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組織：Timothy
報告：Timothy
生物動力法: 2023年 1 月 17 日(二) – 花日
意大利酒專家Ian d’Agata如是說 “Aglianico is one of the world’s great red grapes. Along with Nebbiolo and Sangiovese, it is generally believed to be one of Italy’s three best wine grapes.” 在他眼中Aglianico更是世上最好的十二種葡萄之一。
而Sheldon Wasserman 則在他的名著Italy’s Noble Red Wines 裏曾嘆息Aglianico 是被世界遺忘的貴族葡萄。至於Decanter 選歷來最偉大的18 瓶意大酒時，南部只有純種 Aglianico 的 Mastroberardino 入選，可想而知Aglianico的地位在意大利何其地高。
當中最有名氣的兩個產區絕對非Campania和Basilicata莫屬，全因為Aglianico 喜歡在南部的火山岩山區生長，其中五成種在 Campania，三成在 Basilicata，這次酒聚便會一起探索這兩地的 Aglianico，一起拜訪 Aglianico 這個低調的貴族葡萄。
1.Molettieri Salvatore, Fiano di Avellino Apianum 2012
2.Feudi di San Gregorio, DUBL Greco 2010
3.Cantine del Notaio, Il Sigillo 2007
4.Molettieri Salvatore, Taurasi Vigna Cinque Querce Riserva 2007
5.Feudi di San Gregorio, Taurasi 2007
6.D’Angelo Aglianico Riserva Vigna Caselle 2004
7.Mastroberardino Radici Taurasi Riserva 2004
8.Mastroberardino Taurasi Riserva 1985
9.Cantina del Taburno Aglianico Riserva 1990
Bonus 1. Mastroberardino Radici Taurasi Riserva 1997
Bonus 2. Montevetrano 2013
全部紅酒都提早一天24-26小時拔塞瓶醒
白酒則提早近20小時拔塞瓶醒，唯獨氣酒在開席前開瓶
一共有11位酒友出席
(註：因其中一位酒友要提早離席，所以有部分投票按10人為基準。)
開首兩支分別是Campania區的白酒和氣酒代表
1.Molettieri Salvatore, Fiano di Avellino Apianum 2012
首先由Ian d’Agata 讚譽為 “arguably the best producer of Taurasi.”的Molettieri Salvatore出場。Salvatore Molettieri自1983年成立以來便是有機種植的支持者，而且由1985至1988連續四屆贏取當地Wine Festival of Montemarano的冠軍，自此便成為Taurasi區不可忽視的一股新勢力。
這支用上Fiano這款南意常見的白葡萄釀成，雖然都是Molettieri一家自其他葡萄農採購的葡萄，但絲毫無損酒質，為了保留最純粹的一面，所以發酵後會在不銹鋼桶中陳熟12個月，之後再瓶陳至少2個月才推出市場。
一開瓶時的香氣相當極致，好比捧著一顆石頭在手心般，
展現出相對咸香又充滿礦物的冷冽氣息，隱約有種Riesling的影子
時隔20小時慢慢瓶醒後，才漸漸看清這白酒的真面目
層次分明且透出更多花香反之果香相對柔弱
