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作者： EL (http://blog.sommelierclassestaiwan.com/) Line: ericali2005

品飲時間：2019年12月22日中午12：00開始 (根日, 2點轉花日)

Barolo第五場是受矚目的Serralunga d’Alba中部巡禮，南北走向山陵，地勢北低南高從200米一路攀爬至400多米，土壤多為沙石和石灰岩，鐵含量高，多數地塊有著面南坡向，良好的日照條件下，讓葡萄得以成熟，孕育出的酒質是五村中與Monforte d’Alba最為豐厚，Serralunga d’Alba除了土質、坡向與微氣候的差別有著多重面貌，天帶來的影響，不同年份表現差異甚為明顯，更難得的是其他村中少見同時擁有結構和細膩雅致的一面。喜愛Barolo的人，五個村細分下，不乏自身個性，各有各的擁護者，有以優雅見長位於Barolo村有Barolo愛侶園之稱的Cannubi，或者是酒香相對奔放、早熟，有著溫柔鄉之稱的La Morra，亦或是產量最少，結合西部的優雅細緻與東部的架構，複雜多變顯現無遺的Castiglione Falletto，和同樣具有結構感，風格較為一致，年輕時不太友善，得需歲月洗滌才能展現魅力的Monforte d’Alba，及本場的主角，Barolo中的Barolo。記得前幾場老蕭總說太柔美，搔不到癢處，那肯定會越喝越有感，越來越有趣。

此回集中在高度介於260-390m與地塊較為鄰近的中部，橫跨5個年份的對比感受其差異化，除迎賓酒活動前開瓶外，全數酒款24小時前拔塞瓶醒，當日正式酒款由左到右, 如下：

A. La Canosa Peko Offida Pecorino 2018

1. Massolino Franco Barolo Margheria 2004

2. Massolino Franco Barolo Vigna Rionda Riserva 2004

3. Cappellano Barolo Rupestris 2000

4. Brovia Barolo Ca’Mia 2001

5. Fontanafredda Barolo Vigna Lazzarito 1971

6. Ceretto Barolo Prapo 1982

 

酒款區域分佈圖

Serralunga d’Alba

 

 

A. La Canosa Peko Offida Pecorino 2018

三、四月兩大酒展挖到不少寶，在Vinitaly時鎖定目標之一便是原生品種。Marche產區的酒算是頭回接觸，La Canosa酒莊位於Marche的Piceno，是傳統綿羊養殖業城鎮。因成熟的葡萄是動物們最喜歡的食物，因此而得名“綿羊的葡萄”。Piceno在90年代前，一直處於葡萄酒界的邊緣，因當地的一項重大研發計劃將原幾近絕跡源自Marche和Abruzzo的原生品種Pecorino拯救回來得以走向復甦，跟當地只要是使用綿羊奶製作的起士同名。因皮薄酸度和糖份含量高，產量低具有優異的陳年潛力。2011年，Offida Pecorino列入DOCG，Piceno葡萄酒的品質終獲得肯定。Native Wine Grapes of Italy作者Ian d’Agata曾評論說 “Pecorino is not just a great grape variety; it is also one of Italy’s biggest wine success stories of the 21st century”。

酒莊位處海拔350米，黏土石灰岩，此款以100% Pecorino釀造。此外，在Veneto、Sicily也有葡萄園，生產多樣化酒款。活動前開瓶小試一下，清新柑橘氣息帶微氣泡感，口感有著熱帶風情，蜂蜜杏仁微苦韻伴隨著陣陣茉莉花香，一度有著在喝啤酒的錯覺，竟讓人聯想起台風釀造的芳草艾爾，一向不是啤酒掛，對於這家在地釀造相當出色的精釀啤酒，喜愛的程度讓我可以背著它家所有系列遠渡重洋，就連釀葡萄酒的同學都說作得真好。日前剛喝到還未上市的新作品，眼睛不只是亮了，這是屬於Made in Taiwan的驕傲。

 

第一組為2004年，溫和且穩定的天氣，有較長生長季，因前一年’03 炎熱乾旱，使部份葡萄藤停止正常生長，在’04 較溫和的條件下，讓植物釋放了所有儲存的能量，產量因此大幅上揚，透過多次的產量限制維持穩定的質量，是少數能在高產量與質量間取得平衡的年份。最好的田，尤其是Barolo以東或許還得陳放，但基本上已進入適飲期。.

