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生物動力曆法﹕2020 年 10 月 5 日 – 果
Produttori del Barbaresco 早已建立起性價比最高的聲譽，但他們的田主要集中在 Barbaresco 村。Treiso 位於 Barbaresco 村之南，因爲地勢高，比較寒冷，以前種 Dolcetto 與 Moscato 比 Nebbiolo 還要多，直至近年拜地球暖化所賜，Nebbiolo 才流行起來，而且這裏的土壤比 Barbaresco 與 Neive 村較古老，結構感也因此較好，可惜市場的認知度不足，酒莊自己走出去的難度較大，因此合作社 Cantina Pertinace 便應運而生。
Cantina Pertinace 的名字來自曾當過羅馬帝皇的 Publio Elvio Pertinace，他公元 126 年在 Treiso 出生。Mario Barbero 在 1973 年成立以 Pertinace 爲名的合作社，起初有 13 會員，今天由他的兒子 Cesare 掌舵，會員增加到 17 個，共擁有 90 公頃葡萄田，年產量 650,000 瓶。與之相比，Produttori del Barbaresco 的成員從早幾年的 60 已下降到 50 個，共有 100 公頃葡萄田；大概因爲市場地位提高了，令部分酒農可以離開合作社，打自己的品牌進入市場。因此 Pertinace 仍然算是個新生事物，也因爲這個緣故，他們特別用功把酒做好，兩年前我在酒展碰到 Cesare Barbero，讓我凴直覺强烈感覺到這股勁力與熱情。
我從 Cesare 那裏訂了些近年份的酒，才得以進行這次比試。幸好可以為他們三塊單一園找到近似的酒來作比較。
是夜酒單如下：
| 0. Pertinace, Dolcetto d’ Alba Castellizzano, 2017 |
| 1. Adriano Marco e Vittorio, Barbaresco Basarin, 2011 |
| 2. Pertinace, Barbaresco Castellizzano, 2011 |
| 3. Giuseppe Nada, Barbaresco Riserva “Mai Piu”, 2011 |
| 4. Pertinace, Barbaresco Marcarini, 2011 |
| 5. Rizzi, Barbaresco Nervo, 2015 |
| 6. Pertinace, Barbaresco Nervo, 2015 |
| 7. Cantina Elvio Pertinace, Barbaresco Vigneto Casotto, 1982 |
所有酒在 24 小時前開瓶，之後拔塞在原瓶醒酒。
我們的開場酒是一款單一園的 Dolcetto。Pertinace 有一款基本版 Dolcetto 與兩款單一園（Castellizzano 與 Nervo），足見 Dolcetto 在 Treiso 的地位，這其實也是整個 Langhe 地區的老傳統。
我大可誇張的說：There are Dolcettos and there is Treiso Dolcetto。
1. Pertinace, Dolcetto d’ Alba Castellizzano, 2017 有一點點小紅莓（cranberry），這是他唯一的暗示。如果做盲品，十居其九不會猜到他是 Dolcetto。他很泥土，有些類似玉桂的乾香料，但最主要是礦物氣息，果不知道躲藏在那裏，第一回合就像一場捉迷藏游戲，那是智力而非口舌的趣味。
第二回合開始有較爲亮麗的果味，謎底揭曉了，這是很有個性，有層次感的精品酒，土地叫 Castellizzano，使者名 Dolcetto。這是繼 Ada Nada 的 Dolcetto Autinot 之後另一別具一格的 Dolcetto。
接著我們從北到南試了 Pertinace 的四款 Barbaresco。
Castellizzano 是 Treiso 最北的田，隔著山谷面對 Neive 的 Basarin。這塊田不大，只有 18 公頃，而且主要面北與東北，因此 Nebbiolo 只佔種植面積的 22%，種得最多的是 Moscato。Pertinace 在山的頂部有一片平坦的田，有個小山坡面東南，山的最高處約 380 米。這是目前 Pertinace 三款單一園之一，也是最默默無聞的一塊田。
我們選了對面的 Basarin 與他做比較，酒莊是 Adriano 兄弟，這是 Kerin O’Keefe 曾點名為她最喜歡的五家 Barbaresco 酒莊之一。
有趣的是，兩塊田只隔了一個山溝，而且都朝東南，大概 Adriano 稍爲低一點。他們的表現有幾分相似，但性格卻完全不一樣。
