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抱青按：
耕耘了十二载，我在香港聚集了大概 50 位热爱天堂庄的朋友，这也是随意行从无到有的十二年。最近在香港我办过好几场比较法国酒与意酒的活动，大家的共识是：典型法国酒的美是人工的，而意酒则有天然美。天堂庄的天然美可说是标志性的，所以随意行与天堂庄分不开。
三年前我移居杭州，把香港的随意行与天堂庄的传播托付了给新的一代以后，是时候在国内开始寻找老子的子孙了。国内的随意行其实早于2014 年初便开始，比香港晚一年，先在广州办，后来也在上海、南京与北京组织过近 200 场活动。今天我们也选了在广州重新出发，除了当年的老人，也有新血加入。希望过几年，我们在国内也能找到起码 50 位热爱天堂庄的朋友。
我写过很多天堂庄，我知道国内也有不少朋友喝过天堂庄，但我怀疑酒的状态不一，再加上没有醒酒的习惯，不一定能领略到天堂庄之美。这次写报告的小胡也走过冤枉路，正式从酒庄进口以后，希望情况可以慢慢改善。希望天堂庄的正式进入，也是随意行在国内扎根的开始。
饮水思源，让我们重温广州随意行的十年历史：第一个十年：广州随意行简史。
組織： VIN柔
報告： 胡钊源Hzy
生物動力曆法﹕2025 年 3 月 22 日下午 5:30 開始 – 果
IL Paradiso作为 “随意行” 的起点与源动力，如今在13年后正式进入大陆。为了庆祝和纪念第一批天堂庄顺利完成大陆地区的代理进口，我与国内几位同好一齐参与了这场由抱青老师组织的酒局。有意思的是，局中的八支酒的每一支都同时展示出“出乎意料”的年轻与潜力，这是一个好的兆头。
酒单如下：（此次所有酒均为酒庄直出，没有一瓶出现很多朋友之前常在Paradiso的酒中感受到的氧化气息或杂味，上一次喝到接近这种状态的天堂庄也是在相同货源的北京随意行中。此次提前24小时拔塞瓶醒的时间都不足以让两支Brunello完全舒展。以此经验，我紧跟着在后续一场2017年份BDM酒局中，统一采取了近48小时提前开瓶，效果十分不错，我在以后的报告会细说。）
- Il Paradiso di Manfredi, Bianco, 2012
- 寸山 Petit Mont, 白马雪山德钦臻藏霞多丽, 2023
- Il Paradiso di Manfredi, Rosso di Montalcino, 2022
- Il Paradiso di Manfredi, Brunello di Montalcino, 2017
- Il Paradiso di Manfredi, Rosso di Montalcino, 2010
- Il Paradiso di Manfredi, Brunello di Montalcino, 2010
- Le Chiuse, Brunello di Montalcino, 2010
- Baricci, Brunello di Montalcino, 2010
三家酒庄位置如下：
第一组
1. Il Paradiso di Manfredi, Bianco, 2012
“白酒 1. Il Paradiso di Manfredi, Bianco IGT, 2012 是酒莊釀來自己喝的非賣品，有些朋友在以往的活動嘗過，但更多人可能還是第一次踫到用最平凡的 Trebbiano 和 Malvasia 釀造的這款乾白。
這是我在香港喝的第 5 瓶，第一次剛好在一年前，當時酒剛運到香港，那次酒很 nervous（躁動），噴發出火石似的礦物氣味；一個月後害羞；兩個月後比較整齊，但酸度稍嫌不足；半年後到第二回合才比較開放一點，優雅但尚欠整合；這次是一年之後，已亭亭玉立，比例勻稱，果、酸、礦物味都恰到好處，而且不斷發展，越喝越精彩。”
上述是摘选抱青老师在2016年的记录，如今近十年过去，这支酒已完全成熟，好似“太羹玄酒”。