1. Massolino Franco Barolo Margheria 2004

酒莊創立於1896年，陸續在該村買下Margheria、Parafada，與Vigna Rionda等葡萄園。遵循傳統Barolo做法同時，革新的理念下不斷嘗試新的工藝，希望透過酒款呈現風土、品種的忠實特性。至今傳承三代，1990年代起由家族成員中擅長釀酒的兄弟檔Franco與Roberto掌管。Kerin O’Keefe在其著作中提到，Margheria因沙質含量高，除了該村的結構標誌更結合了優雅的質地，並帶有濃郁的花香和香料氣息。葡萄園位處海拔340米，南朝向，鈣質沙含量高，傳統釀造發酵時間為15-20天，在大橡木桶中陳釀大約30個月，然後瓶中陳放至少一年。

開瓶3小時後，石墨薄荷乾燥玫瑰香粉氣息與口感，結構緊實細琢，鹹話梅韻味悠長回甘，有如岸濤拍岸，海水不斷從細縫中湧出，層次堆疊。早上小試，開始走美艷路線，香甜花粉，口感不似開瓶時那般波濤洶湧，精壯身軀下有著厚實的肩膀，低聲呢喃著。第一輪，都說香氣甜美外放，口感強勁有力，單寧有些咬口。第二輪，因這組是公認最強壯的一組，所以這一輪順序倒著喝，從第三組往回喝。香氣仍走甜美風，但依舊潑辣，還未被馴服。

2. Massolino Franco Barolo Vigna Rionda Riserva 2004

Vigna Rionda為何能被推舉為Barolo的第一名園，Grand Cru中的Grand Cru? 在這一課終於見識到，有種相見恨晚的感覺，下回相遇又會是何時。Massolino是其中最大的地主，追根究底仍源自風土的因素，莊主Franco是這樣解釋：

“The famed hillside is protected from cold winds and frost by the hill just in front of it, which forms a unique microclimate in Vigna Rionda. Nebbiolo grown in Vigna Rionda bud earlier thanks to the warmer temperatures here, and the vines have a longer growing season than they do in our other vineyards.”

Antonio Galloni也提到：

“Vigna Rionda yields the most perfumed, sensual and mystical of all Barolos. Rose petals, violets, sweet spices, nuanced fruit, silky tannins and often an element of weightlessness make Rionda the Musigny of Barolo .”

葡萄園位於海拔280-340米，南、西南朝向，泥灰石灰岩為主，此款為Riserva版，傳統釀造發酵時間為25-30天，在大橡木桶中陳釀約3年半，然後瓶中陳放至少2年半。開瓶3小時後，玫瑰玫瑰最嬌媚~ 甜香撲鼻，空氣中瀰漫著醉人氣息，相較口感還未甦醒，只嚐到渾厚的黑莓果味，像打拳擊似的，一記致命的右鉤拳，疾風掃過般，充滿力量與勁道。早上再試，與前款香氣近似，甜感氣味更甚，口感則稍稍開始撥雲見日，濃烈果味主導，單寧飽滿勁力十足，此時像個寡言的父親，剛毅中透著溫柔，細心守護家人的一面。第一輪，這組算是少見的在一開場香氣便能擄獲人心。白說2款都很水~ (台語); L說香氣飽滿細緻，澀感仍明顯，單寧咬口。容說2款調性相仿，交叉喝下1號被2號蓋過，略顯單薄; 老蕭說香氣真的很好，典雅。第二輪，除了甜美還是甜美，飄香四溢，稜角分明，需要的就是時間。

