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Bruno Giacosa 去世快五年了，這是遲來的告別。
他還在生時，已有名家說他自 2008 年份起不再偉大，原因是他的女兒 Bruna 趕走了釀酒師 Dante Scaglione。我不服氣，五年前率眾辦了一場隨意行來證其不是，完了以後我笑說：有人胡説八道！（見：VIPa-5 第 28 場 — Giacosa is not Giacosa after 2008?）。
後來我先後做了 Asili 白標和紅標的垂直品試（見：VIPa-8 第 5 場 — Giacosa Lives（4）：Asili White Label 與 VIPa-9 第 1 場 — Giacosa Lives（6）：Asili Red Label ），似乎可以維持原判，除了那瓶 2014。
2020 年我第一次開 2014 Asili Riserva，當時她六嵗，我以爲我可以重溫 2010 年時我開的 2004 Asili Riserva，我當時好失望，怎麽 2004 的紅海洋染了棕色？
我在 Love in the Time of Coronavirus (7)：十八羅漢大檢閲（上） 裏有此描述：
誰料希望越大，失望也越大。2014 美則美矣，但她似乎來自另一國度。
打個比喻，如果 2004 年的色調是紅色，則 2014 肯定是棕色的。我選了花日來品嘗，但入口依然以棕色的礦物與樹林泥土的味道為主，玫瑰是有的，但似乎深深埋在泥土底下。2004 完全通透，滿眼是萬里無雲的藍天，而 2014 卻有如深秋，天空灰濛濛的，有種沉鬱的感覺。2004 像個跳芭蕾舞的小姑娘，2014 卻是個掉進沉思中的哲學家。Stephen Tanzer 與 Antonio Galloni 都曾經把 Giacosa 比喻為 Musigny，我看放在 2004 身上是合適不過的，但 2014 更像 Chambertin。
我翻看 Alessandro Masnaghetti 的地圖集，才瞭解原來 2004 是近乎完美的年份，陽光與雨水都在合適的時候出現，緩慢的生長期令產量大但同時質量高。相反，2014 卻是個異常的年份，雨水較多在七月與九月出現，Masnaghetti 對這一年的酒有如下概括：
The nervous character and the crunchy fruit recall the Nebbiolo of cooler zones such as Gattinara and the Valtellina even if examples of more full-bodied Barolo are not lacking.
比 Barolo 早熟的 Barbaresco 可能比 Barolo 好一點，但雨水比陽光多的年份把 2014 Asili 染成棕色了。
2014 不是不好，只不過解不了我對 2004 的思念。唯有寄望 2016，看資料這年份似乎與 2004 很相似。再等兩年吧。
我等了兩年。
2016 與 2004 的天氣相似，連產量也幾乎一樣（2004 產 14,300 瓶，2016 產 14,396 瓶；2014 則只有 10,852 瓶）。我們同樣 6 年後開，舊夢可以重溫了吧？
2022 年一月，我從代理那裏買了一箱，興冲冲的在花日開了一瓶。
開始時閃過一些礦物與黑果，但很快便幾乎完全關起門來，有種很重，向下沉的感覺。我的心情也跟著下沉。頭一杯幾乎到杯底的時候才隱約有些 Giacosa 蹤影，有些輕柔一點，紅櫻桃的甜美味道。
第二天甚至更封閉，等了兩個小時後又露出了些許 Giacosa 的影子。
我那裏會服氣，怕是這瓶狀態不正常吧？三天後的果日我再開一瓶，可惜結果差不多，大概比第一瓶更濃密，更有力量，丹寧更明顯。那是果與花之別。
如果 2014 是棕色，這 2016 便是深棕甚至近黑了。
早聽説 James Suckling 打了 100 分，這大可不理，但當朋友發來 Ian d’Agata 的 100 分評論，我看了他的筆記後，竟然懷疑我喝的是否同一款酒。
我仍然不服氣，於是寫了信問我最信賴的 Kerin O’Keefe，她囘我說自從 Bruna 主政以來，她堅持酒評人要親自到酒莊才可以開酒讓他們試，而且有時候酒已經開了一段時間，這不符合她在辦公室盲品的規定，所以她好幾年沒有試他們的酒了。她聼我說 Giacosa 不再優雅時，表示很是訝異。
之後我去了杭州，但這兩瓶 2016 Asili 常常像魂魄一樣隨我踏遍浙江的青山綠水。
12 月我囘到香港，碰巧連 2016 Falletto Le Rocche Riserva 也買到了，我便找了兩位老朋友與我一起同時試這兩款酒。
那天是花日。吸取了上次的教訓，我兩天前便開瓶讓他們慢慢醒。
頭兩天的晚飯時我兩次試了一點點。結果跟兩瓶 2016 Asili 幾乎一樣，Giacosa 顯然經歷了一場 “顔色革命”。我接受了新現實，不再失望了，轉而思索一個新問題：爲什麽會這樣？
