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訪問日期：2025 年 5 月 19 日（根）
上次探訪 Le Chiuse 是 2018 年，我的遊記最後一段是這樣寫的：
有一個説法是 Lorenzo 這個名字來自 Laurel，桂冠也。我寄望有一天有無比活力的 Lorenzo 會帶上這頂桂冠，我想 Franco, Tancredi 與 Ferruccio 在九泉之下會笑說：生子當如 Lorenzo。
這次重遊，我更堅信我的判斷。
Lorenzo 是最有熱情的老師。他先向第一次來的學生憶述了 Le Chiuse 的淵源：1925 年 Tancredi Biondi Santi 開始在 Le Chiuse 種葡萄，1946 年第一年與 Il Greppo 的葡萄混釀成 Riserva，1991 年 Biondi Santi 最後一次從 Le Chiuse 買葡萄。他爸媽成立自己的酒莊以後，Franco 答應教他們怎樣釀酒，條件是他們不用法國小木桶。
Lorenzo 與 Le Chiuse 一起長大，他去過 Napa Valley 實習後更明白父母的工作，回來接棒後他決定帶他的 Sister（指酒莊）去見世界。這番話應該是在呼應他舅公 Franco 當年稱 Brunello 為他的兄弟（Me and my brother Brunello …）（見：“My brother Brunello”: 仰望 Biondi Santi）。
他 22 嵗已經從父母手裏接班，有天分不消說，難得的是他孜孜不倦的學習態度。他是好學生，更是好老師，令我這個老兵每一次重臨都學到新東西。
Universe in 300 metres
這次一開場他便撂下了一句非常精警的話：300 metres is a universe of its own — 這裏三百米藏著一整個宇宙。
這話怎麽講？
我們踏進葡萄園時他先問我們一個問題：以前的海洋以哪裏為界？他遙指山頂，說靠近 Il Marroneto 的教堂便是以前的海岸綫。我們多次住在鎮裏的 Dei Capitani 酒店，從那裏走不遠便穿過個拱門，然後有兩條下北面山坡的小路，教堂便在拱門不遠處。他這樣一説，我們才知道今天海拔 560 米左右的 Montalcino 鎮當年原來是 100 米上下的臨海村子！
北面山坡的砂岩（sandstone）比較軟容易滑下，所以形成陡峭的山勢，而地殼多次的變動，像攪拌機一樣把各種土質混合在一起了，比較高的地帶砂岩較多，較低的則黏土較豐富，三百米之遙的泥土便有各種不同的成分，與 Montalcino 其他地區都不一樣也複雜得多，所以 Lorenzo 說三百米藏著一整個宇宙。
北區土壤的複雜早有所聞，但等我們參觀完葡萄園進入酒窖試酒，我才第一次用口舌領略到這 300 米小宇宙的神妙。
在酒窖，Lorenzo 解釋他們用野生的天然酵母，是因爲這樣才能保證每個年份都表達同一個性。
Sangiovese 是比較害羞的葡萄，所以需要用大桶讓它慢慢發展。Rosso 跑得快些，可以用新一點的桶，Brunello 是慢郎中，適宜用老桶。
我們先試 2024 Rosso，才 12.5% 酒精，感覺冷冽，原來那是比較冷的年份。Lorenzo 說 2023 與 2024 同是 Montalcino 重要的範例。果真力量與優雅兼備，酒精度低，入口圓潤，很讓人期待。
接著是大開眼界的 2023 Brunello。我第一次在 Le Chiuse 見到標出葡萄來自某一片田（Vigna 1-4）的某一部分（Alta 與 Bassa – 上與下）。後來問 Lorenzo 要了個手繪圖，才知道準確位置，但我們在酒窖裏相當於盲品。
我們先試 2023 Brunello 的 Vigna 2，是他們目前最老的田。