相同的地方是很重的鄉音，就是由泥土帶來的各種香料與礦物味，但 1. Adriano Marco e Vittorio, Barbaresco Basarin, 2011 的嗓門大，果的感覺比較強一些，丹寧的棱角也比較多，像樂團中的號角，聲調是昂揚的；而 2. Pertinace, Barbaresco Castellizzano, 2011 是個只顧默默幹活的老農，他的味道細水長流，源源不絕的，有些 exotic spices，更有趣的是一些藥香，到第二回合還出了些花粉，那粉狀的丹寧與礦物、香料構成很細膩的質感，像支低音大提琴，用呢喃的低聲不停在耳邊迴蕩！剛才的 Dolcetto 大概是支中提琴。
1. Adriano Marco e Vittorio, Barbaresco Basarin, 2011 雖好，但大家被 2. Pertinace, Barbaresco Castellizzano, 2011 的域外之聲怔住了，滿滿的 10 分由他獨拿！
接著我們往南移，試試 Marcarini 的兩種不同演繹。
這塊田頗大，48 公頃，但 Nebbiolo 也不過佔了 38%，原因可能是地勢高（270 -385 米）而且有些方向較涼，更適合種 Moscato 與 Dolcetto。我們選的兩家酒莊都位處山坡較低的位置，而且有趣的是一個向東與東南（Nada），另一朝西與西南（Pertinace）。
他們一輕一重，差別之大實在難以置信。
3. Giuseppe Nada, Barbaresco Riserva “Mai Piu”, 2011 一下杯我便聽到有人喊 ：Giacosa！誇張了一點，大概餓 Giacosa 餓得太久了吧？不過的確飄逸，開始時有些像百合花的清新香氣，另外有薄荷、exotic spices，入口滑溜如絲，究竟丹寧跑到哪裏去了？順便一提：”Mai Più” 在當地方言是 “Never Again”（不再）的意思，因爲酒莊決定栽種了七十多年的葡萄籐在 2011 年以後會拔掉重植。
4. Pertinace, Barbaresco Marcarini, 2011 卻是個張飛！比 Castellizzano 厚重多了，熟玫瑰花香，深沉而豐富、複雜的味道，丹寧强悍，酸度標緻，你或許以爲我在描述一款 Barolo。一點都沒錯，最典型的 Treiso 可能像 Barolo 多於一般的 Barbaresco。
兩者的差別從何而來？方向顯然是重要的一個方面。我記得當年訪問 Giuseppe Nada 時，他們指著窗外的 Marcarini 田說他們在那裏種 Riesling。清涼是飄逸的天機。
Pertinace 那片向西與西南，自然有更多光與熱，但我懷疑另一加重了他們的 Barolo 感覺的原因是他們謹遵古法。他們的發酵期長達 40-60 日，這是最極端的 Monfortino 才會有的，這種古老的做法有利於酒的陳年，但新酒便會過於勇猛，完全無視於 1980 年代開始興起的追求早喝的現代口味。不過這正是 Pertinace 的個性所在。有位年輕朋友跟我說：底蘊一詞成了解開 Pertinace 這位處 Treiso 的隱世合作社的密碼，說的既是酒莊更是酒自身的底蘊。他的概括況很貼切，其實說穿了，Pertinace 不過在提醒我們 Nebbiolo 在這個地區的偉大傳統：Giacomo Conterno 早在 1920 年代肇其端，Pertinace 在 1970 年代接過棒來，在最有 Barolo 風味的 Treiso 傳承了這寶貴的傳統。我幾乎肯定他們爲此付出了很大的代價，尤其是在 Barolo Boys 當道的日子。但細想，這可能是沒辦法中的辦法，既然追不上潮流，不如我行我素，起碼釀出來的酒是我懂的，也是我喜歡的。意大利之所以保留了那麽多原生葡萄，不也是同一原因所致嗎？
Pertinace 今天也付出了代價。9 位朋友選了有 Giacosa 影子的 3. Giuseppe Nada, Barbaresco Riserva “Mai Piu”, 2011，我唯有獨力撐傳統，捧 4. Pertinace, Barbaresco Marcarini, 2011 的場。
到了第二回合，3. Giuseppe Nada, Barbaresco Riserva “Mai Piu”, 2011 似乎略顯疲態，有一點點散架，潮水退後終於露出了岩石，丹寧出來了，劃破了剛才平靜的水面。打個比喻，如果剛才像 Asili，現在變了做 Rabaja。
4. Pertinace, Barbaresco Marcarini, 2011 卻越戰越勇，整合好以後有點像 2. Pertinace, Barbaresco Castellizzano, 2011 的升級版，他有 Castellizzano 如織錦似的質感但孔武有力得多。他不工整，不特別乾净，但一位朋友説得好，他好在很立體。
此消彼長之後，有更多人接受 Pertinace 了，所以這回合 3. Giuseppe Nada, Barbaresco Riserva “Mai Piu”, 2011 只能以 7：3 領先。我説過 Pertinace 像 Barolo，所以在馬拉松比賽裏他才會有優勢。