第一次喝到天堂的白，发现他其实与Paradiso的红葡萄酒的迷人之处可以说是一模一样。第一轮：独特的香气上有着白茶，橄榄，茶籽油，矿物与菌菇，黄白色的果实是其底色。刚开始一鼻子闻到的香气似乎让人有疑惑，放于杯中，他的风味层次随着时间愈发清晰。
入嘴依然是Paradiso标志性的温润质感，酸度被完整的包裹，后在口腔中缓缓释出。杯放许久，果的气味逐渐变多，是林中枝头生长的淡黄色果实。整体风味由棕绿色向棕黄色演变。Ally觉得他温和悠长，有高级古龙水气息。
第二轮：之前在风味中逐渐发展的黄白果味与其他香气元素已然完全交融，“他们”自然而然又成为酒体质感的一部分，毫无棱角。这种融合让我想起之前86年Paradiso的Brunello.相比有木桶加持的红葡萄酒，白葡萄朴素原始的制作方式似乎更早的显露出酒庄的某种核心。
2. 寸山 Petit Mont, 白马雪山德钦臻藏霞多丽, 2023
相比天堂的白，这支就的香气表现得极具冲击力，炎热成熟的气息内有着成熟蜜瓜、小时候常吃到的香草奶油水果刨冰与草莓泡泡糖，还稍带有葡萄籽的苦味。入嘴的酸度比较散乱，一样具有冲击力。酒液质感较薄，可能因为新年份吧。在杯中放置后，逐渐出现一些番石榴和成熟果皮的气味，相比于霞多丽，他此时更像一支长相思。
第二轮令我惊讶的是寸山并没有变得更肥美，相反酒体更加收敛，风味也比刚开始更凉爽，的确是一个制作精良的酒。
【抱青按：这支香格里拉佳丽是我二月份去昆明时意外的发现，我惊觉他有着意大利白的酸度与德国莱茵区雷司令的矿物味，买了一箱回杭州慢慢试，喝了两个星期，花日最香，而且温柔优雅，完全不像刚开时的肥美。所以我带了去广州让大家开开眼界。】
第一组两支白，天堂庄均以8比3，9比2领先。寸山白在国产酒中已经做的很不错，只不过遇到了今天这群天堂爱好者的“偏见”。
第二组
3. Il Paradiso di Manfredi, Rosso di Montalcino, 2022
这是我第二支2022年Rosso，相比前几个月的紫红色香气，这次的风味整体轻盈许多。干净清透的红宝石色酒液，与第一次相比似乎少了一些紫红色调。第一轮的他是碾碎后的新鲜自然的蔓越莓、草莓与梅果混合味道。入嘴中后段有些空置，不过在2022年炎热气候下其标志性的酸度仍然高挑，以扇面散于口腔，十分舒适！只不过炎热的气候让单宁在尾端稍有突显，一切结束的稍显仓促。
抱青老师认为这支Rosso 有难以置信的活力，醒神的酸度，第一口就令他想起峰哥自种的草莓的那种不假人手的天然风味，市场售卖的很多草莓风味与其相比显得很“假”。（这其实也是天堂庄的迷人之处！）
第二轮这支Rosso的风味色调由纯粹的红色调逐渐变为褐红色，仍然轻透的质感却有着淡雅绵延的长久回味。
Paradiso的Rosso如抱青老师之言：“…（Rosso）剛到的第一年像果汁，比較簡單；第二年輕巧；剛進入第三年的他開始有花香，甚至出些花粉，很芳香，通透，粉狀的丹寧和畫龍點睛的酸度在向世人宣佈﹕I’m ready … if you are。但又有多少人捨得今天開？天堂粉絲的共識一直是﹕Rosso 是喝人家的最好！” 我想起前段时间在日本喝到的印象深刻的2020年Rosso, 想必这支酒再过两年便可成佳品！
4. Il Paradiso di Manfredi, Brunello di Montalcino, 2017
咸香主导的香气，有股葱饼干的味道，对我来说略显奇特。香气上以与同酒液颜色一致的湛红色的成熟果味作为底色。与2022年份的Rosso相似，2017的bdm入嘴酸度也有些稍有扇面状的发散。继续在杯中放置后，他在香气上整体仍被那股独特咸香笼罩，慢慢的能感觉到有一些风味元素在往外钻。相反，此时嘴中倒是已能感受到酒体已有不错的深度构建，酸度逐渐恢复成线性收紧状。复杂的咸香夹杂着果味与一些棕色物质（烟熏木质，湿泥土），深沉、融合，我一直喜爱的那股圆融的质感也在逐渐显现。
第二轮：杯中似乎出现一些青梗气味，酒体愈发透亮，酸度整合的更好，香气风味浑然落于酒体，酒体出乎意料的变得舒展薄透起来，与第一轮大相径庭。（在几周后的同款通过48小时醒酒这种趋势得以延伸发展直至通透灵动。）
