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本篇作者：胡钊源Hzy

From-公众号“Rubato的湖”

生物动力法：2021年4月17日 下午19点开始-花

抱青按：

今年春天回国内走了一圈，顺道探访了各地的随意朋友。有好几位以前只有文字来往，这次有机会面对面交流，而且他们全都带上朋友来相见，我与太太深深为他们的热情所感动。我原以为随意行已告一段落，怎知在不意间又有了个新开始！

有位北京的年轻朋友是个九十后，他的热度令我有点吃惊。分手时我请他把他最近的一场 Brunello 试酒会报告交给我在这里发表，他欣然接受。这场试酒会是他自己组织的，但他采用的方法和分析架构完全是随意行的，我突然萌生一念：何不由这群九十后继续传薪火？香港这边已开始了几个月了，我乐见北京也可以起步。

这场试酒会我唯一的疑惑是：南部的酒素来以脂粉味见称，而且常常果偏多而酸度不足，这次的表现有点异常，我怀疑是酒未开得够之故。新酒有时候不太稳定，以后我可以帮他们找些老一点的年份，或许更能喝得出这几个子产区的分别。

 

几月前盘算了一下手上的一些酒计划组一局，想好好喝一下BDM（Brunello di Montalcino）。发现10年的意酒目前在常规市场已经不太好找了，同时手上13年的BDM倒是挺多。这俩年份都是我非常喜欢的（现在较为好买到）的顶级年份，但其风格却是大相径庭。相比10年的浑厚有力，13年却是十足轻盈飘逸。最终决定借此年份，邀几位朋友来一探桑娇维塞在Montalcino产区不同位置的风格表达。

酒单如下：

北部：精致匀称的果酸矿–传统派的坚持与革新

1.Sassetti Livio Pertimali BDM 2013

2.Marroneto Madonna delle Grazie BDM 2013 

中部：紧实的骨架与能量–资本与小农殊途同归？

3.Mulinari l’aietta BDM 2013

4.Cerbaiona di Diego BDM 2013

南部：果味的塑造与延伸–Castelnuovo dell’Abate细腻的妖娆

5.Uccelliera BDM 2013

6.Poggio di Sotto BDM 2013

我的计划是想用每组的第一支来表现区域风格特点，第二支用来表现地区大酒的制作风格和水准。

BDM在我有限的品饮经历来说，是一个范围地区特性十分明显的产区，节选部分抱青老师的话和个人的体验来说：

“北部以凉爽的气候为主导。许多小酒庄就分布在这些陡峭的山坡上，平均海拔在 300-400米，这里的土壤以钙质石灰岩和黏土为主，由于远古时代地质不断变化，这个区域高海拔的土壤有很多远古海洋的沉积物和化石成分，矿物质含量十分丰富。”

中部土地海拔高，土地贫瘠。酒的风格不论是果参与度的多与少（Salvioni or Biondi Santi），均有着明显的结构感，这种结构感会让人明显感觉到是由单宁构建出来的。

“南部的泥土相對新，多是石灰岩和砂石土，也就是更肥沃，而且地勢低、天氣暖和，所以一般果味比較重，酸度沒有那麽明顯。其中位於較東部位置的Castelnuovo dell’Abate得天独厚的受到自然的照拂,有南部的Amita山阻挡住了灼热的海风和Orcia河的流动在夜间提供了凉爽的风调解温度，日夜温差大，延长了葡萄生长季，利于平衡发展。这里土壤结构复杂，是罕见的古代与现代土壤沉积的组合。此处出产的Brunello具有朴实的优雅，兼具力量。”

 

酒单上几个酒庄在地图上大致的分布如红字:

 

此外，关于2013年的特点，我在网上搜寻了一些概括性的描述：

1.“在20世纪90年代中期以来，极度干燥和温暖的年份已经成为常态（除开1998，2002，2005年）。但是2013年是一个足够凉爽的年份，春季雨量充沛，同时夏季前半期雨量较多，对葡萄园管理有一定的挑战。整体看来，2013年葡萄的生长季及其漫长，9月和10月上半月的气温低，但葡萄得益于充足的阳光和微风，造就了这个年份的酒香气馥郁，同时相比正常温暖年份相比会更精细、新鲜和富有活力。”

2.“不像记忆中其他比较凉的年份，例如2005和2008，这两个年份在葡萄生长季尾部有更多的降雨。而在2013年9月到10月上旬的清朗天气完全让收获时间可以推迟。Le Chiuse家的Brunello的采收比正常年份晚了20天，这从上世纪80年代以后从未有过这么晚的采收。”-Le Chuise的庄主Lorenzo