樹齡老了 12 年？
在葡萄園他們在追求更熟的果，因此犧牲了通透度與輕盈感？
在酒窖他們換了木桶，或者加長了葡萄泡皮的時間？
正式品試的晚上，作爲新酒，他們的表現不可謂不好，如萬頭鑽動的叢林，我記得多年前參加 James Suckling 的一場 2006 Brunello 品試會，他描述一瓶 100 分的酒說 “令你有如走進漆黑一片的房間裏”，人家稱此為 “複雜無比”，但那肯定不是 Giacosa！如果這是我當年第一次喝到的 Giacosa，我想我不會死心塌地的愛上他。
我事前還做了準備，在出發前半小時把每瓶的 ¼ 換到小瓶子去，我們從原瓶喝了一杯以後我便從小瓶子 double decant 囘原瓶去。不久前我曾用這方法點亮了頗爲封閉的 1996 Giacosa 與 Monfortino（見：Love in the Time of Coronavirus (23)：1996 Giacosa Barolo Falletto Riserva）。
可是這次連這絕招也不奏效，大概多了些花香果香，酒整合好了一些，但我們仍然面對著黑夜中無邊無際的海洋。兩者比較，Falletto Le Rocche 複雜度驚人，豐滿而圓潤，Asili 相比之下稍爲單薄些，甚至感到有些裸露的丹寧。
朋友沒有像我那樣試過六嵗的 2004，所以無從比較，但他們都同意找不到 Giacosa 慣有的那種很迷人的仙子一樣的舉重若輕的通透與飄逸。這種 Giacosa 特質難以筆墨形容，但喝過的人很難會忘懷的。
2016 一定那麽重，那麽濃烈嗎？我們在 2021 年曾做過 2016 Barolo 的大型橫品會，Cappellano 與 Monprivato 便鏗鏘有力的説了 “不”（見：VIPa-9 第 7 場 — 2016 Barolo）。事實上，那次出現的 Giacosa 2016 Falletto 白標是比較重的一支。
慢慢的，我突然覺得眼前這兩瓶 2016 更像十來二十嵗的 Giacosa，長了筋骨肌肉的青年 Giacosa 表現便是如此，那麽說新時代的 Giacosa 沒有了童年，一出生便是青少年。
此時，我太太脫口而出說：他們想做 Monfortino？
Eureka！
如果 Bruna 的口味與爸爸不一樣，很喜歡喝 Monfortino，既然自己擁有更好的田，爲什麽不可以做出比 Monfortino 更 Monfortino 的酒？當初爲什麽 Aldo Conterno 要與 Giovanni 閙分家？
想到這裏，我便釋然。
我們也不可以說 Bruna 放棄理想。她爸爸有自己的理想，Bruno 用了半個世紀來實現他的夢想，但 Bruna 呢？難道她不可以有她自己的理想，用她的方法來圓夢嗎？
看看自己，何嘗不一樣嗎？
大學年代，我醉心於社會公義，我們念社會學的人甚至看不起社會工作的同學，認爲革命比改良好。
半個世紀後，我頂多能改變自己，社會卻離我越來越遠了。
有個我很尊敬的師兄，大學畢業後，前年才第一次與他重逢，可說重逢恨晚，他與太太畢業後一直做心理輔導的工作，近年為前綫的社工做義務培訓，他跟我說他開始時也想改變社會，但發現改變不了，便從身邊開始做起，一點一滴的能改良多少便是多少。
我感佩復慚愧。空有理想，卻不能實現，對人對己都沒有好處，就如 Bruce Springsteen 在 The River 裏的一句：
Is a dream a lie if it don’t come trueOr is it something worse
這話令我心如刀割。
再見理想，迎接人生
新的一年開始了，是時候告別 Bruno Giacosa，也向空洞的理想說聲再見！
坐言起行，今年我決定從新出發，另外開闢一個新的 blog，記錄我對社會與人生的關懷。我為新博客取了個名字叫：一二仨（www.12sa.life）。
一是我自己，個人，包括心與身；
二是既指我的家，也延伸為志同道合的 “小圈子”；
仨是我們走出去找到的鏈接，也就是 “三人行必有我師” 的老師。也可以說，仨是走出家庭或志同道合的群組（流行叫 “絲” 的群組），去與 “外部” 聯系的嘗試，也就是社會與世界。
一二仨是生命的精義 — 12sa.life 便是這個意思。
這也接近儒家提倡的修身齊家治國平天下。一切都從一做起，但不可停於一二。
原來的 www.vino.wongnwong.com 仍然保留，那是我的葡萄酒鏈接，我的老師是天堂莊開啓我認識的 Natura 自然。以後我花的時間會減少，我寄望後來者可以接棒。
兩者有著千絲萬縷的關係。
老子有云：天下萬物生於有，有生於無。我喜歡的解釋是：天下萬物是社會與人生（有），根源離不開自然（無）。
用天堂莊主 Florio 的話：Nature is all; man cannot do as much and can only be “Accompagnatori”。葡萄酒時時刻刻在提醒我們有情之物是從無情的自然而來的。
打通這有與無，便可以接近中國人的天人合一的境界。
再見理想，為的是去實現一二仨。Here and Now。
一二仨
一二仨