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最近與一位認識多年的前輩聊天，他告訴我，憑他經營葡萄酒零售多年的經驗，香港的酒友大多從 Bordeaux 開始，然後四處遊歷，走遍意大利、西班牙，甚或新世界如美國、澳大利亞等，但最後都以 Burgundy 為終站。

我這位朋友是個謙謙君子，平時不多言，我明白他是在總結多年的實際經驗，而不是要評價各種酒的高低，所以我只微笑點頭。但我心裏覺得好笑，因為我不久前剛看過一篇網上文章，文中引意大利酒專家 Kerin O’Keefe 的意見說﹕"Brunello makes Burgundy look simple."

見﹕http://www.winereviewonline.com/michael_apstein_brunello_explained.cfm

文章沒有詳細解釋這番話的意思，但我以前讀過 Kerin O’Keefe 多篇分析意大利酒的佳作，我知道她絕對不會是隨便說的。

我是這麼想的﹕出產 Brunello 酒的 Montalcino 地區，種植面積大概有2,000公頃，與 Cote de Nuits 的紅酒種植面積相若。Cote de Nuits 有數不清的 Grand Cru、Premier Cru 與 Village wine ，但所有 Brunello 酒卻只共用一個產區稱號﹕ Brunello di Montalcino 。也就是說﹕ Grand Cru 水平的酒與 Village wine 質量的酒都貼著同一個標簽！所以 Bur 友走到 Brunello ，簡直是個地雷陣！Kerin O’Keefe 的話大概是此意。

意大利人的拉丁作風與 AOC、DOC 這些理性產物從來都是風馬牛不相及的，但我們同時要明白Brunello 最近三十年才經歷急劇的發展，所以制度的粗疏難免。1966年意大利剛成立 DOC 制度時， Brunello 只有 12 個酒莊，到今天卻驟增至 240 家！

Barolo 與 Brunello 被譽為意大利兩種最重要的 fine wine ，眼見法國客今天逐漸開始探索 Barolo ， 但 Brunello 卻被淹沒在 Super Tuscan 的浪潮之下，這是件很可惜的事，因為依我看，好的 Brunello 其實更有 Bur 味。

 

 

Brunello 的 Grand Cru 與 Premier Cru 究竟在何方？這便要我們自己花點功夫了。

最好的出發點，是Kerin O’Keefe 一篇名為 Brunello’s Moment of Truth 的文章，文中對 Brunello 的 terroir 有非常詳盡的分析，有興趣者請準備一個放大鏡來細看﹕http://secure3.subscribeonline.co.uk/finewine/downloads/Brunello_Terroir_by_O'Keefe.pdf

最好請同時登入 Brunello 公會的網站，下載 Montalcino 酒莊的地圖以便按圖索驥﹕

http://www.consorziobrunellodimontalcino.it/en/producers/members-bottlers.html

 

 

我最近便是利用這兩個工具，細心品嘗了近 40 個酒莊出產的 Brunello ，論者認為比較出色的而且可以找得到的 Brunello ，我總算初步品試過了。

我自己還從中挑選了 12 個純粹個人口味的 Grand Cru 級酒莊，這是我今年不大不小的發現。

 

 

用最簡單的方法講， Brunello 大概有兩種最主要的風格﹕剛勁的與陰柔的、陰與陽、乾與坤。用 Burgundy 做類比，即 Gevrey-Chambertin 與 Chambolle-Musigny。

 

 

個人認為乾之首是 Biondi Santi ，坤之極致是 Gianfranco Soldera ，兩者我以前都有過專文介紹，請參考﹕

Biondi Santi ﹕“My brother Brunello”: 仰望 Biondi Santi

Gianfranco Soldera ﹕The Unbearable Lightness of Intensity: Soldera

用 Barolo 世界作類比，Biondi Santi 有如 Giacomo Conterno ；Gianfranco Soldera 有如 Bruno Giacosa 。

 

 