3.“If you want to experience the energy, elegance and ageworthy structure that first drew wine lovers and collectors to Brunello di Montalcino decades ago, then 2013 is your vintage. ” -Kerin O’Keefe

总而言之就是“合适天气下的慢工细活”。

 

说这么多得回到正题了。所有的酒基本上是提前20-22H拔塞瓶醒。（除了l’aietta这瓶开瓶我觉得有点提前老化，所以开瓶大约4小时之后，将其塞住醒酒了）

 

第一组：北部的Sassetti Livio与Marroneto Madonna

Sassetti Livio是在北部有着很久历史的一个传统酒庄。其主要的葡萄园位于Montalcino东北的Montosoli地区的Pertimali.  Pertimali葡萄园海拔270米，土壤构成复杂，包含少量的黏土，泥灰岩，砂土，富含北部特色的海洋化石等矿物元素。 这块葡萄园的Brunello品种是一种特有的Sangiovese Clone, 平均树龄18-36年，通过人工采摘后在28-29℃温控不锈钢桶中发酵，浸皮10-15天，之后再在33hl的大Slavonian橡木桶陈酿36个月，之后在瓶中静置6个月。整体是一个非常老派的处理方式。

第二支是来自最近几年非常火的Marroneto酒庄的Madonna单一园，只在好年份酿造。这个Madonna delle Grazie葡萄园以11世纪的教堂命名，在1974年开始种植。园子位于海拔400米 ，土壤主要由砂土，矿物质，海洋沉积物构成。酒庄对于这款酒的酿造是在大的Allier罐中发酵后，在法国和Slavonian大桶中陈酿41个月。

头天晚上开瓶，Sassetti Livio在开瓶时新鲜红色香气被一层尘土皮革和类似根茎类中药（当归片？或者草药麦冬？）风味包裹，得益于果香仍然充沛，称得上有一些奇妙的丰富。入嘴明显感觉到发紧的单宁酸度，质量颇高。反观Marroneto Madonna在开瓶时的香气已经是惊艳。整体香气凌厉新鲜度极高，像是切开的新鲜红番石榴，樱桃混合着碾碎的薄荷汁液和带叶的草莓。嘴中风味也十分灵动，单宁量大十分细密，嘴中风味在开瓶时已经展现出一定完整度。

晚上第一轮Sassetti那独特的类当归的气息仍在，逐渐演变成了更熟化感的根茎，同时带有黄土和白垩。果香薄透的同时保持了很好的集中度。Yuri说像是柑橘果粒的薄膜，同时有蝴蝶牡丹薄如蝉翼般的花瓣。单宁量大而密集，但得益于风味的后段的良好延伸让后置单宁没有那么发干突兀。

Marroneto Madonna的第一轮香气之前的凌厉感消失了，变得轻盈飘渺。像是将掰碎后拌在一起的的西瓜的红瓤与白色瓜肉。其中夹杂的干烟丝香气类似于黄鹤楼1916的烟卷的雅致的表达方式，同时还漂浮着牡丹花香。杯中香气浮动立体，出乎意料的没有明显直接的香料感。入口酸度高挑，有着很北部的酸质感和硬朗的果味。

第二轮Sassetti单宁融合的更好了，干洋甘菊花和当归片的气息仍然清晰可辨，入嘴是透明梭形的红宝石。整体风味变得更通透，伴随着偶有闪现的花香。这种清澈硬朗的果和明显矿物感的结合是北部的风格。

Marroneto Madonna此时香气变得既明晰又氤氲，层层叠叠缭绕在杯内，那是洋甘菊花茶与土质感的矿物。红色果变得更加成熟了，但仍然是北部新鲜的宝石般的透亮质感，她在丰富的花与矿中透射出美妙的光影。

第一组两只均意料之内的展现出北部酒年轻时精致硬朗特质。两支酒质量都很高，但大家最终均还是被Marroneto Madonna的丰富与变化所折服。

 

第二组是中部l’aietta 和Cerbaiona的BDM

l’aietta是Montalcino最小的酒庄，大约只有1公顷地块。庄主是半路出家的酿酒人，在自家度假房屋前的空地开拓了一片非常陡峭的“梯田”式的葡萄田。田里布满石头，土质贫瘠，酒的产量也很低。但在我选酒之前所不知道的是，庄主后面在南部Castelnuovo dell’Abate 买了半公顷地，他的BDM是由这两块的葡萄混酿而成，在 Slavonian 大木桶陈年 36-40 个月。据抱青老师在酒庄的试饮描述，“庄主自己中部的地块 L’Aietta的結構非常強，丹寧像砂紙；Castelnuovo dell’Abate卻柔和，而且果味豐富”。所以他家的酒算是半个中部酒。