酸度高亢而且結構相當鮮明，是略帶重量有少少肉感的白酒
收結除了咸鮮的礦物氣息之外，還略帶苦澀感
到次輪時展露出更多的變化，整體更顯平易近人
少了首輪的個性和骨感，取而代之是更清幽的花香
回溫後更滲出一些咸柑桔般的果香，也算是頗意外的收穫吧
酒友E認為結構很清晰鮮明而且略帶肉感的酒體，配合收結的咸香感整體十分討好
酒友O則覺得礦物感加上突出的酸度所以有點Riesling的影子
酒友V的形容最為生動，他認為香氣充滿幻想十分誘人但入口的表現稍有落差特別是收結的微微苦澀感，頓時把他拉回現實
當晚11位酒友，有4位覺得首輪的表現更出色，認為當下的層次和個性俱備，那花香和礦物氣息都相當迷人而且口感也更為飽滿；另外7位則更鍾情次輪，因為少了點咸香礦物感卻換來更純粹的清幽花香
2.Feudi di San Gregorio, DUBL Greco 2010
之後到Feudi di San Gregorio 和香檳名莊 Champagne Jacques Selosse 聯手打造的氣酒登場，取名 DUBL 的 Champagne Method 瓶內二次發酵氣酒，每年都會從 723 個小型葡萄園挑選最佳的 Greco, Aglianico 和 Falanghina 原生品種來釀造氣酒，這支便是用上Greco所釀成的Blanc de Blanc，最後再 On Lees 酵母菌渣浸泡培醞 30 個月才出廠。
兩輪下來的感覺變化不算太大，主要都是陳熟後的木桶和奶油氣息主導，酸度雖高但卻稍欠結構，有種散渙的口感。氣泡不算細緻但整體飽滿度十足，收結也帶出了那種非一般的flinty擦火石氣息，算是展現出Campania區的特色，而且入口總有種刺刺的感覺，相信與Greco典型的Phenolics質感有莫大關係。
但也不知是否踫到瓶差的異況，所以果感和結構感也遠不如以往的經驗，總覺得有種呆呆的感覺。
酒友M便重覆指出這支酒的表現稍為呆滯，不論果感還是集中度都與以往的印象不同。
接著便輪到紅酒的環節，會先一連試3款同樣2007年但分別來自Basilicata和Campania出品。
這裡就不得不先說說Basilicata和Campania這兩個地區和旗下產區的分別，他倆是彼此相連的意大利南部產區並同以火山岩著稱，但又有著不一樣的細節…
Basilicata的地勢相對更高一些，最高海拔可達700米加上更大的日夜溫差，因此採收時間也比Campania更晚一些，通常要等至11月下旬才開始。當中最重要的產區便是Aglianico del Vulture，早在1971年成為DOC，更在2010年晉升成DOCG。這個因Vulture火山而命名的產區不但以深棕色和充滿礦物質的火山岩而著稱，加上鎖水性很強名為Tufo的石灰岩都孕育出不一樣的Aglianico。
至於Campania最有名的產區便是Taurasi DOCG，早在1993年已成為DOCG，土壤同由火山岩組成，高度稍低一點介乎於400–500米高的山區， 雖然法定規定只需用85% Aglianico， 可加入15%的其他葡萄品種， 但多數酒莊使用100% Aglianico釀造。 這裡的Aglianico也相當晚熟， 一般遲至十月底到十一月初才採收。因為法規所限的陳存時間，普通Taurasi需陳存36個月(其中12個月在木桶陳熟)/ Riserva版需陳存達48個月(其中18個月在木桶陳熟)，所以Vinous的Eric Guido便曾寫到現今Taurasi更側重看producer的用桶多於單論terroir而來的差異。
(https://v1.vinous.com/articles/wines-from-italy-s-volcanic-arc-campania-jan-2022)
Campania還有另一個出產Aglianico的重要產區 Aglianico del Taburno DOCG，於2011年成為DOCG。位於Taurasi區的西邊，正正座落在Taburno連綿的山脈間，高度比Taurasi再低一點約300-400米之間。土壤除了著名的火山岩外還有較高比例的Limestone石灰石。法定規定只需用85% Aglianico，但多數酒莊同樣使用100% Aglianico釀造，至於陳熟方面，普通版需至少陳熟24個月/ Riserva版則需36個月 (其中12個月在木桶陳熟。)