投票結果：第一、二輪 2. Massolino Franco Barolo Vigna Rionda Riserva 2004皆以8：1勝出 1. Massolino Franco Barolo Margheria 2004。就連原先力挺1號也變心選2號，而改選1號則覺得此時的1號較2號順口。相信這組能讓大家體會到的不僅是當下的感受，還能看見深藏的潛力。

第二組，2000年和2001年同屬溫暖早熟年份，但表現卻大相逕庭。2000年頗具爭議，除了James Suckling將它視為完美年份，其他評論者皆認為是個過熱，缺乏平衡、酸度、勁道和複雜度的年份。2001年因有著較長的生長期和臨近採收時出現顯著的日夜溫差，讓果實能夠充份成熟，發展出更濃郁細緻的風味，現已進入適飲期亦可再陳放，陳年潛力較2000年為佳。

 

3. Cappellano Barolo Rupestris 2000

Cappellano是在拜讀老師文章時，除天堂莊外，初期便列入許願酒單的另一家，爾後就不斷地尋找它的蹤影，幾年前好不容易看到香港有少量新年份釋出，立馬請住在香港的友人代為採購，就在到店的前五分鐘，就這樣跟最後一瓶擦身而過。喝酒需要緣分，除了人與人之間，與酒款間亦是，時候到了自然就會有了。去年香港的Cappellano專場，讓人看得心癢癢，也透過這篇 (VIPa-6 第 24 場 — Cappellano!) 深入介紹，對酒莊有完整的認識。Antonio Galloni在2015年拜訪時寫道，前莊主Teobaldo Cappellano（人稱 Baldo）是個非常正直的人，堅守原則過生活。在Vini Veri擔任主席時，為地方小農的權利奮鬥著。曾要求酒評家和記者們別去拜訪他也拒絕評分，因為他不想與鄰居競爭，這令人欽佩的情感在其他地方是不存在。然而，這些葡萄酒始終是該地區最優質的葡萄酒之一，不僅對他的葡萄酒讚賞有加，在精神上也是如此。

Gabutti葡萄田位於海拔340米，西、東南朝向，除了鈣質泥灰還有11-16%沙質, 61-65%淤泥和22%黏土所構成的土壤。70年老藤，歷經漫長的發酵和浸漬時間，因年份而異，隨後在大橡木桶中陳釀3.5-4年，比大多數酒莊的Barolos晚一年上市。開瓶3.5小時後，微微費洛蒙混合著濕土玫瑰花粉香氣，眼前出現的是在鄉村林野間，有棟小屋養著幾匹馬，屋旁長滿了玫瑰花，空氣中散發著清幽花香夾雜著動物分泌的氣味，口感有著清心透亮的酸度，沁心甘甜，單寧柔順，感受不出是源自於暖年份，是位內外兼具的古典佳人。早上小試，花香中仍有著讓人莫名興奮，願者上鉤，沉浸在花花世界裡。此時的單寧也長大了，跟開瓶時判若兩人，只能當它剛起床在鬧脾氣。第一輪，L說文雅細緻，香氣很滿但不重，尾韻稍短; 簡姐說就愛這清新明亮的酸度; 白說在酒裡看見自己。第二輪，怎麼有藥水苦味？還有些鎖喉。這時有一半的人走出餐廳，去捕捉那被菜味蓋過的香氣。老蕭說通常第二輪會變好，但這組沒進展外都變苦了。白說現在來塊和牛該有多好，需要油脂調和。大夥的結論是問題應該出在那道魚料理上。