大自然的著色板 — 紅色地帶含砂岩較多，黃色含黏土較多
現在知道了，Le Chiuse 有 4 片田，第一片（Vigna 1）是 Tancredi 在 1925 年種植的，他們在 2005 年重植。其他三片是 Lorenzo 的爸媽接手後新種的（分別種於 1992，1998 與 2000 年）。
2023 的春天濕冷，他們損失了 30% 的葡萄。
他們分了兩大桶。
Vigna 2 Bussa 即底部，含砂岩較多。
像個智者：深邃、礦物感強，入口圓潤，已經很好喝，内涵豐富但感覺輕盈，丹寧非常細膩。太漂亮了！
Vigna 2 Alta 即頂部，含黏土較多。
與 Bussa 完全不一樣，像個勇張飛，爆炸式的龐然大物。Bussa 細膩，Alta 孔武有力，那麽相近的土壤，長相卻完全不一樣。我突然想起 Kerin O’Keefe 多年前打趣的說過 “Brunello makes Burgundy look simple（與 Brunello 相比，Burgundy 也太簡單了吧）”。不由你不信。
自 Vigna 1 在 2005 年拔掉重植以後，最老的 Vigna 2 成爲 Riserva 的來源，但 2023 年由於產量少，不會做 Riserva 了。
2022 Brunello Riserva（14-14.5% 酒精）
似剛才兩者的混合體，但更嚴肅，丹寧更厚實。如上面說的，我推斷應該來自 Vigna 2。
2022 Brunello （Vigna 3+4）
這兩塊田地勢更低，沙子多些。通透，但丹寧比較突出。
2022 Brunello（La Pullera）
與 Le Chiuse 相比，沒有那麽圓潤，丹寧較鋒利，礦物味帶點苦澀。La Pullera 偏向立體（sculptural），Le Chiuse 相對融合。最後的 Brunello 應該是混釀。
海拔從 520-540 米的 La Pullera 我在七年前的遊記介紹過了（見：2018 意遊雜記之一：Le Chiuse 的桂冠），當時 1.5 公頃大，這幾年 Lorenzo 又加種了 1 公頃，如今共 2.5 公頃。2017 年正好滿五年可以釀 Rosso，2022 年應該是第一個 Brunello 年份。
Lorenzo 給了我一張手繪的 La Pullera 地圖。V5 在 2013-2014 年間種植，V6 與 V7 在 2024 年種。葡萄田超南，比 Le Chiuse 多石子，大概 25% 黏土，25% 沙，50% 片岩/黏土基頁岩與砂岩（schist/galestro and sandstone）。兩翼黃色部分黏土多一點，約莫 35% 黏土，25% 沙，40% 片岩/黏土基頁岩與砂岩（schist/galestro and sandstone）。
之後我們移到試酒室試更多的年份。
2023 Rosso
早上開瓶，這年像 2017 一樣混了從 La Pullera 來的葡萄。
比 2024 豐滿，13.5% 酒精。
2024 Rosso
通透，在整個舌頭鋪開，非常鮮活。
Brunello 2021 vs 2020
2021 準備下周灌瓶。2020 一小時前開瓶。
2020 較封閉，有點像壓實了的感覺，但口感很圓潤，丹寧柔滑得好像不存在；2021 經典，藍莓味。
另一瓶 2020 早上開，比一小時前開的一瓶開放多了，輕鬆好客，與在 Orvieto 喝的 2020 Bartolo Mascarello 一樣，令你開懷的微笑，我常想像這是劫後餘生的喜悅。
Lorenzo 說 2021 是乾燥年份的標準表現，不過酸度非常好。
2015 Brunello Riserva
一瓶早上開，一瓶一個小時前開。
剛開的一瓶木桶氣息較重，握緊拳頭的綳緊狀態。早上開的那瓶比較優雅，Lorenzo 評說這是開放、有空間感的年份，有點像 2022，我卻覺得不太像慣常的重量級 Riserva。
