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生物動力曆法﹕2019 年 9 月 26 日下午 7 時開始 – 果
Kerin O’Keefe 的專著出版時我已深深被一個奇怪的名字吸引著：Olek Bondonio。Kerin 如此稱道他：
Hands down, this is my favorite of Barbaresco’s young wineries. Olek Bondonio is making gorgeous, earthy Barbarescos of intensity and balance that I’m sure will soon be discovered by many more ciritcs and wine lovers, although I doubt his tiny production will ever be able to keep up with demand.
Olek 的斯拉夫名字源自他波蘭裔的母親，他祖輩世代躬耕於 Barbaresco 南端的 Roncagliette，他的先祖是 Produttori del Barbaresco 前身，由 Domizio Cavazza 在 1894 年創辦的合作社的第一批成員之一，直到 Olek 這一代遊遍世界以後才落地歸根，重拾祖業。
Olek 的田位於 Roncagliette 的山巔，他的農舍名叫 La Berchialla，他自 2005 年回來後便以此爲名推出一款 Barbaresco，至 2009 年始推出單一田 Roncagliette。一般人對這塊田可能不太熟悉，但 Gaja 的三款鼎鼎大名的 single cru Barbaresco 有兩款便源於此：Sori Tildin 高約 270 米，而 Costa Russi 則約 240 米，都在 Olek 位於 300 米的 La Berchialla 脚底下。
我一直都想找 Olek 的作品與 Gaja 作比試，但他才一公頃多的田產量稀少，我在坊間找到一些早期的作品，但他的單一園一直芳蹤渺然，直到去年我們有幸拜訪 Olek 之後，才求得珍貴的數瓶，等了大半年，終於可以玉成這場試酒會。
除了 Gaja，我們還找來 Olek 的左鄰右里 — 位於左面的 Roccalini 和右面 的Roncaglie 來一起品試（見：2018 意遊雜記之九：Olek Bondonio 與三個 R）。
不知怎的，這段日子的酒聚總讓我想起我的搖滾偶像 Bruce Springsteen 在 Backstreets 裏描繪的景象：
Stranded in the park and forced to confess
To hiding on the backstreets
Hiding on the backstreets
Where we swore forever friends
On the backstreets until the end
是夜酒單如下﹕
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1. Cascina Roccalini, Barbaresco Roccalini, 2007 |
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3. Olek Bondonio, Barbaresco Roncagliette, 2015 |
橙色部分為 Roncagliette MGA
所有酒在 24 小時前開瓶，之後拔塞作瓶醒。
我們先從最貼近 Tanaro 河的 Roccalini 開始。
1. Cascina Roccalini, Barbaresco Roccalini, 2007 來之不易。Paolo Veglio 從 Alba 釀酒學校畢業後，便立志要走 Giuseppe Rinaldi 的傳統路缐，他先學種植，從 1993 年至 2003 年賣葡萄給 Bruno Giacosa 的釀酒師 Dante Scaglione，從 2004 年開始借用人家的酒窖來試釀自家酒，到 2007 年被英國一家進口商發現他的時候，他已瀕臨破產的邊緣。我們今天試的正是這處女作。
第一回合深沉，如在密林中，礦物味突出，丹寧湧現，有點粗獷的味道。
與之相比，2. Olek Bondonio, Barbaresco La Berchialla, 2008 顯得特別清純，爆花香，無比的通透，酸度亮麗，有趣的是坐在我旁邊的 C 喃喃自語的頻說有種 Burlotto spices，許是 Monvigliero 的奇香？
這兩款酒刻畫風土甚爲出色：Roccalini 如密林、如山谷底的隱蔽地帶；La Berchialla 卻如山之巔的開揚與通透，我馬上想起 Biondi Santi 的風格。Olek 從 2009 年才開始做單一田 Roncagliette，所以 2008 應該是沒有用單一田名稱的單一田，是他極早期的作品，看得出他蠻有天分的。
第二回合令大家有點錯愕，兩款酒幾乎都被果的汪洋淹沒了。
1. Cascina Roccalini, Barbaresco Roccalini, 2007 在第一回合的粗獷可能是暖年份到了中年的景象，果包不住丹寧，我們在前不久的一場早已領略過了（VIPa-7 第 17 場 — Barolo – Warm vs Cold Vintages）。到了第二回合，果日的威力變得非常明顯，感覺上變得圓潤了一點，但粗豪的個性不變，有點合作社 Produttori 的影子。須知這是 Paolo 早期的習作，去年我們在 Alba 開了他的 2013 Barbaresco Riserva，發現品質已脫胎換骨，他懂得用輕盈的方法來表現重量，看來十年磨劍以後，他已掌握了一點 Giuseppe Rinaldi 的竅門。
