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有位隨意行朋友看了社交媒體有人說 Cappellano 的 2006 Barolo Rupestris 開始有老化的跡象。他有點擔心，問我的經驗。

我一查，我四年沒有碰這個年份了，上次喝還蠻好喝的，非常鮮活。

於是我找了一瓶，一個果將轉根的傍晚開了他。我先倒了一小杯來檢查，那豐富的香氣奔湧而出 — 森林、樹皮、花、很泥土的礦物味，還有這個莊的招牌焦油味。香氣豐富，但有如一場騷亂，就像你去了兩個月旅行，回家打開爆滿的箱子，東西一下子嘩啦嘩啦的掉出來。

我讓酒慢慢瓶醒，在第二天和第三天的四頓飯把酒喝完了。

第二天

午飯時，滿是泥土與焦油味，果並不明顯，地下鋪著一片細號砂紙的丹寧。酸度非常好，感覺粗獷，活像個鄉下秀才，粗中帶細。

晚飯時分，酒慢慢蘇醒了，變得通透許多，果冒出來了，令果與泥土、焦油可以和睦相處，再加上漂亮的酸度，這是首動聽的三重奏！

第三天

午飯時，我們好像走進了樹林，滿是泥土與焦油的香氣，礦物味此時佔了上風，幸好果與酸能奪土而出。丹寧活像羽毛，輕輕的搔著舌頭，好舒服啊！酒開始好喝了！

晚飯像告別表演，之前出現過的各種元素如次出場，大珠小珠落玉盤，端出一鍋廣東老火湯！天啊，太美味了！

我把結果告訴朋友，他釋然。

我翻查 Galloni 的酒評，他曾說 2006 Barolo Otin Fiorin Piè Franco-Michet 沒有最好年份的深度、勁度和級數。最近的一瓶 2006 Barolo Rupestris 也同樣的沒精打采。

這樣説來，我兩次的運氣都不壞。究竟是瓶差所致，又或者碰上了忌日而不自知？酒可能醒不夠？

依我看，Cappellano 不是一般的酒，很多時候有點忸怩，走了一大圈才真人露相。Galloni 在一次訪問 Augusto 的時候，聼他說他最近對父親的做法作了一些調整，例如用少一點連梗發酵，換掉部分舊木桶，減少用酒泥浸漬（submerged cap），在酒桶的陳年期縮短一年等。

這些改變似乎有些影響。他老爸Teobaldo 在 2009 年去世，我試過他們的 2010 與 2011 年，感覺的確比較容易開。

不過，更友善的酒是好事還是壞事？另一個例子是 2005 年開始的 Bartolo Mascarello。我們可以說 Maria Teresa 比爸爸 Bartolo 好嗎？

Cappellano 的 2006 可能代表了一種快消逝的老傳統，Beppe Rinaldi 戯稱之為 “Dirty Barolo”（骯髒的 Barolo），又說他的酒不容易喝，是他故意這樣做的。有點語不驚人誓不休的調侃味道，但對過分打磨的新時尚，Beppe 和 Bartolo 的堅持同是很及時的當頭棒喝。

他們父子與父女的作品我都喜歡，因爲 emotion 是彩色而不是黑白的！