VIPa-11 第 2 場 — The Enigma of Burlotto’s 2018 Barolo

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生物動力曆法﹕2023 年 1 月 2 日下午 7 時開始  –

組織:Heave

報告:抱青

抱青按:

疫情終於過去了,隨意行也重新上路。從去年開始,我在杭州的時間比在香港多,不過兩組隨意行新秀一直沒停止辦活動。他們喝酒比寫報告快,我希望他們能加一把勁,盡快把報告補上。

應他們的要求,短期内我會宣佈吸納新隨意朋友的辦法,請大家留意。

從今年開始,隨意行的活動報告不再分組了,都在這裏以同一系列發表。從此我退居幕後,幫助策劃活動,偶爾囘香港也會組局。上個月我便在香港辦了一場很珍貴的 Giacosa 老年份 Barolo(包括 1964)的酒聚,以後再與大家分享。

自從他們的 2013 Monvigliero 被 Galloni 捧上天以後,今天 GB Burlotto 已一瓶難求。非常感謝 Heave 能拿出一整套 Barolo 2018 Barolo來,并邀請我與太太參加。當晚我沒有詳細的筆記,不過印象蠻深刻的,最近翻查了一些資料,覺得很有分享的價值,便把這次活動當作今年隨意行的第二場來作報告。

是晚酒單如下:

1. Burlotto GB, Pelaverga, 2020
2. Burlotto GB, Langhe Nebbiolo, 2020
3. Burlotto GB, Barolo, 2018
4. Burlotto GB, Barolo Acclivi, 2018
5. Burlotto GB, Barolo Monvigliero, 2017
6. Burlotto GB, Barolo Monvigliero, 2018
7. Burlotto GB, Barolo Castelletto, 2018
8. Burlotto GB, Barolo Cannubi, 2018
9. Burlotto GB, Barolo, 1967

兩支開場酒清新可喜:1. Burlotto GB, Pelaverga, 2020 輕盈通透,2. Burlotto GB, Langhe Nebbiolo, 2020 更晶瑩剔透,閉起眼來會令人誤以爲是玫瑰水,帶些灰燼似的礦物與草藥氣息,通透得如萬里晴空,但隱隱有種張力。原來那年酒莊決定不推出 Acclivi,把那幾塊田的葡萄全混進去這款 Langhe Nebbiolo 了。第二回合變得豐滿了,更甜,但反而不妙,不過這是成長必經之途,怪不得。

這兩款酒令人滿心歡喜,換來的是大家對五款 2018 Barolo 的一臉錯愕。讓我先白描一下幾款酒是什麽模樣:

五款當中,Barolo 整合得最好,有點像 2020 Langhe Nebbiolo,但濃密一些,丹寧強一些,感覺頗甜;

Acclivi 最有花香,比 Barolo 通透但因此容易露餡 — 丹寧過分突出了;

比較 Monvigliero 的 2017 與 2018,這款酒特有的「異域奇香」都被濃濃的果味掩蓋了。坐在我旁邊的 Harvey 説得有趣,他認爲 2017 是果醬,2018 是果汁。所不同者,2017 的丹寧很明顯,2018 則圓滑得出奇,到了第二回合,幾乎感覺不到有丹寧;

Castelletto 是 Burlotto 新買進位於 Monforte 的田,2018 是第一個年份。第一回合從髒兮兮的泥土中掙扎而出,第二回合整合得蠻好的,是五款中我最喜愛的。Verduno 貼近 La Morra,除了 Monvigliero 的「異域奇香」比較討好以外,我覺得其他的酒款總有點 La Morra 的重果輕結構的傾向,不是我最喜歡的口味。我懷疑 Burlotto 決定走出 Verduno 和 Barolo,也是想有機會找些粗豪一點,有結構一點的地來試試。從這個角度看,我覺得他們是成功的。正如 Altare 找到 Cerretta,釀出 Kerin O’Keefe 譽為最優雅的 Serralunga,Burlotto 的這款 Castelletto 也可能是最典雅的 Monforte — 我記下的幾句是:有骨的 Verduno,帶口音的 Acclivi,酸度好。以後的酒令人期待。

Cannubi:我自問我從來對他們的這款好感不大,總覺得過分粗獷了。今天這款 2018 好在沒有 Verduno 那麽甜,但比 Castelletto 更果,最要命的是丹寧太裸露了。我看 Heave 整理的資料才知道原來他們的田正確來說是 Cannubi Valletta 的部分,比 經典 Cannubi 更南一點,而 Burlotto 的那片主要面東(Cannubi 大部分面東南),這便解釋了爲何他們的酒一般比較粗獷 — 成熟度可能不太夠。

一言以蔽之,這幾款 2018 與一般年份比較顯得較為空洞,過甜,丹寧裸露。果日可能不幸地增强了果甜的感覺,或許像新的香檳一樣,根日的效果更好也説不定。

我沒有批評之意。相反,我常以爲葡萄酒是通靈之物,憑此物我們才體會到人不過作客居於天地之間,天地是因,我們只不過是果。

所以這年份應該令我們對天有更大的敬意。

我知道 2018 雨水多,但沒想到酒可以那麽水汪汪的。Galloni 說以前只有 1991、1992 與 1994 有過這麽稀釋的。他在 Vinous 寫了一篇很長的分析文章 The Enigma of 2018 Barolo(2018 Barolo 之謎),很值得細讀。

這年的葡萄成長期降水量比歷史平均高出 35% 之多,五月份竟然連續 25 天降雨!不過溫度卻大部分時間比歷史平均為高,所以葡萄不缺糖分。

Galloni 的獨到見解是:2018 的稀釋要由 2017 年的極端炎熱天氣來解釋:

Let’s go back to 2017. The vine is a very smart organism. In moments of severe water deficiency and heat stress the vine goes into survival mode and naturally limits crop. If conditions are not as stressful the subsequent year, the vine reacts by unleashing its stored energy and setting a very large crop. This is exactly what happened in 2003 and 2004, for example.