至於 2. Olek Bondonio, Barbaresco La Berchialla, 2008，這時變得熱鬧起來，剛才有如空谷傳音，現在彷佛移師到鄉間小鎮，滿街熙來攘往的，叫賣的與説笑的聲音交織在一起，熱鬧非凡，果、酸與丹寧在杯内來個 Bartok 式的大合奏，剛才的靜與現在的動同樣精彩！
兩個回合的分數幾乎都由 2. Olek Bondonio, Barbaresco La Berchialla, 2008 盡取，1. Cascina Roccalini, Barbaresco Roccalini, 2007 只在第一回合得到 P 的一票，為的是他較好的層次。
第二雙是 Roncagliette 與 Roncaglie 的對比。
第一回合，3. Olek Bondonio, Barbaresco Roncagliette, 2015 的香氣驚人，紫羅蘭與檀香木，有幾分 2. Olek Bondonio, Barbaresco La Berchialla, 2008 的底色，但似乎更爲深沉。Olek 在 2005 年接手時，樹齡已有 50 年左右，他後來又加種了一些，他行的是有機種植，過了十年，相信葡萄園更在狀態，故有更好的表現。
有趣的是大部分朋友都認爲酒有點不乾净，包括揮發性酸度，有一位說有一點 Edoardo Valentini 接近自然酒的風味。Olek 在酒窖採不干預政策，這可能是原因。
經過天堂莊的洗禮，我對一丁點的工藝上的瑕疵早已處之泰然，我更看重的是酒的精神面。
事實上，這款酒是當晚令我最驚喜的，尤其是第一回合那種既身輕又重量的奇妙感覺，我後來選了他為我的 WOTN。酒體沒錯很輕，但他有很好的空間感，在寂靜的環境中即使一根針掉到地上也很響亮！年輕時當音響發燒友的日子便曉得真空管擴音機能營造出一種我們叫「空氣感」的幻覺度，這款 Olek 給我便是這種感覺，十分難得，當然這也是高海拔葡萄園如 Biondi Santi 的風味。
4. Colla, Poderi, Barbaresco Tenuta Roncaglia, 2015 的表現卻有點差强人意。
Roncaglie 在 Roncagliette 之東，地勢稍低。Tino Colla 在 1993 年創辦 Poderi Colla，他的哥哥 Beppe 比他更有名，之前買了 Prunotto 酒莊，在 1994 年把酒莊賣了給 Antinori 以後便幫助弟弟經營 Poderi Colla。
第一回合，有花香與香料，比 Olek 乾净，但比較平板，丹寧也較粗獷，入口有種類似藥水的不太愉悅的果味，可能是瓶差問題？
是以有 VA 的 3. Olek Bondonio, Barbaresco Roncagliette, 2015 以全票勝 Poderi Colla。
第二回合 3. Olek Bondonio, Barbaresco Roncagliette, 2015 的 VA 更嚴重，果味也太多了；4. Colla, Poderi, Barbaresco Tenuta Roncaglia, 2015 的止咳藥水味更甚，所以仍然由 3. Olek Bondonio, Barbaresco Roncagliette, 2015 取勝，比數變爲 10：1。
接著這一雙是 David 對 Goliath 的對壘，新生之犢 Olek 能撼動國際巨星 Gaja 嗎？
結果由 Olek 一面倒的贏了 Gaja。我一點都不奇怪這群 Giacosa 粉絲更青睞 Olek，令我掉眼鏡的倒是新年份的 Gaja 似乎少了些國際風味，我懷疑 Angelo 的女兒 Gaia 開始了回歸傳統的第一步。
早上小試，5. Olek Bondonio, Barbaresco Roncagliette, 2014 比 2015 香得多，紫羅蘭花在前，礦物味掩映於後，丹寧結實，充分顯露 2014 是個晚採收，有結構感的年份；6. Gaja, Barbaresco Sori Tildin, 2014 卻很害羞，出了些木香，入口有很輕的果味，不足以包住湧動的丹寧。我一看酒的顔色，兩者同樣是透亮的淡紅，Gaja 竟然比 Olek 還要淺色！
晚上第一回合，5. Olek Bondonio, Barbaresco Roncagliette, 2014 幾乎完全收起來，我用兩個杯子來回的作換瓶動作，才聞到些玫瑰花香，口感較討好，鮮甜的果味覆蓋舌頭，開放，有空氣感兼有無比活力，這方面與 2014 是一致的。
6. Gaja, Barbaresco Sori Tildin, 2014 比上午稍爲開放了一些，通透、含蓄，感覺上較 Olek 密實，也比較有層次感，可能 Gaia 主政後，木桶用得更 subtle。我剛從網上查過，去年 Gaia 在訪問時解釋他們今天的釀酒方法：