看地圖，Treiso 有點像 Serralunga，北低南高，而且有條路穿越南與北，把村子分爲東坡與西坡，最好的田都在西坡。Castellizzano 屬於東坡，剛才的 Marcarini 有點像 Cerretta 那樣，跨越了東與西。再往南走，便是 Treiso 的鎮中心，從那裏開展了西坡的兩塊田：Bernadot（Ceretto 是大地主）和 Nervo。Nervo 的西面是 Rizzi，往西北走是 Valeirano 與 Rombone，後兩塊是 Ada Nada 主要的 Barbaresco 田。
Nervo 不大不小，約 22 公頃，位置好（主要朝南與西南），高度從 220-360 米，所以有 75% 的面積種 Nebbiolo。這塊田由三家擁有，我們今天找來 Pertinace 和 Rizzi 作比試。
Rizzi 的田在東翼，方向稍向西南傾斜；Pertinace 在西翼的上半山坡，偏南一點。
兩者的基調類似，但風格很不一樣。5. Rizzi, Barbaresco Nervo, 2015 乾净，通透，圓滑，果味鮮明；6. Pertinace, Barbaresco Nervo, 2015 保持酒莊一貫的風格，相比之下顯得有點不修邊幅，滿腮鬍子的模樣，丹寧湧動。這是個較新的年份，Pertinace 未夠整合正常不過，我覺得奇怪的倒是 Rizzi 的平易近人。部分原因應該是釀造的手法不同：Rizzi 浸皮三周，Pertinace 兩倍以上；Rizzi 在木桶陳年 12 個月，Pertinace 18 個月。另一原因是這塊田同具複雜與細膩的特性（Kerin O‘Keefe），就視乎演繹者如何處理。
這回合由 5. Rizzi, Barbaresco Nervo, 2015 以 6：3 勝出。
第二回合，5. Rizzi, Barbaresco Nervo, 2015 維持那通透，平易的風格；6. Pertinace, Barbaresco Nervo, 2015 一如所料更爲整合，感覺更豐富了，因此結果逆轉，由 Pertinace 反勝 6：3。有一位朋友不勝酒力，已經不辨牛馬了。
最後一款 7. Cantina Elvio Pertinace, Barbaresco Vigneto Casotto, 1982 是 Pertinace 早年的作品。Casotto 今天叫 Casot，很久以前已經被認爲是 Treiso 最有名的田，是 Marcarini 西坡向下的延伸，可能因爲凹陷的位置（高 290 – 330 米），為四周較高的山所屏蔽，所以是寒冷的 Treiso 中較暖的田，有點像 Vigna Rionda 那樣，因此葡萄可以成熟得比較好。
可能因爲瓶塞太緊，酒有點缺氧，開始時有點醬油氣味，到第二回合才乾净許多，散發出典型的乾花和菌菇香氣，丹寧已完全融化，果味充足而不過分，最難得的是非常漂亮的酸度，令酒充滿活力。此刻感覺酒還未盡開，如果多喝兩個回合，應該更精彩，不過我們起碼喝到 Treiso 的陳年能力，這方面我懷疑更似 Barolo。這兩年開過幾瓶 Ada Nada 的 1960 年代的 Barbaresco，連較弱的年份也非常有活力，這是很好的旁證。
Wine of the Night
大家都同意這是令我們大開眼界的一場活動。選 WOTN 的游戲結果如下：
第一名：3. Giuseppe Nada, Barbaresco Riserva “Mai Piu”, 2011（加權 24 分）
第二名：2. Pertinace, Barbaresco Castellizzano, 2011（加權 16 分）
第三名：4. Pertinace, Barbaresco Marcarini, 2011（加權 11 分）
後記
試酒會後，我把結果向莊主 Cesare Barbero 報告了。我說我學到四件事，讓我把原文轉錄於下：
- Terroir: The wines clearly show the special terroir of Treiso as distinctly different from both Barbaresco and Neive. No ripe/over-ripe fruit, which I sometimes find troubling in these two townships. Acidity instead of fruit is the organizing principle here, and that certainly is due to the higher altitude.
- Vineyards: Castellizzano is a pleasant surprise for me. In the hands of Pertinace, this little-known cru is like a playful kitten, murmuring and comforting, and there is great harmony. Marcarini is very different between Nada’s eastern slope and your western slope. I suspect exposition is a basic reason, but vine age and certainly winemaking also play an important part. Nervo is open and elegant, and we just need more years to let the 2015 sing.