4. Brovia Barolo Ca’Mia 2001

酒莊成立於1863年，老家位於Castiglione Falletto村，創辦人Giacinto與兒子Antonio相繼過世後因無人接續而中斷，直到1953年第三代Giacinto延續祖先的釀酒事業，酒莊得以重新問世，期間陸續買入Castiglione Falletto村的Gablet Sue’、Rocche、Villero和Serralunga d’Alba村裡的Brea、Gianetto等名田。選田的標準著重在是否能清晰地表達地塊的個性、複雜度與展現優雅的一面。歷經百年現由第四代Giacinto的女兒Elena與夫婿Alex掌管家業，如今Brovia 家族已經有了堅固的基礎。葡萄園位於海拔350米，南、東南朝向，鈣質岩為主。採有機耕作，剪掉過多的葡萄降低產量，只採收最好最成熟的，並使用天然酵母，在大型水泥缸發酵20-25天，然後在大小橡木桶中陳年，無過濾。

開瓶3.5小時後，醬香，搖杯後漸散，有著鄉土氣息田園風光，濃郁熟果口感，質樸實在不虛華，與年份應有表現相呼應著，有屬於自己的個性和深度，默默堅守崗位，埋頭苦幹。早上再試，調性雷同，下了田回到家，泡壺好茶享受輕鬆一刻，背後蘊藏著辛勤的汗水。第一輪，熊說喜歡這木質調香氣; L說似乎缺氧有藥酒苦味。第二輪，跟3號一樣的命運，被魚給影響了。剩下點帶回，開瓶後的第4日再嚐，一樣能溫暖人心，就看你何時遇見它。

投票結果：第一、二輪 3. Cappellano Barolo Rupestris 2000 皆以6：3勝出 4. Brovia Barolo Ca’Mia 2001。撇除食物的影響，Cappellano能在這麼熱的年份有著如此迷人的酸度，集架構、典雅於一身，簡樸中透露著細節，這功夫實在了得！

 

最後一組是前面幾場都有接觸過的1971年和1982年。1971年，春季和初夏的大雨導致開花不良產量偏低，爾後陽光溫暖充足，一直到採收季前呈現穩定，殘糖與酒精含量高，深沉細膩富有張力。1982年則是地球暖化前的分水嶺，最早的暖化年份，炎熱夏天少雨，許多地區遭受嚴重乾旱，9月高溫突破歷年來紀錄，較往年平均溫高出2度，質地結構龐大，果味富郁，酸度相對低些適合早飲。

5. Fontanafredda Barolo Vigna Lazzarito 1971

酒莊於1878年創立，是Langhe區內擁有最多葡萄田的酒莊之一，由義大利第一任國王Vittorio Emmanuele II創建的酒莊，又稱國王之泉。在小兒子Gaston接手後，因對政治產生興趣多於家族的釀酒事業，1913年開啟從政生涯，歷經出售股份，Phylloxera及大蕭條相繼發生，在1930年瀕臨破產時，讓義大利最老的銀行集團 Monte dei Paschi給收購。當時任命前酒莊員工Giuseppe Bressano負責酒莊事務，漸漸將Fontanafredda重新帶回正軌。期間購入被Renato Ratti評為Barolo 10大名田位於Serralunga d’Alba村的Lazzarito。在銀行掌管70多年後，因業務重整，最終又賣給 Oscar Farinetti。在1990 年代以前酒莊命運多舛，幾經轉折，質量更是參差不齊。在Farinetti帶領下，以回歸傳統的方式盼能讓經典重生。葡萄園位於海拔260-390米，大部份的面積南至西及西北朝向，蜿蜒的地勢能吸收最多的陽光，沉積性海洋土壤和高含量鈣質泥灰岩為主。發酵浸漬20-30天，在小橡木桶中陳放一年，其中50％是新桶，然後在法國Allier橡木桶中熟成一年。

開瓶4小時後，醬香在前，玫瑰乾果泥土沉木在後，像是屋內多種線香同時點著，時而奢華，時而淡雅，餘煙裊裊，最後獨留玫瑰沉木香，口感清甜柔美，酸度顯明，是所有酒款裡最為輕盈，較像身處在溫柔鄉，少了Serralunga d’Alba應有的力度。早上小試，線香熄滅後，拈花的手還殘留著餘香，喜歡這時的恬淡，在溫柔鄉裡徜徉著。第一、二輪時間相近，簡姐說這組難選，都好喝; 老蕭說鄉村味太重，不只是土地還有一群雞鴨，髒髒的，再醒不會更好。

