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上個月與幾位新朋友酒敘，我建議以陰陽為題，繼續我在台灣開始的布根地與意大利的對話。

陽的方面，朋友帶了一瓶 1996 Domaine Jean et JL Trapet Latricieres Chambertin Grand Cru，我選了一瓶 1997 Salvioni Brunello。

 

在我的印象中，Salvioni 是最陽剛氣的 Brunello，我們三年前喝的一瓶 1997 已經十分精彩，我想如今應該更為豐滿吧。1997 的特暖天氣應該令果味更盛，對布根地口味最適合不過。

 

 

早上開瓶小試，發現有咖啡豆、煙葉、香草等香氣，很黑實的口感，幾如黑巧克力，酒體很厚，開始時那種煙燻的感覺幾乎讓我誤會他是 Cabernet Sauvignon！我想這可能是酷熱的 1997 所引起的吧。我沒有再作任何處理，把酒一直放在酒櫃，到晚上帶去餐廳與朋友一起品試。

整個晚上，Salvioni 都處於一種混沌的狀態，充滿礦物與草藥似的氣味，很濃厚；味道像涼果，甘多於甜；結構方面，有很多不同的味道，但有點亂。丹寧是當晚的幾瓶酒中最厲害的，但這並不奇怪，我困惑的只是他有點凌亂而且果味不太明顯。但有趣的是與 Trapet Latricieres Chambertin 出奇地神似。

 

朋友帶了一個形狀如水杯的換瓶器，他倒了一點酒進杯子後發現酒變得比較開放，但我當晚的注意力幾乎全在兩瓶 Burgundy 身上，所以對 Salvioni 以後的變化沒有太在意。

回家後我翻看三年前的筆記，當時是這麼寫的﹕

Very complex and alcoholic when first opened, a long finish.  Sweet fruit on a bed of floral spices.  Compared to the more primary 2001, you can feel the wine developing, now in a more approachable but seductive stage.  Lovely!  Gets even more seductive the next day!

 

三年前這瓶酒 9 歲多一點，看來正處於春之末的妙齡，今天再踫他，也許已進入初夏的快速生長期，很多的變化正在進行中。但這只是我的猜想。

 

Barolo 的四季變化我經歷得比較多，以前也做過很多試驗，但要經歷Brunello 的四季是難上加難的事，原因是除了 Biondi-Santi 以外，老的 Brunello 很不容易找，所以我的經驗很零碎。踫了這根釘子以後，令我很有興趣開始研究一個新的課題﹕Brunello 的四季是如何變化的？

 

踫巧我手邊有 1989、1999、2001 和 2004 幾個年份的 Salvioni，而比較新年份的三瓶都是我們以前喝過的，所以我花了幾個星期，向他們一一請教。

 

 

我們先試 2004。兩年前我們喝過一瓶，當時他才 5 歲半，離入瓶兩年不到，所以是個嬰兒。我在名為 2004 Brunello 的驚與喜的文章裏曾提過這是我們最難忘的幾瓶 2004 之一，當時我說﹕

 

Salvioni 從來都是高頭大馬、丹寧厚重的，但 2004 卻盡顯嫵媚，成熟的果味蓋過一切，有時甜入心肺得幾乎令人疑是 liqueur 。

兩年後重訪 7 歲半的 2004，第一天比較羞人答答。兩年前還蹦蹦跳跳的小孩，今天已是個剛踏入大學的年青人，縱使拿著很高的高考分數，但畢竟大學裏有更高的山、更深的水。我的筆記是這樣的﹕

The wine has grown beyond the adolescent phase 2 years ago.  Gone is the freshness and exuberance.  This is a young man, perhaps a freshman in college, a bit unsure, a bit intimidated by the scholarly atmosphere, measured, reserved, finding and groping his way.  The nose is low-key, and the palate has added a lot of complex flavors: herbs, licorice, preserved fruit/cherry, deep and dark, a baritone rather than alto.  The emphasis is no longer on sheer beauty of sweet fruit.  It is a moving experience to witness this metamorphosis into a great wine.  It is incomparably more complex than Pertimali, for example.  Il Colle is closer to it.  It is not beauty now, but a transition to beauty/maturity, or “living in the shadow of greatness”.

5 歲的 Salvioni 是個小孩，以 primary fruit 為主，朵朵怒放的鮮花讓我們沉醉於生命最原始的美（兩年前的 2004）；到了7 歲，花開始凋謝了，我們開始體會到生命不盡是鮮甜艷麗，唯有學點道理，才懂得言語（今天的 2004）。努力兩三年後，9 歲的青年人開始用他自己的語言初試啼聲，我們看到大學課堂裏的爭鋒；但大學不過是江河，是習泳之地，真正的歷練是在社會的，這正是我們上個月踫到的 15 歲的 1997！

 

這是我模模糊糊聽到的幾句，希望沒有聽錯。

 

 

跟著我們開 2001。這瓶酒我們 3 年前和 4 年前兩次開過，那時他才 6 歲到 7 歲，我當時只有寥寥數字的筆記。他6 歲的時候，我說﹕ “This is Almighty.  P (my wife) just can’t stand the power!”。他7 歲時我寫道﹕「有如暴風，歷二天而不熄滅，幾有 Barossa 之威力」。從那時候開始，我便有很深刻的印象 Salvioni 是最陽剛氣的 Brunello。那是生命誕生的呼號！

 