簡介過2地不同的地理特徵和風土特色後，是時候看看幾支酒的表現如何…
3.Cantine del Notaio, Il Sigillo 2007
首先登場的是來自 Aglianico del Vulture, Basilicata的Cantine del Notaio，酒莊自1998年創立時已施行生物動力法，酒莊一共有7塊葡萄園，而這次所試的是位於480米高佔地只有1.4公頃名為Cerentino的單一園， 充斥著黏土、Tuff石灰石和沙石等土壤。用上不短為期30日的時間浸皮，發酵後會在法國木桶中陳熟24個月之後再在天然形成的火山岩洞內瓶陳24個月。
果味相對香甜和突出一些
帶點成熟黑果的氣息和橄欖的辛香感
收結再配上些茶香和紅棗香氣
入口比較軟稔易入口一些，單寧較一般的Aglianico來得更易親近
到第二輪時又添上些蜜餞車厘子和提子乾的香甜感
整體而言，是討好但又略帶單調的Aglianico
兩輪下來的表現又以香氣比口感出色
酒友E便指出這款不論果感還是香氣都充滿地中海的風情
滲著那暖和的氣息還帶點海岸邊的熱情
4.Molettieri Salvatore, Taurasi Vigna Cinque Querce Riserva 2007
再次到Molettieri Salvatore登場，與前述的白酒不同，他家酒莊的紅酒向來以巧用法國Barriques木桶和傳統30-80 hL的大木桶著稱，所以這款紅酒都先後在Barriques和大木桶陳熟60個月之久才推出市場。而且這款酒名也別有一番意思，Vigna Cinque Querce ，指的正正是在酒窖一公里以外，有個面東南的長長的山坡，頂部高約 600 米，種了五棵魁梧的橡木樹，Cinque Querce 正是五棵橡木樹的意思！
言歸正傳，這支酒的風格與 Cantine del Notaio, Il Sigillo相當不同
Cantine del Notaio略顯陰柔
Molettieri Salvatore則盡顯剛勁
香氣稍為封閉，但已感受到他的底蘊
那股石墨、煙燻，還有自木桶而來的皮革和雲呢拿香氣
與乾花、黑果等活潑氣息相輔相成
入口所呈現的質感是相當熟悉的Aglianico
正是那高酸高單寧高結構的風格
雖然已提早一天瓶醒，
但酒友無不表示他的單寧仍處於緊繃硬朗的階段
酒友J也提及到當下的Tertiary氣息和皮革香氣蓋過了果香
似乎還要些時間才能進一步打開
唯有寄望第二回合時的表現
果然到第二輪登場時
香氣和口感都進化了
果香更加活潑也更加清晰，
自木桶而來的雲尼拿香變得收斂
取而代之的是更誘人和成熟的檀木香
那清幽的木香夾雜著煙燻和大地氣息，相當吸引！
入口的傳遞開始展現出溫柔的一面
但卻無損Aglianico那典型的集中度和立體感
整體的表現的確出色，完全展現出與Basilicata不一樣的面貌！
5.Feudi di San Gregorio, Taurasi 2007
Feudi di San Gregorio是Campania相當具名氣的酒莊，更被視為該區現代風格的代表，因此也是令Taurasi出品能走向國際舞台的重要推手。酒莊早年也積極與不同背景的著名釀酒師合作，務求更了解國際市場的口味，但自2006年起，莊主為追求更統一的酒莊風格，所以決定減低與其他釀酒師的合作，且看這支2007年的出品又會展現出何等的表現…
這支Taurasi先在不鏽鋼桶中發酵和浸皮3星期，之後再在法國Medium-Toasted的Barriques木桶中陳熟18個月，最後再瓶陳9個月後才推出市場。
的確，一下杯已展露出這酒莊一貫的風格
正正是那除了木桶，還是木桶的氣息
仍舊是那熟悉的咖啡氣息
依然是那不變的朱古力香氣
還有那同樣的皮革和煙燻氣息
隱約有些花香和一些十分成熟的果香