Biondi Santi 地處 Montalcino 產區的最高點（約 500米），即 Montalcino 市鎮的東南方（地圖的 1 區）。這個小區是整個產區最老的種植區，也是最多酒莊的所在地。這最高點是造山運動最早從海洋隆起的地塊，所以土質最古遠（Cretaceous-Eocene 時代）、最貧瘠，最能抑制 Sangiovese 的過度生長。因為地勢高，早晚溫差較大，葡萄的整體成熟也較好。

這種 terroir 產出的 Brunello ，有比較強的丹寧和足夠的酸度，結構好而且陳年能力強。最極端的例子莫過于 Biondi Santi 了。

除了 BS 以外，我認為這塊地區還有三個酒莊夠得上 Grand Cru 的水平﹕Cerbaiona、Salvioni 與 Fuligni ，三個莊都是傳統派。

 

 

Cerbaiona 的莊主 Diego Molinari 原來是個飛機師，嗜愛 Burgundy ，1977年在 Montalcino 買了塊地釀起酒來，他的 2004 拿了 Antonio Galloni 最高的 97 分， Galloni 在評論這瓶酒時有點誇張的說﹕

If forced to drink only one wine from Montalc ino, I might very well choose Diego Molinari’s sumptuous Brunello. This is an incredible wine!

我自己覺得 Cerbaiona 的好處在于他不是一味的剛勁，在他的深處，有一份類似 Barolo 的內斂，所以我認為他是最有 Barolo 味的 Brunello 。

Nicolas Belfrage 問 Diego 誰看管葡萄園，他的回答很有趣﹕

I do, with a couple of Romanians.  I made myself a peasant.  I also look after the wine — no barriques, no chemicals, very little control — just grow the grapes, ferment them, and age the wine in Slavonian botti.  There’s nothing else to it.

Bur 友對此應該不會感到陌生。其實， Clive Coates 對 Gevrey-Chambertin 特性的描述，放在 Cerbaiona 也是同樣適用的﹕

Gevrey-Chambertin is a full and sturdy wine, rich and masculine, but with a touch of the fleshy and the exotic.  Sensual and vigorous … Le Chambertin is king (as Musigny is queen), simply the complete Burgundy.

 

 

Salvioni 家族世代在 Montalcino 務農，但遲到八十年代早期，現任莊主 Giulio 才夥拍顧問 Attilio Pagli 每年釀造幾千瓶 Brunello 。我覺得 Salvioni 在 Brunello 酒中最有 an iron fist in a velvet glove 的特性。他的香氣是一種很飄逸的野花與 red cherries ，加上甜絲絲的果味幾乎令你誤認他是 Soldera ，但他強勁的丹寧提醒你他是 Gevrey 而不是 Musigny 。Attilio Pagli 曾在 Soldera 待過，所以我不禁猜想這 Soldera 的影子是他帶來的嗎？

Salvioni 每年只造幾千瓶，相對貴而且難找，所以 Nicolas Belfrage 有此建議﹕

Try a bottle of Salvioni.  It will cost you — but try it once.  If you like it, keep looking for other producers of this style, who might not be so expensive.  If you do not like it, you do not like Brunello.

他最後一句話說得沒錯，至于你是否可以找到任何價錢像 Salvioni 風格的 Brunello ，我的意見是﹕或有之矣，未之見也。

 

 

Fuligni 是老莊，他們的 Riserva 是很硬橋硬馬的 Brunello ，很 classical ，很傳統，很有代表性。沒有他，好像欠了點什麼。

 

 

Soldera 是Brunello 中最有 Musigny 韻味的，我曾用 the unbearable lightness of intensity 來形容他的個性。Soldera 的 Case Basse 葡萄園位于一個名叫 Tavernelle 的小區，這裏的土壤是遠自 Ecocene 時代的，土質以黏土、碎石為主，有異于鄰近比較近年代的土壤，所以從他的葡萄園產的 Brunello 特別有種飄逸的味道，這是區內其他酒莊做不出來的。這不是很像 Burgundy 的 choice plots 嗎？

