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得到 Annalisa 與 Elvio 的介紹，這次我們拜會了三家 Roero 酒莊，令我們對這個活在 Barolo/Barbaresco 巨人身影下的產區有了初步的認識。

Roero 與 Barolo/Barbaresco 被 Tanaro 河分隔在兩岸，河東是王與后，西面是窮親戚 Roero，很多人喝過但不一定留意到 — Bruno Giacosa 的 Nebbiolo d’Alba 其實來自 Roero；貼著 Barbera d’Alba 標簽的酒，有接近一半產自 Roero。至於輕巧可口的 Roero Arneis，便是在 Roero 用 Arneis 釀成的乾白，很久以前只當作 Nebbiolo 的陪襯，種在旁邊讓早熟的它引開蜜蜂的注意力，藉以保護 Nebbiolo。後來靠 Giacosa 與 Alfredo Currado 的聲望，才令 Arneis 受市場注意。原來 Giacosa 的太太來自 Roero，難怪他那麽賣力。

三家酒莊的位置：（1）Marco Porello；（2）Valfaccenda；（3）Le More Bianche。本地圖取自 Enocode

我們先到位於最大市鎮 Canale 的 Marco Porello。

開車送我們去的小伙子 Luca 是 Ada Nada 的員工，他是 Roero 當地人，說一口流利的英語，在路上他跟我們說他曾去過美國住了三個月，因爲那邊有過女朋友。路經很鄉下的小路時，他說年輕人很難在這裏待，老想到外面闖，但年紀大了，便鳥倦飛而知還。他又說在美國的經驗，令他覺得那邊的人際關係有點假（他用的字是 fake），在意大利他才找到真摯的友情（authenic friendship）。

言者可能無意，但我這個用心聼的人卻覺得他在比較 Roero 與 Barolo/Barbaresco，不是嗎？

1. Marco Porello

就拿 Marco Porello 讓我們喝的幾款 Arneis、Barbera 和 Nebbiolo 爲例，每款都一板一眼的，純净，好喝，沒有矯飾，很真摯。有趣的是所有酒都像放了鹽一樣，帶著明顯的鹹味，Barbera 尤其有趣，原來像果汁的 Barbera 因爲這鹹味變得很別致。

我們到田裏一看，也看得出沙子很多

Marco 讓我們看泥土的標本，令人恍然大悟。Roero 大約五十萬年前才由古海 Golfo Padano 隆起來變成陸地，算是比較新的土壤，所以含沙特別多，因此酒的結構遠遠沒有他兩個東鄰那麽强勁，帶鹹的礦物味也由此而來。

Marco 算比較幸運，他爺爺 Cesare 在 1930 年代便開始釀酒，戰後很多酒農跑到都靈（Turin）去當汽車工人，又或者種些更賣錢的作物如水果，但他父親與叔父卻堅守祖業，到了他這一代開始見規模。

2. Valfaccenda

離酒莊不遠處的田園景色

1982 年出生的 Luca Valfaccenda 卻沒有那麽幸運，但他的故事可能在當地更有代表性。他的先祖早在十七世紀便在 Roero 北部一處名爲 Valle Faccenda（Faccenda 河谷）的地方買了地，家族的名字就以此地爲名，叫 Valfaccenda。他曾祖父開了家酒厰，他的酒還賣到海外去，並贏得了很多獎項。大概第二次世界大戰令祖業一度中斷了，他父親 Silvio 長年在 Milan 與 Cuneo 工作，到晚年囘鄉復耕，可惜後來因病又停止了。那時 Luca 年紀尚小，他長大後在都靈大學念釀酒，畢業後到新西蘭游歷，回來後參加一家服務公司，派去意大利各地酒莊當釀酒顧問。2010 那年，他決定與工程師出身的妻子 Carolina 回鄉重新出發，領回租了給人的葡萄田，以 Valfaccenda 為名釀造 Arneis 與 Nebbiolo。

他酒窖的各種酒桶放得滿滿的，看起來像個雜貨攤，原來是他從各處搜刮而來的便宜貨。這兩口子很有野心，我們去的時候他們正忙著施工，把老房子改建為 Agriturismo（旅遊農舍）。

他們太像 Chianti Classico 的另一雙夫婦了 — Le Cinciole 的莊主也叫 Luca，他與太太 Valeria 二十幾年前在 Panzano 買地種葡萄釀酒，幹得開心但蠻辛苦的。幾年前他們來香港時我曾經問 Luca 讓他重新來過的話，他會否另選 Montalcino？Luca 半帶苦笑的點了頭。

我把這故事告訴眼前的 Luca，並問他爲何選擇河西？

Luca 幾乎不用多想便給了我答案。

Luca 驕傲地拿著曾祖父 Antonino 的酒莊的一塊牌子

第一，這裏有我家族的名字。其次，你只可以在你所居之地做到最好（do the best you can in a place）。最終，不能每個人都做 Romanee Conti，你找太太也不能永遠在找最好的吧？