（庄主别墅自开垦的梯田式葡萄田，落差很大，风格独特。Picture from “http://racines.co.jp/?winemaker=laietta”）

第二支Cerbaiona的庄主同样也是半路出家。原本是飞行员的他在1977年购买了葡萄田，自己酿酒。酒庄位于Montalcino中部，毗邻Salvioni酒庄的La Cerbaiola庄园，他选择了朝东的位于海拔350米的葡萄园，园子里富含钙质泥灰岩（小镇南边的典型土壤），以及较多的岩石。相比l’aietta，Cerbaiona在酿成过程中有许多的精细的人为控制，从高科技的葡萄筛选台，到用不同大小的木质容器发酵和最后用不同大小（10HL\17HL\20HL）斯拉文尼亚大桶中进行陈酿至少30个月。

开瓶小试，发现l’aietta 浸塞7成，塞子下沉，塞子顶部有被向内部挤压的情况，心想是否有受热。入嘴香气干净没有受热的味道。但陈年的感觉明显，有着大量的豆沙状红果与菌类与豆脂类香气，带着半落叶的森林气息。嘴中单宁爬满整个口腔，嘴中表现很“浊”，所以改变计划，塞住醒酒。

Cerbaiona开瓶香气集中而沉稳，像是一桩表情严肃的小神的雕塑。香气是由檀香，沙棘汁与成熟但酸度高的红李和夹杂着一点点红色花蕊与棕黄色香料组成。嘴中单宁量大，结构大而空。风味集中在前1/4段，感觉需要时间将其风味下沉。

晚上第一轮l’aietta的风味变得更加的成熟，有着枯叶、清新的泥土和金属矿土的味道。沙质的单宁和酸度整合的更好了。

Cerbaiona在第一轮中变得十分红果，奶油草莓，Yuri说像是带着草莓果冻和烧仙草的炼乳感。收尾有着一丝类似竹蔗水的甜感。酸度适中，单宁紧铺满口腔。此时的他桶与果的交融显得十分外放。

第二轮好似早衰的l’aietta在杯中出现了一丝花香，像是一直从泥土中开出的一个花骨朵。入嘴花、果、枯叶、带有咸味酵母风味的矿土融为一体。嘴中单宁变成更细密的红豆沙质感，仍然紧致。整体风味完整度很高，我很喜欢他这一轮的表现。Yuri说他给人带来的一股“蝶豆花水的感觉，非常古典的风格”。

Cerbaiona在这一轮的风味更加下沉，“香气更偏檀香与玫瑰花，奶香感仍旧十足，但逐渐粉质感，整体的结构很平稳，单宁却更收紧，像一条百根蚕丝拧成的筋带。”-by Yuri

两只中部酒很好的展示了由单宁构建的紧实的骨架。后闻Cerbaiona的风格在11年之后有明显改变，此次也大致感猜到庄主后续的方向。

 

第三组是来自南部Castelnuovo dell’Abate村的Uccelliera和Poggio di Sotto

Uccelliera 在Castelnuovo dell‘Abate，酒庄位于150-350米的葡萄园由砂石，粘土和碎石块构成，富含矿物质，这里出品的葡萄酒，香气浓郁，集中度高。酒庄对于BDM的酿造根据年份不同，会在斯洛文尼亚大桶和法桶陈年24-36个月不等。同样在Castelnuovo dell‘Abate村的Poggio di Sotto是这个村子内最有名的一家酒庄。酒庄葡萄园海拔200-450米。葡萄园下半段由沙砾和粘土组成，上半段是更砂质的土壤。由Giulio Gambelli指导的传统派旗手，庄主也是使用自然酵母发酵，在70HL的（4-12年的）Slavonia橡木桶中浸皮30-35天。后在25-35HL的大桶中陈酿58个月，外加8月瓶陈。

Uccelliera开瓶时的风味表现就与上四支完全不同，像是柠檬汁柑橘罐头，同时裹着杏和无花果。嘴中风味更熟，以中等熟度红果，薄荷与明显的香料主导。作为南部酒，可能得益于Castelnuovo dell’Abate村的小气候，他的酸度非常高挑，在后端以散射状铺开。单宁量中等，做的规整。Sotto这边开瓶香气就非常开阔立体，是红樱桃汁混合了柠檬塔塔与香草。酸度一样高挑，单宁还未显露，后端空置，显然还未醒来。