入口卻意外地軟熟
少了Aglianico那霸道的骨架
而且有一些散渙
相當熟識此酒莊的酒友J也指出這支的香氣的確充滿酒莊素來的影子
但口感與過往的經驗不太相似，似乎來得幼細一些
其他酒友同樣表示此狀態的他好像更易親近也更討好一些
加上收結時呈現的礦物咸香感也展現了更多的個性
到第二回合時，木桶的氣息非但沒有更為收斂
反而更為強烈，突顯出更多的牛奶朱古力和焦糖氣息
把僅有的果香和花香也扼殺掉
酒友們大多都被他的桶香嚇呆嚇怕
試過頭3款紅酒後當然要票選一下哪支的表現更出色…
首回合過後，票選3.Cantine del Notaio的有1人
酒友的評價是覺得他充分展現出Basilicata與Campania之間的風土差異性
4.Molettieri Salvatore則獲得最高的7票
大部分酒友都指出他的適飲性雖低，但卻相當看重他的潛力
5.Feudi di San Gregorio則拿到3 票
選他的酒友都對他的木桶氣息十分深刻，又被他入口的適飲性所吸引
但到第二回合的投票時，因為4.Molettieri Salvatore所呈現的進化實在驚人
所以最終獲得11人的全票
其實最令人折服的不單止是他的變化
還因為他那教科書式地呈現出Aglianico的特色
以及Taurasi區那種剛烈且極具性格的風土特徵
再者Cantine del Notaio和Feudi di San Gregorio始終難敵Molettieri Salvatore的細膩和多元
Cantine del Notaio雖好但卻略微單調
Feudi di San Gregorio則難以擺脫那木桶的DNA
最終他們都不得不臣服於Molettieri Salvatore那精妙的用桶技藝
那恰到好處的桶感、果香和風土呈現，的確不容易！
3款酒也反映出2007年的年份特色
氣候特色自然促成了不同的風格
因為Basilicata是相對偏冷的年份，理應較慢熱一些
難怪會呈現出Aglianico更柔弱溫和的一面
反之Campania比較熱，因此出品也較濃厚和果感也更厚重一些
之後由一對2004年登場
6.D’Angelo Aglianico Riserva Vigna Caselle 2004
來自 Aglianico del Vulture,Basilicata區的D’Angelo創建於1930年， 擁有35公頃葡萄園。現任莊主Rocco D’Angelo致力於將原生葡萄以及當地風土特徵呈現在酒款裡， 多數使用長時間大橡木桶陳年， 這次的Vigna Caselle便是來自Barile這塊位高450-500米的葡萄園，東/東南朝向，土壤皆由火山混合土質所構成。
先進行15天的發酵和浸皮，之後先在水泥桶經歷24個月，再轉移至木桶陳熟另外24個月，最後瓶陳12個月後才推出市場。
香氣帶有強烈的乾花和香草氣息
同樣偏向奔放的果香作主導
而且還有些中藥和涼茶般的香氣
入口同樣呈現出Basilicata的柔美感
酸度和單寧都相對內斂一些
展露出很輕柔很舒坦的感覺
到第二輪時
香氣再添上了一些菇菌和肉香
而且還有些許像薄荷般的小清新
隨著更長的醒酒時間，更慢慢喚起一些像提子乾的甜美感
不得不說這支的表現和同區 Aglianico del Vulture 的3. Cantine del Notaio同出一轍
同樣以成熟甜果氣息作主體
而且入口的姿態有更多的共通點
同樣柔和的傳遞，也少了Taurasi般立體的結構
不過酒友O和M則指出這支的花香和層次感都比Cantine del Notaio更優勝
所以令他們更為深刻
7.Mastroberardino Radici Taurasi Riserva 2004
之後終於輪到Taurasi區的名莊Mastroberardino上陣，這酒莊的歷史可追溯至16世紀，而且這家族一直都是Campania區的貴族，實力和地位都不簡單。想當年老牌葡萄酒雜誌Decanter評選最偉大的十八瓶意大利酒，來自南部的唯一代表正正是Mastroberardino的Aglianico呀！