常言道：脚踏實地，流著農民血液的 Luca 是個活標本，與羅馬工程師出身的另一位 Luca 就是不一樣。

他們今天有六款酒，這裏的酒窖更像 Luca 的實驗室，他的 Arneis 有三種做法：沒添加物的，經過長時間浸皮的（long maceration），和一般的釀造法（free run juice）。我問他頭一種是今天流行的自然酒嗎？他搖頭說：Winemaking is OK when you don’t feel it。我感覺他更像畫師或樂團的指揮，他想用不同的手法來表達他心中的美。其實我在他的酒窖突然領悟了一個道理：論釀酒方法，自然酒一點都不自然，你要想盡辦法來表達某一種意念，所以自然酒更像現代畫，有些蠻抽象的。但只要像 Luca 那樣不拘於一格，不褒自然酒而貶主流酒，便處處有真情趣。

我們匆匆試了他們的六款酒，都令人很有新鮮感，恕我在此不細説，有機會去他那裏試試吧。

他們的網站設計得很別致，相信出自 Carolina 之手，大家不妨看看：http://www.valfaccenda.it/ValFaccenda_ENG.html

另有一個很有趣的試酒報告在此：http://www.the-sip.com/the-sip/2016/2/21/valfaccenda-a-love-story

3. Le More Bianche

最後一家酒莊是位於 Roero 東側名叫 Magliano Alfieri 的地方，一跨過河便是 Neive 的 Starderi 葡萄園。莊主名叫 Alessandro Bovia，八嵗那年他爸媽買了這裏的地，但他們拔掉大部分的葡萄藤改種了水果。不過爺爺很愛種葡萄，曾在 Monforte d’Alba 工作，所以他血液裏有葡萄酒。

Alessandro 與 Luca Valfaccenda 一樣念了釀酒學之後跑遍意大利南北當顧問，經歷很多，但客戶需要的是保證能釀出「好酒」，一點差錯都不能有，也就不能冒險了。

因此他決定回家復耕老爸的田，這樣他可以嘗試各種新的方法來釀出自己喜歡的酒。

我當天拍的

從酒莊網頁下載的

他的葡萄園景色漂亮得令人心醉，一棵 200 年的老桑樹就在屋前，酒莊的名字 Le More Bianche 即源於此，是白桑葚的意思，因爲這棵樹結的桑葚是白色的。

他目前有 2.3 公頃，Barbera 和 Nebbiolo 各一半，2015 是頭一個年份，以後他希望加添 Arneis。

他從 2013 年開始全面棄用化學藥劑，因爲他的第一個孩子出生了。從葡萄園到酒窖，他都盡量用有機的方法與少用添加物。他用天然酵母在水泥缸發酵，採用 submerged cap maceration 方法，浸皮長達五個星期，在去年還買了三個 400 公升的黏土缸，爲的是減少桶味。

我們試了桶裏的兩款 2017，然後試了瓶裏的兩款 Barbera 與一款 Roero。當天是果日。

2017 Barbera d’Alba 酸度非常漂亮；

2016 Barbera d’Alba Superiore 有很强的泥土味，好在果味不搶，濃厚但感覺輕盈，很有層次，我非 Barbera 客，但這款 Barbera 實在精彩。這年還未購置黏土缸，全用大桶。

2016 Roero Vigna San Bernardo 是 100% Nebbiolo，與 Barbera 的田不一樣，來自 46 年的老籐，大概他爸媽當年沒有拔掉這片田的葡萄。在大桶陳年一年半。很濃厚，但不會像 Barolo/Barbaresco 的丹寧那麽强悍，可以說整合得出奇的好，喝起來像上好的 Chianti Classico 的感覺，就是說他的核心價值是和諧而非力量。這或許是此行令我最驚喜的 Nebbiolo。

我回家後看看他們的位置才驚覺他們離 Neive 的 Starderi 很近。是否越靠近 Barolo 和 Barbaresco，Nebbiolo 會種得越好？

細問之下，原來 Alessandro 也認識 Luca Valfaccenda，他比 Luca 長五嵗。我問他對 Luca 的自然酒有什麽看法，他說什麽標簽也無所謂，最重要的是酒要釀得好。我們只消看看他簡單的網頁，便明白 Alessandro 的想法：

During the tasting of a wine we must recognize several things: the vine, the territory of origin with the climatic influences of the vintage, the hand of the producer.

Making wine is easy but respecting these 3 points is not always so obvious.
（見：https://lemorebianche.com/）

Alessandro 曾為 50 家酒莊釀了二十個年份的酒。有個老前輩告訴他起碼要幹四十個年份才算足夠。

我問他跑過那麽多地方，覺得意大利哪裏最有潛力？

他沒有 Tuscany 的經驗，但他認識的地區中，他認爲 Trentino，西西里與 Liguria 很有潛力。

與 Alessandro 有緣，但也有相逢恨晚之感，他有種令人振奮的精力與積極態度，所以臨離別時我熱情的跟他擁抱，並告訴他：意大利需要他，這個世界也需要他。

意大利就是那麽迷人的國度。