在第二天第一轮中，Uccelliera的风味是开瓶状态的延申，更酸更奶质。像是柑橘奶油，集中在中端的单宁更细密，后段延续的是轻盈的苹果皮和葡萄籽单宁的风味。

Poggio di Sotto在第一轮中仍然非常非常硬实，像是一个风味收敛的硬糖，含在嘴中融化的很慢，能感觉是新鲜的蔓越莓汁水与土石的矿感，入口酸度高却融合许多。Yuri说她是所有酒中平衡感最突出的一款。单宁在后端仍然紧缩，还需要时间。

第二轮Uccelliera给我的感觉其酸度在整体风味中占比变多了，但同时风味也变得更熟但不肥腻。给人一种酸是酸，果是果的分裂感。嘴中后段整体有些发空，回味由撒了少许糖的无花果酱和甜香料组成。

同时期另一支Poggio di Sotto能进一步打开的我们希望落空了。紫色主导的香气，夹杂着些许黄杏与厚实的花瓣和百里香。酸度逐渐有些脱离。整体状体就像是一个正常态的sotto被压缩到一个没有夹心的均质硬糖内部，在嘴里融化的慢而统一。(此次也了解到，对于年轻的大年Sotto，处理方式应该再大胆一些。应该部分做一个换瓶）

这两只酒我感觉也毕竟好展示了南部的Castelnuovodell‘Abate村的一些共性，比如高挑的酸度，和不论是这两只还是同村的Stella都会带有的类似“黄杏、桃”的风味香气。同时相比中部和北部，丰富而偏熟果味（和同样在年轻时以凛冽硬朗的果为主的北部区别很大）在南部酒中表现还是非常突出的。

 

这次在大家第一轮喝完的时候，我以给带了瓶加餐酒为由，给大家上了一款盲品酒，想让大家猜下酒是来自BDM哪个区域的。朋友们的描述已经不记得了，只记得揭开结果时候全场的惊讶声吓到了包房外的服务员。他是一瓶03年的Soldera。

(Picture from “https://www.ricardo.ch/de/a/top-soldera-bdm-riserva-2003-1156313554/”)

03年这瓶比我上次喝的02、06在结构均小不少，香气上也有些超出年份的老，不过还是融合且完整的。保存上可能还是有一些问题。
Soldera在这篇文章中我不想过多描述，就摘选了朋友的一些记录。毕竟年份和状态都不是最佳，不过后来喝完08，13，15几个年轻年份回看这瓶，他展现的状态还是十足迷人的。

Yuri的描述是：“红果质感的厚度，松茸汤和山楂汁。逐渐有腐败森林的质感，偶尔有跳跃的清冷仙气，草莓叶以及蘑菇。第二轮果香很明艳，稠密而…dense.落叶泥土的气息很明显，淡淡的埋没在底层，入口却又是寒冬的新芽，有强壮的生命力但又柔弱得很，像初春即将破冻的冰湖，纤薄而硬朗。”竹宝觉得他闻着有明显山楂糕的香气，带有干玫瑰与菌菇类物质，外加一些番茄酱感。整体花果香融合的很好”。

我的记录是：“是带有些许奶质感的玫瑰花露；那举重若轻的香气还尚存她的标志性仙气；嘴里是果肉感十足的未过滤山楂汁水和凋谢的玫瑰、落叶、菌类混为一体。是什么让我着迷？什么时候会拒绝一瓶Soldera呢,我想永远不会吧。”

后记

回看整场，当晚大家对于最中意的酒有的选择Soldera，有的选择了Marroneto Madonna。

Soldera我觉得状态欠佳，可不参与评比。不过Marroneto这瓶在年轻时候既在嘴中保留了北部BDM的精细硬朗核心的同时，也在香气上做的足够迷人而富有层次。可能这就是作为传统派的他们革新想要的结果吧。不得不说的确十分成功。对于我个人而言，最喜欢的是有些提前老化的Mulinari l’aietta（因为之前喝过几次，也确认此次状态是独特的）在嘴中口感的果与矿的融合统一与那绵密单宁的整体质感。

写这篇文章时回想，这局整体的选酒和酒的表现对于我个人来说还是非常满意的。13年对于他们来说是在一个刚在褪去婴儿肥的阶段，这几瓶年轻的酒还是比较一致的展现出了北部的精细、中部的结构和南部的果。特别后面的盲品也煽动了想要的气氛效果，大家都非常in（以至于自己被拉去二场喝晕了）。以后争取多办一些这样探究与欢乐并存的局。

（文中带引号的属于引用抱青老师博客、朋友们分享的笔记或过去式自己的内容，感谢！）