這支Radici正是酒莊的旗艦系列，在1968年推出，Radici在義大利語是 “根” 的意思， 希望將根留住的情懷表露無遺。 而1980的一場地震， 讓心血化為烏有， 從頭來過。 直到1986才浴火重生， 在Antonio Galloni註解下， Radici一詞指的更是該家族對Clone克隆的選擇，Graft砧木，位置和其他諸多變數經長期研究集結的成果，非只是定義為單一葡萄園而已。葡萄會先進行為期25天的發酵和浸皮，之後會先後在法國Barriques木桶和Slavonia木桶陳熟30個月左右，最後會再瓶陳40個月才推出市場。
一下杯的香氣已相當奔放，
什麼花香、車厘子乾、香草等香氣都應有盡有
而且帶有相當具個性的擦火石和煙火氣息
相信與火山土壤的Sulfur物質有莫大的關係
再加上那大地和礦物氣息，層次感相當不俗
入口同樣是典型Aglianico的高酸高單寧結構
整體相當立體，而且細節度十分豐富
不過最討人歡心是他那優雅的傳遞
少了Aglianico那種霸道和重量
到第二回合時變化不算太大
花香也稍稍退卻
但絲毫無損他所呈現的氣質
兩輪下來，兩支酒都各有千秋，各有支持者
最後6.D’Angelo以4:6僅負
但他的支持者普遍都十分欣賞那來自Basilicata區獨有的果感
雖說他果感較突出，但又不會太爆太笨重
反之有種陰涼的感覺，所以從香氣到骨架乃至傳遞都呈現出很不一樣的Aglianico
而7.Mastroberardino的支持者多數都認為他的變化相對單向一些
但整體層次和結構都更多元
而且那種優雅又不失力量的反差感更是一絕
當然，他所展現的火山礦物和煙燻氣息也成功為Taurasi區添上不少分數
概括而言，這對組合同樣帶出了兩區產區本質上的分別
另外，也展現出2004的年份特色，與2007年的經驗相若
也是Basilita較冷冽的年份，因此也呈現出相當的陰涼感
最後出場的是舊年份組合
8.Mastroberardino Taurasi Riserva 1985
這次登場的是Mastroberardino的另一系列，Taurasi Riserva一般葡萄浸皮時間為20-30天, 在法國橡木桶和Slovenian大桶中陳釀30個月，之後在瓶中陳放至少36個月後上市。 值得留意的是在1990年代，他們曾嘗試把浸皮時間縮短至15天，但2000年開始又恢復到20-30天。另外，葡萄來自Montemarano單一園中海拔最高的區域約550米， 東南朝向, 白堊質黏土。
香氣帶有更多陳舊的氣息同時又不乏活力
傾向更多的乾果和乾香草的氣息，花香仍舊活潑
還有些自桶而來的咖啡乃至Expresso的香味
底部又有滲出一些的Rustic和mineral的礦物氣息
入口的結構以乎比香氣更加年輕
骨架仍相當鮮明和硬朗
到第二回合時，變化比想像中少
更甚者有丁點兒 “回塘” 的感覺
近半數的酒友都覺得他變得較為混亂，而且由實在的質感變得空洞無力
所以我們都好奇猜想，他是否還需要更長的瓶醒時間才足以完全打開
確實，以37歲之齡來說，其實不論單寧，力量還是集中度都十足
可說仍然頗為生澀，相信還有一定的陳年空間
9.Cantina del Taburno Aglianico Riserva 1990
最後登場的合作社Cantina del Taburno來自 Campania的另一產區Aglianico del Taburno，他們一共收集近300位酒農和葡萄農的出品，且看 Aglianico del Taburno的出品又有何特色…
香氣比1985年的 Mastroberardino更陳舊
這支少了點果感和花香，反而多了些菇菌和松露氣息
是那種乾香草和幾近涼茶的草本氣息
再來是很raw很自然的大地氣息再隱約有點皮革香氣
入口同樣寫意，少了Aglianico那種緊迫的感覺
酸度和單寧的融合度很好
結構少了點立體感但仍帶有細節
是完成度很高且很成熟的酒
可惜到第二輪時和1985年的Mastroberardino一樣
有種無以為繼的感覺
酒友們都覺得這支酒已達頂峰，能在此刻遇上，實在難得呀!
