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在意大利最後一站，好友 Carlo 照例問我 Wine of the Trip 是哪一款？

聽到我說是 Ada Nada 的 2014 Roero Arneis I Parin，他面露惶惑之色。我解釋說 Bartolo 與 Beppe Rinaldi 固然好，但那是應該的，這次令我最驚喜的是平時少喝的白酒 Arneis，尤其是這款（以後介紹 Ada Nada 時再細說）。

我太太印象最深刻的是兩款 Barbera，這便更奇怪了，因為她一直都不太喜歡 Barbera，今天也不喜歡，這兩款是例外。

但說到全新的體會，應該是比 Barbera 更不起眼的 Dolcetto。

以前已聽說過歷史上 Dolcetto 比 Barolo 還要金貴，但我只以為這是 Dolcetto 推銷員的伎倆。

這次聽到一位在 Barolo 長大，今天在一家有名的 Barolo 酒莊當釀酒師的朋友親口憶述他的童年往事﹕當年 Barolo 難賣，所以賣一桶 Dolcetto，常會硬要買家同時買一桶 Barolo。

我跟其他酒莊的人核證過，發現確有其事。

後來 Gigi Rosso 的少莊主 Claudio 請我們吃了一頓平常的午餐，我便完全明白了。

像這種簡單的飯菜，Dolcetto 是最佳的佐餐酒，難道要開一瓶 Barolo？

Claudio 說他們晚飯有 Barbera 與 Barolo 可作選擇，但我懷疑百年以前，一般農民的晚餐不一定有肉可吃，配麵包 Dolcetto 依然是首選。只有皇公貴胄可以三天一小宴，五天一大宴，吃到最後的肉和奶酪最好是配 Barolo！

記不起那位莊主說﹕在他祖父那個年代，他們自己喝 Dolcetto，Barolo 是賣給別人的。對一般人家，Barolo 是星期天或節慶用的酒。

因此我們才可以明白為何 Dolcetto 在 Piedmont 地區一共有七個不同的產區之多，正如 Matt Kramer 所言，這告訴我們歷史上 Dolcetto 的栽種有多廣泛，而與 Dolcetto 的品質無關。

七個產區之中，除了包含 Barolo 與 Barbaresco 產區的 Dolcetto d’Alba 以外，其中最有名的兩個是 Dolcetto di Diano d’Alba 與 Dolcetto di Dogliani。前者更可以略去 Dolcetto，足見地位之高。

這裏說說我們拜訪過的幾家酒莊。

Diano d’Alba

Veglio Michelino 有過百年的歷史，基地在 Diano d’Alba，這是位於 Barolo 產區東北角臨近 Grinzane Cavour 與 Serralunga 的一條村子，他們的 Dolcetto 出奇的優雅，我問釀酒師他們是 Dolcetto 中的 Barbaresco 嗎？他笑而不語。

 

Gigi Rosso 最早的田產也在 Diano d’Alba，他們最近賣了 Arione 葡萄田給 Giacomo Conterno 賺了一筆錢，有財力投資在葡萄園與酒窖，我們去的時候他們剛在平整一塊很陡的田。他們的 Dolcetto 比 Veglio Michelino 有力量但不失優雅。

今天我才明白，Piedmont 的日常飲用酒是 Dolcetto 而不是 Langhe Nebbiolo（結構太強了），正如 Tuscany 的日用酒是基本版的 Chianti。

Dolcetto di Dogliani

Bruno Porro 是另一家上百年歷史的莊，位於 Barolo 產區南部，在 Monforte 與  Novello 的下面。

他們讓我們試了蔚為奇觀的 65 年老樹而來的 2010 Dolcetto。開瓶後先換瓶一個小時，入口仍然漆黑一片，有煙燻的氣味，濃厚如 espresso，大概像減去丹寧的 Cabernet Sauvignon。我面露驚惶之色，Bruno 笑說最好多給他 15 載。這豈不是 Dolcetto 中的 Barolo？Bruno 說他曾經主持一次垂直盲品會，有人竟誤認他的 1982 Dolcetto 為 Barolo！這時他笑得更開心了。

後來他再開了一瓶 2006，果然更開放，起碼可以辨認果味了。

原來 Dolcetto 世界裏也有 Barolo 與 Barbaresco 的不同風格。真的不枉此行。  

Dolcetto d’Alba

Barolo 與 Barbaresco 的老本營又如何？

記得多年前有初次接觸意酒的人辦了一次 Dolcetto 品試會，搜羅了 Giacosa、Sandrone 等名莊的 Dolcetto，試後對這些名莊的品質很不以為然。那是因為對 Piedmont 葡萄酒的生態欠缺了解。

須知 Dolcetto 比 Barolo 出道早得多，以前是種植最多的葡萄。19 世紀末的一場根瘤蚜蟲病害過後，葡萄藤要重新栽種，很多莊改為種植高產的 Barbera，這才讓 Barbera 成為 Piedmont 最流行的品種。

又過了 ¼ 個世紀，Barolo 和 Barbaresco 才成為顯貴，於是又重新來個大執位，把最好的地留給 Nebbiolo，Dolcetto 再次「降級」了。

但有些莊由於感情的因素，仍留了比較好的田給 Dolcetto，這些才是精華所在。故此找好的 Dolcetto d’Alba 不容易，但正因如此，尋覓也變成莫大的樂趣。這裏試舉兩個例子﹕

GD Vajra 的 2013 Dolcetto d’Alba Coste & Fossati（大木桶陳年 8-12 個月）﹕來自兩塊不同座向的 Barolo 田，驚人的百年老藤，成就了充滿紫羅蘭花香，濃艷但非常清新的 Dolcetto。一新耳目！ 

 

Ada Nada 的 2014 Dolcetto d’Alba Autinot（不銹鋼桶陳年 6-9 個月），2 月底灌瓶﹕「這是祖父 1960 年代親手栽種的」，Autinot 是葡萄園的古名，意即「小葡萄園」，位於 Treiso 的 Rombone，今天九成的藤都是老樹。芳香、純淨、酸度好，和諧，通透無比！  

我猜想這兩個酒莊的人自己非常愛喝 Dolcetto，而這些酒首先是釀給自己喝的，所以他們花的心血一點都不比 Barolo 和 Barbaresco 為少。正因如此，要找最好的 Dolcetto，比找 Barolo 和 Barbaresco 更難，而且最好的方法是親臨其境！

又一個遊於是乎始。