2016 Brunello Riserva
一瓶早上開，一瓶一個小時前開。
比 2015 更有一飛衝天的感覺（lifted），更熟的果，幾乎有點糖漿的濃度，但那年其實雨水更多。銳利，豐滿。Lorenzo 說 “more charming”（更有魅力）。
2006 Brunello
一瓶早上開，一瓶一個小時前開。
有一點點松露，很深黑的地裏香氣，可以說是 Le Chiuse 特有的味道。開得很好。
這是 Lorenzo 的第一個年份。他回想當年 22 嵗的他挑起大梁，他學到寶貴的一課：只要全神貫注，一定能取得好成績。
Life is Beautiful
這支酒為我們今天的拜訪劃上了完美的逗號。
在酒窖剛試完酒時，我曾問過 Lorenzo 他何時推出單一田？想不到他馬上囘我說：Never（永不）！我只好說：Never say Never（永遠不要說不）！
回來後我常在嘴嚼他這堅決的回絕。他應該熟悉產區一位朋友做單一田做得很成功。所以他明知可為而不爲。
或許他堅守的是 Biondi Santi 偉大的混釀傳統：Il Greppo 與 Le Chiuse 互補性的混釀曾經造就了 Brunello Riserva 不朽的經典，這傳統何時可以再續？等 La Pullera 樹齡到達 25 年的一天（2037 年左右）？那時候，Lorenzo 正當盛年（53 嵗），他盼望的不是單一田而是經典的 La Pullera/Le Chiuse 混釀嗎？
又或者我想得太多，太複雜了。
去年他來香港與隨意行第三代有一場天南地北，無所不談的聚會，最後他夫子自道講了這種液體（他對葡萄酒的謙稱）對他的意義：
這液體令我冒著寒風在冬天剪枝，夏天頂著大太陽在田裏篩選葡萄。有時候星期天也要幹活，因爲預測周一會下雨，所以要趕忙把工作提早完成了；有時候星期一因爲下雨卻要呆在家裏。剛完成灌瓶後，我可以在家裏與家人一起慶祝。採收時節或者換桶的幾天，可能一天要連續 12-14 小時不停幹活，採收前一天興奮得根本睡不着覺。期待著好的結果卻達不到的時候會沮喪，擔心葡萄不夠好卻出來好的結果會大大驚喜。這液體便是我的生命（life），讓我每天都充滿著對生命的熱愛，也是我喜歡我的工作的原因。我不能祈求有更漂亮的生活了。
（見：VIPa-12 第 2 場 — 酒如人生：與 Le Chiuse 莊主 Lorenzo 的對談）
由此可見，葡萄酒這液體對他既不是拿分數，賣錢的商品，也不是什麽高深的哲學與藝術。這液體是他的 life — 是生活，也是生命。他的 life，與葡萄的 life 已經纏在一起，再也分不清也分不開了。單一田也好，經典混釀也罷，不過是他與葡萄活得快活的另一天，何須庸人自擾？
愛酒之人如我們的到訪，他都熱情款待，並分享他學到的，因爲他也把我們當成是他的 life 的一部分，我認識他十多年如一日。
就那麽簡單。
同場加映
第二天約了天堂莊。原來想早上去見見斷了音訊多時的 Baricci 一家人。不過 Lorenzo 說他爸媽那天早上會來酒莊，很想與我們碰面。Baricci 只好等待下次了。
Nicolo’ 與 Simonetta 聰明，一早便放手讓 Lorenzo 幹，換來優悠的退休生活，這次見他們容光煥發，一點都沒有變老。
我請求 Lorenzo 帶我們看看他們珍藏的第一個年份（1992），這個年份他們只釀了 Rosso，現在酒莊只餘一瓶，看著眼饞，看來他們以後也只會久不久拿出來看看了。
幸好我收藏了他們自 1993 年起的不少老年份。Biondi Santi 的經典，在這裏繼續書寫著。我們不能祈求有更漂亮的生活了。
Lorenzo 喜歡 Giacosa 和 Bartolo，這次我帶了一支 1982 Bartolo Magnum 給他做禮物