的湯，果與礦物都溶化了。
第二回合下杯前稍為冰鎮了一下，香氣更盛，而且特別清新脫俗，礦物味幾乎有 Riesling 的架勢，只是沒有 Riesling 特有的銳利，換而為柔美。我們醉了！
後來我查 Ian d’Agata 寫的意大利葡萄專著，他劈頭便說﹕
Timorasso yields an intellectual wine, not unlike a very dry Riesling from the Nahe or the Rheinhessen.
所以胡思亂想的不止我一人！
進入 Barolo 以前我們先來個鄰近地區 Roero 的 Sandrone Luciano, Nebbiolo d'Alba Valmaggiore, 1996（Giacosa 也有一款 Nebbiolo d’Alba 出於此）。
乾花、茶葉，低調的果，很有生命力的酸度，丹寧很細，風雨中特別醒神，似乎預告 1996 開始醒了！
先登場的一雙有一段小插曲。
早上小試時，1. Cortese Giuseppe, Barbaresco Rabaja Riserva, 1996 有一股非常強烈的指甲油氣味，明顯的 VA（揮發性酸度），以前踫過好幾次，但從沒有這次那麼厲害，當晚我戲弄了兩位酒友，他們一聞便說像吃毛蟹沾的醋，但一入口便面露痛苦，其中一位馬上飛奔到廁所去清洗！
我下午在風雨中到酒窖再取一瓶，5 個小時後初下杯時酒仍然未開，我用兩只杯子來回的「換瓶」，才聞到 Rabaja 典型的香料與礦物味。酒還比較緊閉，但感覺到他的複雜性，而且充滿活力。
2. Castello di Verduno, Barolo Vigna Monvigliero, 1996 出的是茶葉、香料，很濃密，果與酸進行著一個又一個回合的搏鬥，刺激有餘，但完全沒有這塊田的飄逸與優雅，似乎距離適飲還有一段路。
這回合殺得難分難解，先由 1. Cortese Giuseppe, Barbaresco Rabaja Riserva, 1996 以 6﹕5 僅勝。
第二回合開始前一個小時，我索性把 1. Cortese Giuseppe, Barbaresco Rabaja Riserva, 1996 餘下的一半換了瓶，下杯前把其餘一半也倒進了換瓶器，結果太陽出來了！鮮果與活命的酸征服了大家，這時的 2. Castello di Verduno, Barolo Vigna Monvigliero, 1996 卻更為濃密，像個沉思的漢子，幸好果也出得不錯，但始終 1. Cortese Giuseppe, Barbaresco Rabaja Riserva, 1996 更為早熟，拿了 11 分滿分！
看來 1996 的 Barbaresco 真的可以解封了！
第二雙我 6 年前便試過，這次都更開放。
3. Sandrone Luciano, Barolo Cannubi Boschis, 1996 朦朧，4. Scavino, Barolo Bric del Fiasc, 1996 清澈。
兩者都有木桶的痕跡，3. Sandrone Luciano, Barolo Cannubi Boschis, 1996 用的是中型桶，但煙草、黑櫻桃蓋過了香粉，果味羞人答答的，被桶與酸兩座大山壓著；4. Scavino, Barolo Bric del Fiasc, 1996 用的是小桶，但感覺比較乾淨，果出得非常好，有骨架，我懷疑小桶帶來的氧氣令酒更早熟，而這塊田的複雜性又能壓住桶味，所以這款酒是第一回合所有酒款中最適飲的，以 9﹕2 大勝 3. Sandrone Luciano, Barolo Cannubi Boschis, 1996 也非常合理。
第二回合的 3. Sandrone Luciano, Barolo Cannubi Boschis, 1996 終於醒了，明亮了很多，柔和的果味和四平八穩的風格贏回了兩位朋友的歡心；進一步發展的 4. Scavino, Barolo Bric del Fiasc, 1996 丹寧更明顯，也更有結構感，仍然以 7﹕4 勝。
Barolo 與 Castiglione Falletto 的不同風格在這一雙表現得很清楚。
最後一雙是最有結構的 Monforte 與 Serralunga 的對比。
5. PRDM, Barolo Bussia Pianpolvere Soprano, 1996 就是朋友帶來的「奇怪的 1996」，因為酒莊名字好像是個密碼。讓我猜，這應該是 Podere Rocche dei Manzoni 的簡稱。Pianpolvere Soprano 是 Bruno Giacosa 最喜歡的田，有兩個大地主，其一是 Giacomo Fenocchio，另一為 Adriano 兄弟。Giacomo Fenocchio 在 1995 年自殺身亡，他的那塊田在 1998 年被 Rocche dei Manzoni 收購了，這個莊親自釀造的第一個年份是 1999。我以前也見過 Rocche dei Manzoni 推出的 1998 年，但 1996 年的 PRDM 還是第一次見。Giacomo 去世後三年才轉手給 Rocche dei Manzoni，這幾年間是誰在打理？如果 PRDM 真的是 Podere Rocche dei Manzoni，他們為甚麼不肯用自己的全名？這令我對這款酒更好奇。
第一回合裏，5. PRDM, Barolo Bussia Pianpolvere Soprano, 1996 的烤香木桶味搶在前面，但那如絲的質感又明明是 Pianpolvere Soprano 的標誌，酸度凌厲，果低調，很 1996。