今天再喝 2001，10 歲多的青年是最近 5 瓶中最好喝的。他有很開放的香氣 — 成熟的櫻桃、甘草、香草、礦物等，又有濃厚的酒體，龐大的體形，和豐富的味道，最難忘的是他有 “a blanket of tannins that are firmly woven into a rich texture of a very complex volcano of flavors — a volcano waiting to erupt.  It has texture, nuances, and power hinted at (rather than raw power of its younger days 3-4 years ago)”。

這大概是進入夏天以前最美麗的一刻﹕似成熟但還未成熟，一個滿懷自信的青年邁著大步剛跨進社會的一剎那。

有詩人曾形狀此刻為﹕憶同學少年，風華正茂。 Ode to youth！

 

春盡夏至的景致又如何？從一瓶 1999 我們可以領略到這微妙的一刻。

 

去年遊意大利的頭一個晚上，我們的好友為我們開了一瓶，所以印象很深刻。即開即喝的 1999 請我們吃了個閉門羹，整個晚上他處於幾乎完全封閉的狀態。

所以這次我們早有心理準備，而且這兩年喝過好幾瓶 1999 也相當封閉。與 1999 Barolo 一樣，這個慢熱的年份需要耐性。

我們分開 5 天品試。

• 第 1 天我們看到的，是時開時合的酒，他開的時候，有著 Brunello 最迷人的一切﹕紅櫻桃和甜絲絲的香氣，再加上礦物和一點涼果，平衡而且酸度恰好，丹寧細滑，感覺龐大卻舉重若輕。

• 第 2 天的酒像敞開了，酒體變得複雜而且甚有深度。這時的香氣以礦物和草藥為主，口感龐大，偏向草藥、涼果、甘草和酸櫻桃，踫巧我太太在喝中藥，她一入口便說味道怎麼那麼像她的藥呢，甘多於甜。丹寧很凶猛，年青而且有活力。這時的酒有點像最近喝的 1997，分別之處是 1999 的活力和新鮮度好很多。

• 第 3 天的酒更開放，有帶著 perfume 的紅、黑櫻桃香氣，香草和草藥的氣味還是很突出，口感有些勁度了（intensity），這比較像前幾天的 2001，但 1999 強悍得多。果的甜味開始出來了，丹寧還是非常豐富。

• 第 4 天是第 3 天的進一步發展，這時是個龐然大物，酒的豐度與丹寧填滿了整個口腔，是 1997 的青春版，但更強悍。

• 第 5 天我們把餘下的一小杯喝掉，這時感到好像有輕微的氧化，但活力依然，有烤魷魚、強烈泥土、草藥和鐵銹的氣味，入口甘甜，但是甜多於甘。我太太認為到今天才嘗到甜味。很有趣的是開始時聞到的氧化似的氣味後來完全消失了！

這瓶 12 歲半的 1999 Salvioni 正處於爭春奪暑之際，如果有耐性，這是最刺激的一瓶，他的表現正好在 1997 與 2001 之間。這時我不禁回想﹕那瓶 1997 如果多放兩三天是不是會更為精彩？

我腦海也曾閃過一個想法﹕這瓶酒的複雜性有幾分像 Barolo！後來看到 Galloni 在評論 2004 Salvioni 時便有此說法﹕“In many ways, Salvioni’s Brunello di Montalcino is the region’s equivalent to Giacomo Conterno’s Barolo Cascina Francia, a wine with which it shares many attributes”。這何止有幾分道理，最好的證據便是今天這瓶 1999。

 

最後這瓶 1989 可否讓我們一嘗金秋Salvioni 的風味？

 

 

1989 在 Barolo 是經典年份，但在 Tuscany 卻又濕又冷，Sangiovese 難以成熟，所以這是公認比較差的年份。Montevertine 那年沒有推出 Le Pergole Torte，而正常年份出產約 10,000 瓶 Brunello 的 Salvioni 這年也只造了 4,000 瓶。

可惜我們這瓶 1989 有點 corked 的毛病。我們仍然可以聞到輕微的 perfume、乾花和一點檀香的氣味，口感很平衡，甜、酸和細細的丹寧都清晰可辨，在那麼普通的年份依然可以有那麼優雅的 Sangiovese，證明 Salvioni（與 Cerbaiona 一樣）是grandest of the Grand Crus（Galloni 語）。

真要欣賞Salvioni 美妙的秋色，恐怕要找他們的第一個年份 1985，但找遍全世界今天還可以找到多少瓶，恐怕連莊主 Giulio Salvioni 也說不準。冬天的Brunello 更是稀罕，原因是Brunello 是個很年青的產區，50 年前已經在釀酒的酒莊，大概只有Biondi-Santi、Il Poggione、Fattoria dei Barbi 和 Costanti 這些老莊。要品嘗冬天風味的 Sangiovese，到 Chianti 吧。

這次探索令我突發奇想﹕我越來越覺得Brunello 與 Burgundy 是 spiritual brothers。Salvioni 的Brunello 像個上等的 Grand Cru，剛入瓶的兩三年有醉人的 primary fruit，其後即進入 Anthony Hanson 所說的  “window of undrinkability”，尷尬年華最好不要踫他，倒不如再等 10 年以上迎接成熟的金秋。

所以對這等複雜的 Brunello，最好不要錯過他頭兩年的黃金時機。今天的 2006 Salvioni 正值有花堪折之時，何不多盡數瓶？