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Kerin O’Keefe 在她的 Brunello 專著中介紹了很多酒莊，其中最諱莫如深的一家是Padelletti﹕

In Montalcino, there are traditionalists and there is Padelletti.

她分明在說﹕傳統 Brunello 常有，Padelletti 不常有。這引起了我莫大的好奇。 費了些力氣，我終於找到酒莊從 1998 起的多個年份。先後試了5 款 Brunello 和 1 款 Rosso 後，我的初步結論是﹕

Padelletti 的酒難喝。

但難喝的酒不一定是不好的酒。 Monfortino 和 Soldera 容易喝嗎？更不要說 Biondi Santi 了。 但流行的酒評人把 Monfortino 和 Soldera 捧得天一般高，雖然 Biondi Santi 卻只有幾個死硬派奉其為神明（這當中不包括 Antonio Galloni，很好笑的是他認為 B-S Riserva 輸在性價比 — “Given where pricing is today for the Riserva, there are just too many choices from all over the world”  – from Vinous forum “thoughts on the wine of Biondi Santi”, July 2013）。

Padelletti 顯然屬於 Biondi Santi 那類。 我們都知道 Biondi Santi 是 Brunello 的發明者，但 Padelletti 在 1571 年便在 Montalcino 成立酒莊，比 Biondi Santi 早三個世紀以上。他們的祖先在 13 世紀已經為捍衛 Montalcino 的獨立地位而戰。  

但讓我們先聽他們的酒講的是甚麼故事。 我們先從 1999 Brunello 開始。這是個經典年份，很多 Brunello 剛開始進入成熟期。

第 1 天

我在早一晚開瓶，第二天早上小試時，像踏進了一片樹林，嗅著濕濕的土地和野櫻桃，酒仍處混沌不開的狀態，果味不清晰，但丹寧洶涌。 下午再試，果味出了一些，酸度也多了一點，後來果味逐漸清晰了，有一陣子甚至像 Chianti 一樣清純。 晚上正式品試，又從簡單變回複雜，有濃烈的樹林氣息，乾樹葉、茶葉，偶爾有些類檀香的陳香，口感是很老派的樹木、香草的感覺，最特別的是令人生津的酸度與甘多於甜的果味，丹寧濃密得像一大片草地。像早上小試時那樣，酒剛下杯時很粗獷，但慢慢在杯中淨化。 初步的印象是極端傳統的風味，用真善美來分，他們肯定屬於真那派。

第 2 天

皮革、草藥和很多樹木的氣味，果味似乎比前一天多了。口感有更好的整合，有話梅、乾果皮，令人生津的感覺，喝來舒服。 我把喝剩的酒放在冰箱，準備長期追蹤酒的變化。

第 9 天

表現最「正常」，我指的是 Brunello  常有的一種輕盈、通透的酒體和清甜的果味，雖然這時候有點煙燻、火石似的氧化氣味，而且果味是甘甜而非清甜的。 這初次邂逅告訴我這是不修邊幅的「真實」的酒（真善美的真），結構走在果味的前面，酸度活潑。酒莊的田靠近鎮中心的堡壘東北方，這些特性應該源自這裏的 terroir。   接著我們試另一經典年份 2004 的 Riserva。 像馴獸師一樣，我等了差不多兩個星期（第 13 天）才嘗到整合得比較好的酒。

第 1 天

第 1 天晚上開瓶後的小試感覺像在森林吃野果子。樹皮、草藥、黑櫻桃等濃密的氣味，有身處密不透風的密林中的感覺。入口如一盤煮熟的櫻桃糊，能咀嚼到磨爛的葡萄皮，丹寧像粗號的砂紙，味道濃如涼茶，帶苦帶甘的果味。有一種勁度（intensity）和很活潑的酸度支撐著這頭怪獸。 我的筆記﹕

How do they make the wine?  黑珍珠。

第 3 天

到第 3 天，我忍不住出動 decanter。3 個小時後我照慣例比較原瓶、decanter 和混合二者的分別。結果照樣是混合最好﹕平順一點但保留一份原始的力量。有一點果味拼命掙扎而出，但過了一會，黑森林又回來了，一層厚厚的中草藥苦茶把甚麼都吞噬了，一切再歸於沉寂。 我的筆記﹕

It’s not made to please.  真. The brutality of truth.  Brutal truth. 