總結兩輪下來，9. Cantina del Taburno以7:4輕取8. Mastroberardino
(因為2支酒第二回合都已較為乏力，所以取第一回合的投票作參考)
兩支酒所呈現出來的感覺和潛力很不同
先說8. Mastroberardino，來自Taurasi的他有種自成一格的結構和特色
儘管已有陳年舊酒的氣息，但骨子裡依舊在沸騰且仍充滿力量
支持他的酒友都覺得他集成熟美和Taurasi的特色於一身
不投他的酒友倒不是覺得他不好，反而是更期待他完熟後的潛力
再說9. Cantina del Taburno，雖然是合作社出身但酒質絕對不失禮
Taburno這區所呈現的風格更介乎於 Aglianico del Vulture,Basilicata和Taurasi,Campania這兩者之間
遊走於Basilicata的果感和Campania的骨感
再加上年份稍舊的1990年出品
所以總透著一種很秋意涼的感覺
不論香氣還是入口質感和味道都有種秋天枯竭的氣質
好比有種輕飄飄的感覺
的確與秋意的意境有幾分相像
難怪酒友們都被他的柔美和意境所吸引
同場加映
Bonus 1. Mastroberardino Radici Taurasi Riserva 1997
感謝酒友G提供的Radici 1997，令到我們可以同場體會到兩代Radici不同的風格!
事關1990年代的出品，他們曾嘗試把浸皮時間縮短至15天，但2000年後又恢復到60-80年代的20-30天，且看我們又會否體會到不同的風貌…
與2004年的出品相比，這支1997當然展現出更多的舊酒氣息
果感少一點但又不乏乾士多啤梨的芳香
再來是松露和菇菌等大地氣息
香氣和入口的底蘊都很好，很有深度
若論酸度則比2004的更高
但論結構又比2004的纖細
若排除掉年紀和成熟度的不同
兩支酒其實展現出不一樣的主調
1997更著重舒服坦然之姿
2004則更強調結構和爽朗
相信與90年代減低了浸皮時間有關
少了點粹取又少了點結構
取而代之的是更舒服易入口的結果
但又能否帶出Taurasi Aglianico的應有特色呢?
而00年代則重新回歸到60-80年代的傳統口味
更側重結構和骨感
用桶乃至粹取的拿捏又需要更精準
但這樣又可否馴服到 Taurasi Aglianico的剛毅呢?
相信沒有唯一的答案…
Bonus 2. Montevetrano 2013
感謝酒友E提供的Montevetrano，這支走國際路線和現代風格的表表者，
用上Aglianico、Cabernet Sauvignon、Merlot混釀而成，是近年備受意大利酒界推崇的意大利南部酒莊之一!