讓我調皮的說:葡萄如人一樣,有時候會執著,老是被過去纏繞,但又善忘,一旦形勢改變,又把所有防禦都鬆懈了。葡萄如人一樣,在大自然面前像鐘擺那麽搖動而不自知。

借這個例子,他讓我們重新認識 “年份” 是什麽一回事:

The concept of a ‘vintage’ in wine can lead to the natural – but ultimately mistaken – idea that a vine follows an annual calendar that starts more or less at the beginning of the year and ends with harvest. In reality, the vine is just like us; it has a lifetime of cumulative experiences that don’t re-set on January 1 or any other date, but that stretch over periods of time. This is an absolutely critical concept. For example, the bud that ultimately becomes a bunch of grapes is created in the preceding year.

The vine is just like us — 葡萄籐與人無異,這話說得多好!我想起了電視劇 “人世間” 主題曲結尾的一句:

我們像種子一樣,一生向陽!

就那麽簡單!

由此觀之,這也是個難得的年份。作爲大自然的學生,我們無妨多親近他,像人一樣,“生不逢時” 的葡萄仍然有生存,甚至追求 “正常的快樂” 的權利。

我們大可學一下如何開好他,了解一下他陳年的路徑與 “正常” 的年份有什麽不一樣?喝酒不是上班,何須要求什麽都達標甚至超標?

我們這晚的游戲賽果如下:

第一名:Acclivi(加權 21 分);

第二名:Barolo(加權 12 分);

第三名:Monvigliero(加權 11 分)

在此順道一提:因爲 2018 的特異天氣,Fabio 的 2018 年人工加了酸,而且 Barolo,Acclivi 與 Castelletto 的桶陳都縮短了一年左右(21-22 個月),至於 Monvigliero 則依然在木桶陳釀了 32- 33 個月。

幸好我臨時從酒窖找了一款 “正常” 的年份 1967 Barolo 與大家分享。這支酒令大家心花怒放:很豐盛的以乾花爲主的成熟香氣,充滿活力,酸度照亮了當晚的暗室!縱使當天是果日,他卻有極度好的平衡,果味充足但不會太搶。

但最令我們驚訝的是他的厚度勝過我們喝過所有比較年輕的年份。我記得我的第一瓶 Monvigliero 是 2010,兩位年輕朋友問我那麽輕的酒能陳年嗎?今天我們似乎找到答案了。但慢著:會不會是因爲以前釀酒的手法比較 “正常”,後來改用了比較輕的處理方法,以致酒變得輕盈了?

我當晚用 whatsapp 問了莊主 Fabio Alessandria,得到的回覆是:沒有改變!

我把我們的對話原文照錄,給大家作參考:

問:

The ’67 was amazing for its energy!  The acidity was unbelievable, and exquisitely balanced.

Some questions from the floor:

People often ask: Burlotto tends to be rather ‘light’.  Can it age?

So I said the 1967 is evidence that it can

But it leads to another question: the winemaking maybe different today.  A few suggested that perhaps you have a Burgundy palate and has a lighter hand than your parents and grandparents

Another question: when was the first single Cru Monviglero made?

Also, when was the first time whole cluster fermentation was done?

Fabio Alessandria 的回答:

The winemaking of that 67 is the same that today we use for the Monvigliero

And probably that 67 was lighter than the Monvigliero of today….

My grandfather made the Barolo with whole cluster fermentation until 67 vintage

He passed away in beginning of 68

My parents restarted to make experiments again with whole cluster in the vintage 80/81.

82 was the first vintage of Monvigliero and was made with 100% whole cluster

Our family always worked with this light touch and probably our wines were never so structured as today

或許我們先不要為灌瓶不久的 2018 下結論。以後找機會再試試看,如果你找得到的話。

説起近年他們的酒難求也價格高,我聼 Fabio 自己説過,其實他們只提了 10% 的價錢,可見中間代理商的層層抬價是直接原因,但這一切都因爲 Galloni 突然給他們的 2013 Monvigliero 打了 100 分。

我們以前做過一場 Monvigliero 的橫品(見:VIPa-6 第 9 場 — Monvigliero (4/3/2018) 花),2013 不見得特別出色,所以我一直都狐疑 Galloni 爲何突發奇想?

我剛八卦了一下,查到 Galloni 的轉向從 2009 年份開始(2013 年的評論),打了 95 分,之前是 89(2003 與 2008 年份)至 94 分(2006 與 2007 年份),從 2013 年起便像酒價一樣居高難下,從 95 到 100 分。我不相信 Fabio 真的短短幾年便如此進步神速。

Galloni 是從哪裏得到靈感的?我懷疑是 Kerin O’Keefe 無疑。Kerin 的口味素來都意大利多於美國的,推崇優雅多於力量,她在她的經典著作裏便一錘定音的說這款酒是 “a Barolo-lover’s Barolo and perhaps the most stunning expression of this famed cru.”

Kerin 因她的意大利口味而不容於商業味較重的 Wine Enthusiast,年前她離開並創辦了自己的付費網站 https://www.kerinokeefe.com ,這是獨行者的代價,我認爲喜歡意大利口味的朋友都應該支持,既為求真也為省錢!

A wonderful way to start a New Year!

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