在2017这个干旱燥热年份中，他除了丹宁稍为粗糙一点以外，喝起来蛮像正常年份的，很平衡，酸度也恰好。遗憾的是24小时的醒酒时间对于状态正常的新年份Paradiso BDM来说实在不足够，下一次处理他我想会再提前一天开瓶。
这两支新年份，大家还是偏向brunello，第一轮的投票2017 brunello获得 7票，2022的Rosso获得4票。
抱青老师将这款列为WOTN，我这里想贴出他给出的缘由：
“到票选 WOTN 的时候，我犹豫了一下。今天的酒都好啊，问题是我们用什么尺来量。用 WSET 那套技术性的标准，当然 2010 的几支酒占优，但那是上天的作用，而我们今天不是在评年份。最后我决定用是否超预期来作标准，于是选了 2017 Brunello 为第一名，2022 Rosso 为第二。坐在我旁边的宅仔问我为什么，我便打比喻说好比买票进电影院去看恐怖片，却惊奇发现是部很浪漫的爱情片！
有人会说灾年考验人，但天堂庄表现得好并非因为他们做了什么，而是他们的无为。尊重葡萄，养好土壤，葡萄的免疫力便较强，抗灾能力便更好，他们在 2002与 2003 这些年份早已证明过了，表现都很 “正常”，故此遇上 2017 与 2022 也不会掉链子。”
第三组
5. Il Paradiso di Manfredi, Rosso di Montalcino, 2010
这支是我期待已久的2010年份Rosso，自从上次喝过几次老年分Rosso后，相比于同年份的BDM，我更着迷与陈年后的Rosso。
第一轮：新鲜的很！碾碎的草莓中夹杂着棕色的香料，还有切碎的带皮番茄与西瓜的绿色果肉。同时杯中有着某种气息似星光一般在闪烁在杯中，每时每刻都在变化。搭配上这精巧灵动的酒体实在迷人。
不过相较于brunello，Rosso的在嘴中总还是会少一点厚度与深度，但后者那股能量十足，却复杂融合的气息总能比brunello提前通过时间陈年到了某个“点”，像是穿越时间所获得某些智慧的孩童站在你面前。
第二轮，变得深沉，黑色矿物、红褐色果实与闪烁着的香料。此时的他让我想起上次喝到的2011年份Rosso。不过相较2011年，这支的果香更纯粹而充足，倒不一定是显得年轻，不过定是有着更多的潜力。入嘴后仍有着Rosso的轻透与无穷尽的回香。看来天堂的Rosso在十五年中的就可以展现出某些“圆满”状态，似乎和他们家白葡萄酒的进程相似。
第三轮，我杯中是瓶底最后一部分，带着沉淀。可能沉淀带来的“浊化”的风味，弥补了Rosso的质感上厚度的空缺，让我对他最后一些“遗憾”也没了，之后我便毫不犹豫了投他为当晚天堂庄酒款的第一选择。
6. Il Paradiso di Manfredi, Brunello di Montalcino, 2010
之前大概喝过两次还是三次2010年份的Bdm，状态虽不尽相同，但这支肯定是酒液状态最好的一支，也是同样继续留下“遗憾”的一支！
本以为这支2010年份BDM会出现更多陈年气息与融合质感，但咸香为主的气味与上一轮的2017年居然有着相似紧绷度。深邃的酒体与密集的风味元素年轻到让我不论是从入口还是香气上都无从下手！这几乎是我喝过最年轻的一支天堂庄BDM。
第二轮刚开始的香气刚稍有显现一些精妙，还没等我捕捉记录，便马上在杯中又变得更深沉、内敛、浓缩，将2010年份特征表现得淋漓尽致。不过哪怕是这样，他的酸度与质感让其与Baricci、Le Chiuse相比起来也是最为轻巧飘逸的一款2010年份。
峰哥说他是日照金山，内容庞大但也能望见，但不可及，他用“此中有真意欲辨已忘言”来概括。Ally形容他：谦谦君子，不好用优雅来表达，气息还是比较复杂、或还未到其绽放之时，仍存一丝神秘，感觉是独特却也平衡，结构实在，单宁强而不涩，入口变化，酸度活泼，这是天堂庄活力之源。
在2010年份两支中，Rosso获得大部分朋友的喜爱，以7：4领先与brunello，与上一组投票恰好相反，这也说明Rosso需要陈年，也能更快通过陈年到达一个美妙的状态，各位拥有Rosso的朋友要珍惜！