香氣的層次感相當豐富
可以感受到Cabernet Sauvignon和Merlot 所帶來的影響
與整晚100% Aglianico的風格很不同
呈現出更多的紫花香氣還有多一些豆沙氣息
多多少少有點波爾多的影子
再來便是些果乾和香草氣息
收結還有些礦物感和大地的咸香感
入口的結構比單單Aglianico來得更有肉感
同樣高酸高單寧的出品，但相對會易親近一些
果味也會更豐富一些
酒友便笑說這支酒都充滿 “意大利”的影子，無他，因為Cab Sau和Merlot為他添上了另類的 “國際”氣息呀…
總括而言
這晚對Aglianico自然有了更多和更深的理解
誰說Aglianico只有硬朗剛毅的一面
誰又會想到Aglianico同樣有柔和及果感的一面
天、地、人所呈現的姿態確實有他的道理
至於WOTN之選
4.Molettieri Salvatore, Taurasi Vigna Cinque Querce Riserva 2007
7.Mastroberardino Radici Taurasi Riserva 2004
各得3票成為雙冠軍
9.Cantina del Taburno Aglianico Riserva 1990
則以2票成為季軍
後記 一
論花果根葉
這次特意選了在生物動力法中的花日品試
所幸在酒神眷顧之下
效果相當不俗，雖未知是否與之有直接關係
但卻體會到Aglianco不一樣的面貌
幾支Aglianco的表現固然出色
但不同於以往霸道剛強的經驗
這次的香氣明顯更細緻一些，結構也不若以往的粗獷
整體的表現比以往所碰上的Aglianco柔和雅致
特別是Basilicata的2款酒份外明顯
那份果感、那份甜美、那份柔順
若矇上酒標，或許他俩會更像Grenache
席間的酒友們都在猜想如果在果日品試
又會否呈現出另一種截然不同的體驗呢
Aglianico的脾氣是否不會如此收斂
他的剛烈、硬朗、強悍
是否會在果日中更表露無遺呢？
後記 二
再論花果根葉和氧化
品試當晚的所有酒款都分兩回合品飲比較，
綜觀而言有個比較有趣的現象
便是所有酒款到第二回合時的酸度都明顯較首回合時來得低一些。
不論是氣酒、白酒還是紅酒Aglianico都呈現出同樣的情況，
我們都笑稱這現象好像違背了素來以酸度著稱的意大利酒風格，
那怕是當晚在席的資深酒友們分享，他們也絕少碰到如此的狀況，
再者全部酒同時降低了酸度又未免太巧合了吧!
事後我們嘗試從兩方面解釋這個情況
其一，查看了一下酒通勝，
原來當晚2200起由花日轉葉日，雖說不出箇中道理
但或許那突如其來改變的酸度真與花果根葉的特性有關吧!
其二，在抱青老師的提示下，也深明這部分與氧化有莫大的關聯
因為氧氣向來不可逆轉的線性影響，所以會持續與酒的各種物質相互交叉影響，
因此當晚的酒可能在一定氧化後變相令果感更突出令到我們在品飲時覺得酸度降低了也不出奇。
後記 三
論Aglianico
這次一連試了來自4個產區共9款的Aglianico，總算體會到各種型態的Aglianico
單從Basilicata和Campania兩區之間不一樣的呈現，也體會到Aglianico自身忠於風土所能展現的多樣性，當然這與不同的clone和釀酒風格有莫大關係。
但我又不禁自問，同產區的Aglianico風格上都有相當高的一致性
Basilicata的柔美果感; Campania的壯碩結構
似乎酒莊與酒莊之間的釀造工藝不會過度影響Aglianico在該區的屬性和特色?
始終走不出Aglianico的影子
這樣又是否指出Aglianico自身的個性太強，所以自身特色和結構會蓋掉其他天、地、人如風土和釀酒工藝的原素呢……
又，可否說Aglianico是更傾向展現共同性Homogeneous 大於差異性Heterogeneous的葡萄呢?
又，常說到，Aglianico是南部的Barolo…
的確，從酒的結構來說Aglianico和Nebbiolo的高酸和高單寧確實有種異曲同工之妙
但Nebbiolo在風土的展現上似乎略勝一籌，當我還在苦苦找尋合適的字眼時，所幸老師一針見血地提到應該是兩者對Terroir Transparency之異呀
不過Terroir向來都是天地人三者之間的互動拉扯，說到底是Aglianico的特色？還是Campania/Basilicata風土上的既有風格？還是當地酒莊的釀酒特色所限？
看來唯有繼續多喝多思一點才能滲透出箇中道理…