這是野獸派（Fauves） Biondi Santi 嗎？

第 4 天

再次用 decanter，在苦海中多了一絲甜味，但仍然又苦丹寧又重。終於靈機一觸，用當年 Barone Ricasoli 發明 Chianti 的方法﹕剛好我那天開了一瓶 2008 Montenidoli Carato 乾白，我加了幾滴萬巢之山進 Brunello，效果像我們小時喝涼茶後馬上吃一顆涼果，酒好喝得多！

第 5 天

前一天用來 decant 的小瓶裏還剩下一些酒，過了一天竟然順滑、平衡，是多天來最好喝的。在原瓶的酒丹寧比之前也柔順了一點，但仍然不能喝。

第 13 天

氣味有些像腐花，開始氧化了，但口感總算柔順，幾乎完美的整合。 渡過了苦海，我雖不成佛，至少可以小學畢業了。今天我才知道﹕酒與苦茶同源！   從 2004 Riserva 的無邊苦海出來，我一無所懼了。踫巧有朋自遠方來，我連開了 2008 Rosso 和 2008 Brunello 兩瓶。 2008 Brunello 換了新酒標，看上去現代化了，這可能是家族最新一代 Claudia 設計的。 Rosso 的果味清甜兼有勁度，Brunello 比前兩款乾淨些，但依然以龐大的丹寧結構掛帥。2008 是比較陰涼的年份，風格一般比較優雅，Padelletti 卻勇武依然，但與 1999、2004 Riserva 這兩款比較，算是易喝得多了，又或者我已經見怪不怪？   從 Vinitaly 回來，我接著試 1998。我記得在 Montalcino 試過開始成熟的 1998 Baricci，很想知道 Padelletti 也會友善一點嗎？

第 1 天

果然是相對易喝的年份。木材、樹林、陳香和一點薄荷氣味，酸度活潑，丹寧豐富但整合得不錯，唯一問題是果味不算多，但這才是第一天。

第 2 天

只試了一小杯。繼續發展，更圓潤，果味更多，與酸度開始有較好的平衡，閉起眼來，像 Produttori del Barbaresco 多於 Brunello。

第 3 天

果味與酸度開始活起來，厚厚的果味被鮮亮的酸度和圓潤的丹寧層層裹著。這時像前一陣子試酒會的 1996 Fontanafredda Barolo le Delizia，那種酸度重重包圍著果味的 1996 Barolo feel。 我失笑了。如果我把前幾個年份當 Barolo 處理，我便不會迷惘。可見出了苦海，但我還未修成正果。   2001 又如何？這是 Piedmont 與 Tuscany 近年難得優雅的年份，且看我們這 Barolo-in-Brunello 會是甚麼扮相？

第 1 天

黑櫻桃，森林樹木，泥土。口感像 1996 Barolo，酸包甜。很粗獷、扎實的 Barolo，有甚稀奇？

第 2 天

果味多了，酸度減少了，但丹寧毫無忌憚的湧現 — a young Barolo！

第 3 天

換瓶 1 小時後下杯，硬朗如年青 Barolo，但這時丹寧比較融合，而且開始有比較圓潤的果味。哈哈，酸度又擁抱著果，但果味徐徐而出，如今可以稱他為 a heroic Brunello！

第 5 天

換瓶 3 個小時後下杯。氣味有輕微氧化，但口感沿之前軌跡緩慢發展，果味再多一些，但仍然 heroic。Incredible structure！   我們的 Padelletti 之旅以另一瓶 2008 Rosso 劃上完美的句號。

我帶了 4 款 2008 Rosso 與幾位資深酒友分享，結果大家一致選了 Padelletti 為 Wine of the Night（見前文﹕我愛 Rosso  ），我當時的描述是這樣的﹕

3. Padelletti 是 4 款酒中精力最旺盛的，整個晚上不斷發展，開始以骨架為主，帶強烈的泥土、樹林氣味，架構凌駕果味，後來逐漸整合，達致果味與架構很好的平衡，甚至出了一些花香！這是當晚最完整的酒，骨肉勻稱，表現了 Brunello 經典的一面，是 Biondi Santi 的那種風格，雖然他們今天幾乎寂寂無名。我故意用 Brunello 來描述他是因為我試過他們好幾個年份的 Brunello 和 Rosso 以後，覺得他們的 Rosso 像人家的 Brunello，而 Brunello 則更像 Barolo！  