但最多 Musigny 風格的 Brunello 出自產區東南角一個名叫 Castelnuovo dell’Abate 的小區（地圖的 2 區）。這裏最好的 Brunello 有一種殺人的香氣、輕柔的身段和甜入心肺的鮮果。Clive Coates 描述 Chambolle-Musigny 的特性是﹕

The most delicate wines of the Cotes de Nuits … delicate, yes; but feeble, no … lighter in structure (than Vosne-Romanee or Gevrey-Chambertin), but they can and should be every bit as intense.  Being less dense, they will show the perfume of the Pinot Noir, not to mention this variety’s inherent elegance, more radiantly. 

Delicate, intense, perfume, elegance … 這些正是 Castelnuovo dell’Abate 的特性。

Kerin O’Keefe 這樣解釋這個區的 terroir 為何如此﹕

Although benefiting from warm temperatures, it doesn’t suffer the scorching heat of Sant’Angelo to the west, since hot sea breezes are blocked by the slope rising up above the abbey of Sant’Antimo, and the OmbroneRiver below generates cooling winds at night.  The subzone also has a complex mix of soil … an unusal combination of ancient and recent soil deposits.

 

 

這個區最好的酒莊是 Poggio di Sotto ，莊主 Piero Palmucci 原來是經營航運業的， 1989 年才開始釀酒。他熱愛 Sangiovese , Nicolas Belfrage 說當他問 Piero 除了 Sangiovese 以外，他還種什麼別的葡萄品種， Piero 回答說 “I take that as an insult” ！

Piero 與 Soldera 同樣是傳統派、自然派，很巧的是他們都用大名鼎鼎的 Giulio Gambelli 當 master taster 。我會用一個字總結 Poggio di Sotto 的風格﹕ elegance 。

 

 

另外兩個出色的酒莊是 Mastrojanni 與 Stella di Campalto 。如果 Poggio di Sotto 處于色譜的中央，則 Mastrojanni 便在較濃艷的一方，而 Stella di Campalto 則處于較淡雅的另一方。

Mastrojanni 是傳統派，自 1975 年開始釀酒，但最近賣了給以咖啡出名的 Gruppo Illy ，幸運的是原來的管理人員留任，希望質量可以維持。他們的單一葡萄園 2001 Vigna Schiena d’Asino 有醉人的鮮甜果味，真令我想起 La Morra 的傳統派 Barolo 如 Giuseppe Rinaldi 的 Brunata Riserva 。

 

 

40 瓶 Brunello 中最令我難忘的是 2004 Stella di Campalto ，這是酒莊的處女作，她有種輕紗一樣的夢幻色彩，仿若出水芙蓉。我覺得這是很 feminine 的演繹，但奇怪的是莊主卻嫌 2004 太 masculine ！女莊主是個新手，葡萄園是她意外收到的結婚禮物，她拿到歐盟的補貼便開始學著釀酒。2004 一鳴驚人，但2005 年卻差強人意，故此 Antonio Galloni 評論她的 2005 時說﹕

I have to admit I was perplexed by much of what I saw and Stella Campalto holds some fairly radical ideas on viticulture and winemaking, including a belief that green harvesting is not necessary when vines (even young vines) are farmed organically. Campalto’s approach to winemaking is led by a very intuitive approach that is based on limited experience and encompasses choices she can’t explain. While her best wines remain potentially outstanding, it seems likely that quality will be all over the place until Campalto gains more experience.

但 Brunello 本身是一幅還沒有完成的畫作，所以我的 Grand Cru 名單要留一席位給這個 Painter of Brunello 。在酒莊的網站， Stella 這樣說﹕

Here at the winery, we work hard to preserve the harmony of the natural environment – we feel fortunate to be guests in a generous land protected by MountAmiata. We have every intention of continuing to be a small-scale producer with just a few plots — this way, we can walk around our vineyards personally and get to know them a little better every day.