‘We have recently bought some 6000 litre wooden fermenters,’ says Gaia, so these will be used for top wines this year. Full berries are used, punched down at the beginning then with pump overs. Some of the berries are still intact at the end of primary fermentation, so they push down the cap for 10-14 days. Wine is then moved to 225, 500 and some 700 litre barrels with a good amount of lees. ‘The lees can help to give a juiciness,’ she says. ‘They are antioxidant too. The tannins eat oxygen and reduce the wine quickly so we rack often. Then after a year the wine goes to big casks (2000-5000 litres). In the first year the proportion of new oak ranges from 15-40%
（來自：https://www.wineanorak.com/wineblog/italy/tasting-2015-barbarescos-and-2014-barolos-with-gaia-gaja）
他們頭一年原來用 225 公升的法國小木桶，今天改爲中、小型木桶共用，這或許解釋了爲何桶味比過去較輕。
這回合 5. Olek Bondonio, Barbaresco Roncagliette, 2014 贏得輕鬆，8：3。
第二回合兩者都被果浪淹了。Olek 果感太强了，把結構都磨平了；Gaja 的果與桶的烤香味一起起舞，終於露餡了！
結果 5. Olek Bondonio, Barbaresco Roncagliette, 2014 大勝 10：1。
最後我找來一雙 1982，讓山巔的 Bricco Berchialla 與 Gaja 再一比高下。
Cantina del Glicine 創辦於 1974 年，他們的田在 Neive，這款應該用了他們買來的葡萄，Sheldon Wasserman 對他們的品質有頗高的評價。
第一回合，7. Cantina del Glicine, Barbaresco Bricco Berchialla, 1982 稍覺纖弱，散發成熟的木香，通透得如萬里晴空，一切圓滿具足。
8. Gaja, Barbaresco Sori Tildin, 1982 有豐富得多的成熟香氣：乾花、香木、菌菇，果味充足，丹寧圓滑，整合幾乎完美。唯一可挑剔的是他完美得匠氣畢露，像工藝品多於農產品。這固然是我的偏見，但似乎認同我這偏見的大有人在，以致這回合由貧僧 7. Cantina del Glicine, Barbaresco Bricco Berchialla, 1982 以 8：3 大比數勝了大施主 8. Gaja, Barbaresco Sori Tildin, 1982。我投了 Cantina del Glicine，但對這大比數也感到意外。
第二回合的 7. Cantina del Glicine, Barbaresco Bricco Berchialla, 1982 比剛才充實了，可以說年輕了，證明了果日對老態的酒比較有利。
8. Gaja, Barbaresco Sori Tildin, 1982 更變成肌肉男，不過圓潤得無懈可擊，難怪 Gaja 在宣傳品這樣描述這款酒：
Displays the roundest tasting profile of all Gaja single-vineyard wines. The rich body, supple texture and fine, ripe tannins are typical for this wine of great finesse.
我比剛才更喜歡 Cantina del Glicine，但有 5 位朋友棄船改投了 Gaja，所以令 8. Gaja, Barbaresco Sori Tildin, 1982 以 8：3 反敗爲勝。
Wine of the Night
按照慣例，我讓每位朋友排出最喜歡的前三名，以加權方法算，名次如下：
第一名：5. Olek Bondonio, Barbaresco Roncagliette, 2014（加權 22 分）；
第二名：8. Gaja, Barbaresco Sori Tildin, 1982（加權 17 分）
第三名：7. Cantina del Glicine, Barbaresco Bricco Berchialla, 1982（加權 11 分）
一款新年份的酒竟然可以抛離兩款上好年份而且狀態好的老酒，在我們以往的活動從未出現過，這當中或許包含了我們對 Olek Bondonio 的天分與努力的敬意，不過這塊田的優點也應該是很大的功臣。Alessandro Masnaghetti 評價 Olek 的酒為 “fruitier and less vigorous, but also more expressive and fragrant”，可能是基於他早期的作品。他若有機會試試新年份，我懷疑他定會改觀。對我來説，Olek 那片山之巔的田有著 Biondi Santi 的 Il Greppo 的風味，飄逸、空靈與活力是最顯著的標誌。去年我們在酒莊試過三桶混兌以前的酒，很驚奇的發現不到兩公頃的地，竟然會有那麽不同的表現，如果 Barbaresco 改名為 Burgundy，Olek 可能有兩塊 Premier Cru，一塊 Grand Cru。幸好不是如此，不然我們怎可以連開三瓶？
後記
對果日又有新認識。新酒最好避開果日，但老酒可能果日更勝花日。