6. Ferdinando Principiano, Barolo Boscareto, 1996 有森林、樹木的氣息，又有煙草和複雜的礦物味，我突然想起 Giacomo Conterno 的 Francia 田正好在 Boscareto 的下方，兩者的礦物味有相似的地方，但這款酒比較輕一點，飄逸一點。這個莊是意大利自然酒的先行者之一，三年前我在一個與 Vinitaly 同步舉行的天然酒展裏曾匆匆的試過他們的酒，但到今天才得以細心品試，很喜歡他們自然流暢的風格，有活力，層次好，全景而不是以果為先的風格。
這個非常傳統的酒莊打動了大部分朋友，結果是 8﹕3。
第二回合的 5. PRDM, Barolo Bussia Pianpolvere Soprano, 1996 桶味更為厲害，似乎這並不是 Rocche dei Manzoni 的典型風格，是否因此他們只用了 PRDM 的怪名字？
6. Ferdinando Principiano, Barolo Boscareto, 1996 這時更可愛了，是花、果、酸與礦物味的立體整合 — a complete wine。他們的優雅風格一點都不像 Giacomo Conterno，而更像 Giacosa 的 Falletto。其實 Boscareto 的位置在 Falletto 之下，Francia 之上，難道他們集合了 Bruno Giacosa 與 Giacomo Conterno 的精華在一身？Kerin O’Keefe 評他們的 2006 Boscareto 為 “incredibly elegant expression of Serralunga”，信焉！
這個回合依然由 6. Ferdinando Principiano, Barolo Boscareto, 1996 贏了 8﹕3。
Wine of the Night
6. Ferdinando Principiano, Barolo Boscareto, 1996 以 8 票壓倒性成為了今天的WOTN，5. PRDM, Barolo Bussia Pianpolvere Soprano, 1996 得 2 票，4. Scavino, Barolo Bric del Fiasc, 1996 得 1 票。
最大的發現是 1996 終於可以喝了，雖然仍然要有點耐性，而 Barbaresco 又比 Barolo 要好一些。不過他們的成熟度像 10 歲而非 20 歲，就是說仍然很 primary。
我有個奇怪的想法﹕1996 好比 IQ 高但 EQ 偏低的神童，理性而不感性。他們會否有一天能像 2001 和 2004 那麼令人喝得開心？這是個未知之數。同樣經典的冷年份 1978 也令人驚嘆他年輕無比，但要喝得開心，很難跟 1971 比。
Angelo Gaja 對 1996 便曾有過反復，最後還是不能肯定﹕
Close to harvest time, we were skeptical about quality and we had the impression that the berries were too big. There was too much rain but there were some promising signs.
It is important in my work to walk in the vineyards fifteen to twenty days before harvest and to taste the grapes. Analysis is important, yes. But you cannot rely exclusively on technology and exclude the producers. Walking in the vineyards in harvest time and tasting and squeezing the berries to see their color.
In 1996, the juice had a very deep color, not unusual for Nebbiolo, and the color of the seeds was perfect.
I believe that '99 was more classical but '96 was unusual… because the majority were NOT expecting quality…
The wine showed very well in the cellar. It created all this expectation but when you retaste the wine, not all the promises are there. It was considered a classic vintage but the ripening process was not as perfect as we expected. It may be that we need to keep it in the cellar and wait to have the wine in the end.
（見﹕http://terlatopiedmont.com/2012/10/04/angelo-gajas-notes-on-langhe-vintages-1958-2011/）
我唯一肯定的是﹕大自然又怎可以用一個數目字來說得盡的？