就憑她這番話，焉知她不是 Gianfranco Soldera 的 artistic heir ？

 

 

就品質而言，我認為上面的兩個小區是 Brunello 的核心地帶。至于邊緣區，主要有兩個，一個在北，一個在南（地圖的 3 區北與 3 區南）。，都是地勢較低、溫度較高的，所以果味濃、酸度低，有點像 Barolo 中的 La Morra ，或 Bordeaux 的右岸。

北部地區有三家酒莊我認為是最好的﹕

 

 

Siro Pacenti 在產區的南與北都有葡萄園， 2004 是混合二者而成的，驚艷、澎湃，這新派的泰斗，被 Galloni 形容為 big and dramatic ，正是如此。

 

 

 

 

Il Marroneto 是個小酒莊，我試的是 2003 的單一葡萄園 Madonna delle Grazie ，過熱的年份卻能做得圓潤而不過火，我看要傳統派才有此味道。

 

 

 

 

Valdicava 是很刺激的酒，像放煙花那麼爆炸性，以我個人的口味可能有點過了頭，但偶一為之也無不可。最根本的是，他把這小區的 terroir 表現得淋灕盡致，登上 Grand Cru 也是值得的。

 

 

最後是南部名叫 Sant’Angelo in Colle 和 Sant’Angelo Scalo 的兩個小區，這是整個 Montalcino 地區地勢最低、最溫暖的，前者在山上還好一點，有比較長的種植歷史，Sant’Angelo Scalo 則主要是新開放的種植區。連同左鄰的 Camigliano 在內，這裏的產出佔了整個 Brunello 的 65% 之多，原因是這裏很多大規模的酒莊。 Kerin O’Keefe 認為這裏是最不適宜種植  Sangiovese 的，但既然國際口味喜歡木桶味道、濃味的飲料，who cares？

 

 

Il Poggione 是很多人推許的酒莊，但只怪我愚鈍，我試了好幾個年份還是未能領略他特別出色之處。這區的酒莊，我獨愛傳統派的老莊 Lisini ，為的是豐富果味之餘，他有一份 restraint 和優雅。酒莊也拜 Giulio Gambelli 為 master taster 。

 

 

八十高齡的 Giulio Gambelli﹕他是今天最重要的傳統派釀酒顧問，同時擔任 Soldera, Poggio di Sotto 、Lisini 和其他幾家 Tuscany 酒莊的顧問，他的天才在 1940 年代才十四歲時已被 Tancredi Biondi Santi 發現 (照片來源 ﹕Nicolas Belfrage 著 The Finest Wines of Tuscany and Central Italy )

Nicolas Belfrage 對 Giulio Gambelli 的工作方法有很有趣的描述﹕

(Enologist) Paoletti takes all the Lisini wines to Poggibonsi twice a year for approval by Gambelli, who asks no questions as to how they are made but only tastes them and judges them with a “yes” or “no” — and if “no”, insists that “you must precisely follow my instructions.” 

令我想起意大利名指揮家 Toscanini ！

 

 

以上介紹的，是我心目中的一打 Brunello Grand Cru 。至于 Premier Cru ，可以說俯拾即是，難以盡說，但最大的秘密，卻是 Montalcino 還有一種可以算是 Village Wine 級別的酒名叫 Rosso di Montalcino ，一般是酒莊比較次一級的葡萄園或比較年青的葡萄樹所出，價錢便宜，而且更早可以喝。我寫這篇網誌時，開了一瓶 Stella di Campalto 的 2007 Rosso di Montalcino ，連我太太也驚奇的說﹕很Bur 啊！我究竟在喝 Burgundy 還是 Brunello ？連我也有點搞不清了！

後記

另有一篇網誌列舉專家眼中最好的 Brunello ，見﹕Best Brunello Producers – from a Tom Hyland blog