第四组
7. Le Chiuse, Brunello di Montalcino, 2010
相比于Paradiso，Le Chiuse的果味显然更多深红色，而更为浓缩果实主导的风味将矿物味道紧紧包裹，也让酒体的质感变得绵密柔和。不过相较天堂的brunello而言还是直接了点，缺少一点复杂与多样，相对纯粹的果实风味也显示了Le Chiuse背后有着更多控制力。是否是因为Le Chiuse对不同酒款的葡萄筛选机制，让他在这个年份中更加难以开放？
Ally觉得Le Chiuse比Paradsio的2010年年份在口感上更加收敛，回味带有一丝丝苦，单宁强而紧实。抱青老师觉得Le Chiuse 起初钻得很深，感觉漆黑一片，果日却连果也好像缺乏，酸度也较低。吸氧以后，果与酸都提升了，不过深棕色的矿物味仍然是主调。
第二轮，果的色泽变的有着更多黑红色，沉实的口感似乎没有了之前的柔和，少了灵动。我总觉得Le Chiuse太多果味了，在其他内容不够坚硬的情况下让人觉得缺少一些深度与广度。
8. Baricci, Brunello di Montalcino, 2010
Baricci的2010年份在香气上是后三支BDM中最为舒展的一支。
第一轮：矿物与灰尘在香气表面十分独特，同时带着一些类似葡萄梗，熏松木的青棕色气息，再往下才是那坚实的红色果香。入口Baricci的质感让人震撼，各种元素被压实在多层片岩般的酒液中，慢慢在嘴中被抿化。显著的深度与集中的能量密度却在流淌在一片祥和之中，精密柔和且完整。
放下酒杯的我心里受到十足震撼，以至于自言自语：“我喝过最好的Brunello也应不过如此了！”让我联想到第一次喝到Henri Bonneau时的感叹。同时想起几年前2006的Soldera在口中那黑洞般的质地，但Baricci更明晰坚定。那一瞬间可以说是我心中葡萄酒酒最完美的表达之一。
同样非常中意Baricci的小师妹觉得他十分的接地气，质朴亲切，丰富于内容，有节气却不高傲，但柔和于质地，像是一位嬉皮士，有性格却让人觉得亲近，那坚硬独特的内心之外是柔软的外壳。峰哥觉得他比较自我，相比于Le Chiuse的文质彬彬，他则是“智胜文则野”。
第二轮，Baricci调性突变，相比第一轮的沉稳，十足靓丽的酸度与清凉飘逸的口感对我来说没有之前的引力。不过就他第一轮的表现也让我毫不犹豫的将自己的WOTN投给他。
Ally认为Barrici此时一改第一轮的侠士风范，变成了糖果般的美少年，还带点辛辣之感。这似乎就是Barrici的调皮和不羁，它的真让你摸不着，或这也是在当下才能感知的真。抱青老师也有相似的评价：“Baricci 野性得好像来自蛮荒地带，是最有活力的一款。第一回合开始时香气极度封闭，但感觉却如吞了个十级台风入口：深沉、丹宁凌厉，酸度像刀剑那么锋利。在杯内快速发展，总之像个无比精力的八岁小孩。一点都不遮掩，故曰真。”
在三支2010年Brunello之间，第一轮中Barrici是最多人（5人）的首选，其次为天堂庄。不过在第二轮Paradiso反以7个第一名的票数赢回了大多数人的青睐。
Wine of the Day
最终在WOTN的投票中，有四位朋友投给了Paradiso Bianco 2012，最终是这支白获得了最高的加权分数，获票第二第三位分别是Paradiso 2010的Brunello与2010的Rosso。天堂的这支白的确是在当场最为完整的展现了酒庄的 “迷人之处”，真正“痴粉”怎能拒绝！
而这 “迷人之处”究竟是什么？可能有些人听到、喝过Paradiso的爱好者会有些好奇。之前我以为自己语言能力与经验有限，尝试几次也难以写清，今日才知当碰到状态完美的天堂庄，这种美是不需要过多解析和想象，总会有人一喝便明。
后记
回想起第一次喝到的天堂庄，同样一支2010年份Brunello，我将他记录在我公众号的第一篇文章中，那支酒也是我开始编写酒记的缘由之一。提前3小时醒酒、保存状态欠佳的他让当时我感到十分遗憾，不过迷人的酒液质感与酸度仍给我留下了不小的念想。