6. Ceretto Barolo Prapo 1982

Ceretto酒莊於1930年由Riccardo Ceretto創建，現擁有四座葡萄酒莊園以及一間蒸餾酒廠。Bruno和Marcello兩兄弟於1960年接管父親的事業。在兄弟倆經營下，酒莊陸續購入了多個條件優越的葡萄園，規模得以擴張。此款是位於Serralunga d’Alba村的Prapo名田，第一個釀造年份為1976年。Ceretto是最早嘗試新派的酒莊之一，主要以縮短浸漬時間的方式，1990 年代前還未開始使用新桶，如要找較能表現風土的酒款，可試試這年代前的作品。葡萄園位於海拔270-380米，南、東南朝向，高含量的淤泥和黏土。原使用大型橡木桶陳年，直到1993年，是該酒莊改用兩年小橡木桶和Tonneaux桶的最後一個年份。

開瓶4小時後，剛入杯，顏色相當淺幾近橘色，膏藥味令人有些不安，像是一碗補湯混合著香蕉油還帶點油漆味，好在口感上沒有香氣那般的古怪，如果前者是身處溫柔鄉的貴公子，這款則是在溫柔鄉打滾多年，有著萬般風情，剛中帶柔的奇女子，尾韻亮眼，綿綿不絕。早上再試，更多揮發氧化味，口感卻有著堅果拿鐵的香醇，與香氣無法聯想在一塊的違和感。第一輪 (左圖)，雪莉、波特、貴腐、鹹鴨蛋，就連雞屎味的聲音都有，這酒是正常的嗎? 但大多覺得是可口的。寶說像macchiato有一層滿滿的焦糖; 白說打破對老酒的印象沒有梅干醬菜味; 熊說像喜歡的Fino雪莉，搭配現在的燉飯，有另一層驚喜。我倒覺得像是Palo Cortado，滋味甚好。第二輪 (右圖) ，越近瓶底加上搖晃過顏色更深，這時又把大家給弄傻了，更濃的焦糖味，老蕭說不像酒，更不像在喝Barolo; 就連義大利老闆喝了一口也說這不是酒。首次出現投廢票，還有拿捏不定各給半票的情況。

投票結果：第一輪 5. Fontanafredda Barolo Vigna Lazzarito 1971 以5：4小勝 6. Ceretto Barolo Prapo 1982。第二輪有2張廢票，5. Fontanafredda Barolo Vigna Lazzarito 1971 仍以4.5：2.5勝出。6號顯然非正常狀態，矇杯喝也許還能找到可取之處，但絕不會是你我記憶裡的Barolo。

 

Wine of the Day (WOTD)

經每組兩輪投票後，尾聲前讓大家按次序選出當天最喜歡的前三款酒。經加權方式計算後 (第一名3分，第二名2分，第三名1分)，當日前三名如下：

2. Massolino Franco Barolo Vigna Rionda Riserva 2004 (22分)

3. Cappellano Barolo Rupestris 2000 (15分)

1. Massolino Franco Barolo Margheria 2004 (10分)

後記：

餐酒搭是門學問，除非是為酒款量身打造的菜單，出菜順序不易掌握外，常有的情況不是菜太香影響酒香表現或是酒菜間相互牴觸，還好有迎賓白酒能跟最後三道海味，奶油淡菜、海釣石老魚和虱目魚黑燉飯做搭配，但第二組酒明顯是非戰之罪，第二回合都走樣了，可憐的那隻魚應該就是當日的罪魁禍首。往後還得記得跟主廚溝通，菜別作得太香，還有無肉不歡喔!

安德睿 食代義廊

隨行者們，下回我們往Barbaresco走，殷殷期盼的Bruno Giacosa