- Winemaking: I found Pertinace to be decidedly traditional, even old-fashioned. Your wine never makes fruit the soloist, and at this stage, it is almost always the various earthy elements and spices that dominate, and also the tannins. I checked your website and found that your fementation/maceration lasts 40-60 days which is exceedingly long today. As far as I know, only Giacomo Conterno’s Monfortino spends that long on the skins. Others may go for a lighter hand and make a more “appealing” wine, but I applaud you for the courage to stand firm on the grand tradition of Barolo and Barbaresco, and not bending to modern/international taste which likes a soft and bright fruit. But this means it is not easy to please the mainstream wine critics. That is a reason your wines do not win a good and sympathetic score, with the only notable exception of Kerin O’Keefe.
- Putting all these factors together, I suspect that only a long growing season when everything is right (like in 2004 and 2016) would you be able to make a wine that satisfies the popular taste without giving up your principles. Otherwise, your wines need a lot more patience than Nada, Rizzi and Adriano.
我可以認真的說我很喜歡這個合作社的作品。我佩服他們對傳統的執著，從不爲潮流所動。下次我在 Treiso 碰到 Cesare，我會問他究竟他模仿的對象是否 Beppe Rinaldi。這個 Barolo 怪傑曾言：“I hate fruit!” 和 “I like my Barolo dirty!”。我多年前在網上看過有人訪問 Beppe 後轉述的一番話，我一直不能忘懷:
”I am linked with Barolaccio (huge, ugly Barolo), which has nothing to do with immediate pleasurability sought by contemporary consumers”. He says he is ”extremely disgusted with Barolos which are said to be ready – as if it were a quality”. He says he likes Nebbiolo tannins and not wood tannins, just as he likes Nebbiolo colour. He doesn’t want an easy, simple wine, because simple things only bore.“
(From a blog posted by “Nerval” on November 14, 2014, entitled “Two days and one night in Barolo”. The original link cannot be found now.)
Pertinace 做的便是這種酒。這已經不是酒那麽簡單。這是歷史。