Padelletti 的 Rosso 像人家的 Brunello，而 Brunello 則更像 Barolo — 這是我目前的簡單結論。 所以 Kerin 是對的﹕傳統 Brunello 常有，Padelletti 不常有。我終於學懂了欣賞他們。與 Biondi Santi 一樣，這是一種 acquired taste。酒不光是感官之樂，我看這種哲學在兩者也是共通的。 這樣的酒商業上難以成功，但這應該不是貴族最關心的。 他們的酒年青的時候比其他的 Brunello 難喝，所以他們很難拿到酒評人的好分數。事實上，以前很少看到酒評，我想老莊主也懶得把酒拿酒出去示眾。唯一例外是 Monica Larner 當 Wine Enthusiast 的意酒編輯時竟然打了 95 分給他們的 2007 Brunello。 但我更關心的是他們的老酒。以這種 Barolo 式結構，30 到 50 歲的 Padelletti 一定精彩萬分。或許他們有點像 Biondi Santi 的 Riserva 那樣，越老越可愛。[據 Kerin O’Keefe 說，Padelletti 很少特別釀造 Riserva，近年只有 1997 和 2004。] 我正在收集證據，希望有一天可以寫他們的 1975 的試酒報告。  

後記

1．我問 Kerin O’Keefe 她有沒有試過 Padelletti 的老年份，她回我說﹕

I've tried many older Padelletti Brunellos and agree, they have impressive age worthy structures, similar to Barolo!

2．酒莊的網站有很多很有用的資料（見﹕http://www.padelletti.it/vini_en.html），從中我們也可以理解到為甚麼 Padelletti 的酒那麼「不近人情」，因為這種酒以前是地主階層才買得起的，他們家裏古董多的是，美酒自然有能耐慢慢陳放。Brunello 對他們不是 daily drinking wine。請看以下這段﹕

Over the centuries, however, because of the climate and soil, it was noticed that the Sangiovese grape had changed and could produce a wine that differed from that obtained from the same type of grape in other parts of the country. However, it still remained imperative to age the wine for several years to achieve the best flavour and taste, and, yet this ageing process itself poses another problem. Normally the wine casks were made of chestnut wood, abundant in the region, but this wood contains a lot of tannin which, in the long run, gave the wine a disagreeable taste. To avoid this drawback, the wood from a special oak, that did not grow in the region, had to be used. And it was costly. And the resulting expense limited the possible sales. So, this wine, special wine, was made only for the landowners themselves and some of their friends. It was noted that, when correctly aged, one of the characters of this special wine was that it took on a reddish-brown colour instead of the ruby red of Chianti – hence the name "Brunello" (Browny).

3．以前的地主公認有幾塊地是 Montalcino 最好的，除了今天 Padelletti 的 Rigaccini，還有 Biondi Santi 的 Le Chiuse，原來屬於 Padelletti 的 Il Paradiso，以及 Anghirelli 的 Il Cigaleto（不詳）。Kerin O’Keefe 的書提過 Padelletti 家族在 19 世紀時曾擁有 13 個農莊，包括 Canalicchio 地區的幾個。Il Paradiso di Manfredi 即位於 Canalicchio。我懷疑 Martino Manfredi 是從 Padelletti 那裏買進 Il Paradiso 的 [剛與 Il Paradiso 的莊主核實過了，他說是從 Padelletti 一位女主人那裏買的]。

“It had been noted that the alluvial soils at the foot of the Montalcino hill produced the best Brunello, strong but agreeable. The wine from the south slopes was too strong and from the higher slopes, too light. Therefore, the landowners on these particularly favoured locations (the Biondi at "La Chiusa" estate; the Padelletti at "Paradisi" and "Rigaccini"; the Anghirelli at "Il Cigaleto") produced the best Brunellos but never viewed it as a commercially viable enterprise. It was true that Brunello could be aged for longer than most other wines but, because of its high price in comparison with better known wines and because of the general level of poverty, making Brunello on a large scale was not a winning proposition.”

後後記

偶然看到一遍訪問 Giuseppe Rinaldi 的舊文，他講了一番震聾發聵的話，我喜歡得不得了，僅錄於下。我看 Padelletti 大概可稱為 Brunellaccio。Giuseppe Rinaldi 推許的大概是「難喝的酒」，雖然我還沒喝過難喝的 Giuseppe Rinaldi。

Wines of the past, with a more stable climate, were more balanced and complex. Recent vintages gave excellent Barolos, he says, but ''I am linked with Barolaccio (huge, ugly Barolo), which has nothing to do with immediate pleasurability sought by contemporary consumers''. He says he is ''extremely disgusted with Barolos which are said to be ready – as if it were a quality''

(來源: http://www.wineloverspage.com/user_submitted/wine_notes/tn_188233.html)