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我有個很要好的上海朋友，他每次出國前幾乎都先問我有甚麼意大利酒值得買。有時候我太忙了，就只簡單的提示他兩點﹕第一不要踫 2002，第二要避開酒標設計得花枝招展的酒，因為這些多半是新派的。

2002 是進入千禧年後的 10 年裏很罕有的陰冷年份，在 Barolo 產區甚至下了冰雹，所以這是新手踫不得的年份。

可是愛酒人偏要冒險，因為在最困難的年份才可以發現最了不起的造酒人。

我的2002 三雄分別來自三個最主要的產區。

Barolo

兩年前我們試過 2002 Monfortino，第一次領教了甚麼叫立體的果味（見前文﹕

Giovanni Conterno 的第九）。憑我有限的經驗，這是近年來最好的 Monfortino，肯定比拿滿分的 2004 要好。

 

別後這兩年，我常有衝動想再試一次，但又害怕他已入睡。無論如何，這是急不得的事，因為他最好的一刻，大概是 30 年後的 2040 年左右。我這樣說，是基於Antonio Galloni 的判斷，他說 2002 像 1971 和 1978 這些地球暖化前的經典年份。1971 現在剛開始成熟，而 1978 仍然要等他十年八載，如此類推，2002 大概要花 40 年才開始成熟。

 

Brunello

最出色的 2002 Brunello 非Soldera 莫屬，雖然我有理由相信剛到手的Il Paradiso di Manfredi 也有力問鼎，但這是以後的事。

 

 

 

今年年初，在先後品試過 2000 年以來的 7 個年份以後，我認為今天以 2002 最美妙！（見前文﹕少年 Soldera（下））

 

 

我懷疑他比 2001、2004 和 2006 都要早熟，但憑他的「變色龍」表現，我擔心他距離成熟期起碼有 15-20 年。

所以還是相對簡單的 Chianti 好。

Chianti

去年年底，我們開了 Magnum 版的 Montevertine。酒莊這年沒有推出 Le Pergole Torte，所以最好的葡萄都在這裏。

 

酒充分顯露了多雨的天氣，剛開瓶時有些微香草味，很潮濕的感覺，像快要發霉的黑櫻桃，又有些像牙膏的薄荷涼氣。入口有種杏仁似的微苦的甜味，很易喝，有一種很纖弱的優雅，說得好聽點叫他黛玉式的美態吧。

下午再試，發現有野花、甘草等成熟的氣味，果味比上午濃得多，有很強的甘草和香草的味道，收結微苦。

晚上正式下杯時，酒體又增強了一點，但基本上沒有多大變化，感覺是柔之又柔，很平靜，很祥和，收結總有一點苦味。

Montevertine 位置比較高，而且名叫 Le Pergole Torte 的葡萄園朝北與東北，所以溫暖的年份有利，但踫上大雨連綿的 2002，便苦在臉上，更在酒中！

但這瓶 Montevertine 告訴我，Chianti 的 2002 應該熟了！

所以去年拜訪Isole e Olena以後，我便一直期待開他們的2002 Cepparello細細品試。

2002！

 

我們在酒莊有幸第一次品嘗莊主 Paolo De Marchi 臨時開的一瓶2002 Cepparello，事因那天我帶了我的Cepparello 藏酒單給 Paolo 看，他最感興趣的是我竟然有兩瓶  2002。他看後馬上令助理從酒窖取出一瓶還沒有貼酒標的 2002 來與我們一起試。品試的時候，他笑眯眯的說去年開的一瓶還沒有完全熟，但今天好像進一步發展了。我連忙點頭同意他的說法，但當天試的酒太多了，我只記得酒相當圓潤優雅。（見前文﹕漫步 Tuscany（之二）﹕記 Sangiovese 君子 Paolo De Marchi ）

回想 The Wine Advocate 的 Daniel Thomases 在 2006 年初評這瓶酒時，認為適飲期只有 4 年（2006-2010），因為「應有的重量和肌肉都缺乏，但在這年份是正常不過的事」。

「適飲期」過後，Antonio Galloni 去年在酒莊垂直品試後卻認為這瓶酒「香氣與味道還沒完全出來… 應該可以再喝 10 年或更長」。

一年過後，我們的一瓶令我們喜出望外！

首先，酒的顏色很好，是透光的紅寶石。剛開瓶時，有一點香料、香草、薄荷和紅果的香氣。口感柔和、甜絲絲的，成熟味道，很舒服。

晚上正式品試時，更圓潤，更和諧，優雅兼可口。難得的是仍然感覺到有很細的丹寧。生命還在流淌。我記下了簡單的一句﹕夫復何求？

我們第二天與廣州的幾個新酒友有約，我故意留下半瓶與他們一起喝。當天話題太多，而且另外有兩瓶比較奇異的酒，所以無法認真地試他。但大致的感覺是少了幾分活力，多了一點雍容。

 

 

一瞬間的回眸

 

我把餘下的一丁點酒連酒瓶帶回家，第三天再喝的時候，發現酒已經完全融合，底部的酒是精華所在，甜得不得了，那種和諧、不吃人間煙火的優雅太令人感動了。柔情萬種的Sangiovese 又一次投我以一瞬間的回眸，令我神魂為之傾倒，但這是「水中月」的感覺，他總在你最不經意的一刻偷偷出現，然後又稍縱即逝。

留下的是 Paolo 的絲絲微笑，除此以外，我的腦子空無一物。

我無言。

小結

究竟是鋤強扶弱的心理作祟，抑或源自草根階層的偏見，我總愛為 Chianti 抱不平。

尤其是有人在我面前只懂追「名牌」，揚 Brunello 而抑 Chianti 的時候。

酒評人當然也助長了這種歪風。

事實是﹕Chianti、Brunello 和 Barolo 應該放在不同的天平來稱。

我的意思是﹕短篇、中篇與長篇的評比應該分組。短篇看 20 年，中篇看 30 年，而長篇是要看 40 年以上的。

今天最好的短篇是 2002 Cepparello，20 年後輪到 Soldera，40 年後怕只有Monfortino 可選。

道理就是這麼簡單。