节选当时的记录：“第一轮，鼻子上基本上没有表现出什么，努力在香气深出寻找出来的是沉重的酱味，黑色的果实，松露菌类与一些烟草，还有明显的干牛粪与泥土的味道。在场所有人都觉得其臭不可闻。但是入嘴的第一口，我似乎明白了为什么有人如此欣赏它。它在嘴中是一种独特的饱满悠长的质感，它的饱满并不是普遍意义上的类球状，而是绵延起伏的，从前段开始到最终余味，从舌面到喉咙深处，那种壮阔而温柔包裹着酱、黑红果、菌菇、泥土，幕后有力酸度恰如其分的将他们串起。第二轮中，酱感在下降，在第一轮风味基础上出现了不太明显的清甜果味，是“一種纖細的、清純的鮮果味”（引号内描述取自抱青老师博客），与之一起的还有些许花照亮了这款酒，嘴中果味变新鲜和突出了一点，伴随的仍是之前的松露泥土和酱，但已经不再“臭”了。…
…不知道为什么，这个今晚基本沉睡的酒，是唯一在我脑海中形成的画面感的酒。“傍晚时分，在一个乡村里不宽不窄的路上，看不见的尽头前方是绵延不绝的墨绿色山丘，路的左手边是一片片刚翻过土施过肥的农田，右边有着树木、农舍和一展展间隔开来的低矮的路灯。低头能看见树脚下长着零零散散，却又成片的不知名的菌类。农舍旁边的靠墙的推车中堆起了成熟果实。继续往前走，来到一片果林旁，树梢上尚未完全成熟的果实上挂着水珠，嗅了嗅他，没有咬下去。继续向前，来到一户农家门前，前院中有几个黑乎乎的发酵用的陶罐，本来应该压在罐口的石头躺在一边。天色越来越暗了，那一盏盏路灯突然让我意识到是它一直在领着我感受这些，这片片光亮是如此的恰到好处以至于我在此刻之前未曾发现过他。抬头望，远处的山丘仍然在那，没有离我更近，我也从未离他远去。”相比与这次未受伤的2010年BDM的表现可谓是天壤之差！
自从那次后，我便不断尝试通过不同渠道陆续购买天堂庄，有失望也有惊喜，但是每一次喝完后都让我觉得“这还不够”，那更迷人的地方总会闪烁其中，等待摸索。
后来在北京随意行的天堂庄垂直局中，首次喝到如此多状态“正常”且迷人的Paradiso，年份从1986跨越到2014年。当时感到十分惊奇，以至于第一反应发给抱青老师的是“天堂庄的硫是不是加的比较少？”，以此来感叹碰到正常状态的不易与对往日屡有碰壁的自我安慰。从那时开始关于天堂庄的一些疑问得到了回答。
再往后找到“组织”，参加香港天堂庄粉丝聚（抱青按：指的是 2023 年的粉丝聚，见 VIPa-11 第 14 場 — 2023 年天堂莊粉絲聚）。记得当时的我故意将心中对他的期待完全抹除，“客观”的将他与当同场的Le chiuse，L’Aietta相比，得到的结论是：“与其他两家酒庄（Le Chiuse,L’Aietta）同在新年份的对比，Il Paradiso的风格中自然质朴却极度丰富舒展的特殊气质，不论从“主观欣赏”还是普世的“客观质量”上超过我喝过绝大多数BDM酒庄”。心中的念想在此刻结束。
最终到这一次。此时回望第一次的描述，发现虽在那种状态下，当时最令我着迷的那一点，直到现在仍是我最喜欢Paradiso的部分。似乎探寻了一大圈之后，望见的仍是最开始的他与自己。
然后知吾向之未始游，游于是始乎。
不过我想还得当真正踏上那片土地的时刻，“游”才会真正开始。往后，我将开始同与几位好友一齐为国内的葡萄酒爱好者分享更多状态完好的天堂庄的葡萄酒，为天堂庄寻找更多知音，不过与其说是寻找酒庄的知音，在某种方面更像是寻找自己的 “知音”。
如抱青老师所说，”天堂庄的 Florio Guerrini 启迪了我对葡萄酒的兴趣，倒不是杯中的液体，而是瓶外的天与地。”
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“接触真，首先是大自然，然后是那些大自然知音者的艺术，以及我自己的艺术，如果我也算其中之一的话。即使不算，那光、那水和那陶醉的感受却也依然在眼前，而双唇仍因渴望而湿润。” （引用自《加缪手记》）
广州的老人
老与新共共冶一炉