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訪問日期：2025 年 5 月 23 日（葉）
濶別七年，Ada Nada 已是百年老莊。Annalisa 的曾祖父 Carlo 在 1919 年創辦了酒莊，2019 年是百年慶，也沒聼他們說有什麽慶祝活動。樸實的農民就是那樣，日子天天過，雖然不乏坎坷的日子，但困難總能克服，雨過必定天晴。
這次行程大部分編排在 Tuscany，在 Piedmont 我只帶同學們來了 Rivetto 與 Ada Nada — 去 Rivetto 爲了看首個生物動力法酒莊，來 Ada Nada 則讓大家體驗一下世代農民的更新版。
我問 Annalisa 美國的關稅對他們影響大嗎？她笑說還好，對低價的 Dolcetto 打擊較大，Barbaresco 的影響相對沒那麽大。我想那也是由於他們的 Barbaresco 價格原來就不那麽高。
土地是農民的命根，天下最大的事是守住它，關鍵是要能代代相傳。在這方面，Ada Nada 是非常成功的。Annalisa 嫁了給麵包師傅轉爲農民的 Elvio，他們的二女 Serena（Langhe Nebbiolo 的名字）年紀小小已經立志務農，這次去見不到她，原來她上了釀酒學校，Annalisa 還高興的說下一個採收季節她會去 Le Chiuse 實習。令我們驚喜的是想當音樂家的大女兒 Elisa（Barbaresco）也來農莊民宿（Agriturismo）幫忙了。看樣子，Annalisa 與 Elvio 都有了接班人。難怪這次見到他們都那麽神情輕鬆，在煥然一新的民宿裏他們的笑容像外面的陽光一樣燦爛，直把美國的關稅大刀抛到九霄雲外。
開心快活的 Elisa
2016 年已說立志做釀酒的 Serena
今天念釀酒學院, 快可以入伍了
當年的小淘氣鬼 Emma
今天的 Emma 也蠢蠢欲動
隨我同來的兩位同學 Alex 與 Gavin 也感受到了他們的淳樸與開懷。
Alex 說：“Ada Nada ，快樂嘅一家人，民宿很漂亮，早餐的芝士很好吃，可惜我能停留的時間太短，日後有機會的話我很想很想再帶家人來這裡渡假.”
Gavin 說讀過我的文章以後，每次品飲他們家的佳釀總帶著一份熟悉的歡欣。他有這樣的記述:
此番到訪，Annalisa 的三位千金中只有 Elisa 在家。酒莊行程的大小事務，多半由她細心打點。與 Elisa 閒談時，能全然感受到她成長於一個充滿愛的家庭。
他們兩位在 Piedmont 的時間不過一天，只有半天在 Ada Nada，能有此感受，令我舒了一口氣。
Annalisa 令我們感動。在那麽短的時間裏，她還為我們準備了很精彩的品酒機會，集中在他們最新幾年的三款 Barbaresco，另加一雙老酒。她非常細心，知道我們的習慣，前一天便拔塞醒酒了。
試酒的地方在他們前一年剛建好的餐廳，用原來的儲物倉庫改建，在非常敞亮的二樓，滿眼是青綠的葡萄園。
首先登場的是最近三個年份的 Valeirano。
Annalisa 說這是他祖父很喜歡的田，因爲比較早可以喝。我當然記得她祖父熱愛 Dolcetto，他們曾保留了祖父在 1960 年代所植的「小葡萄園」（當地叫 Autinot），不過年前拔了改種 Nebbiolo。農民也要吃飯，擴建農舍也要錢，所以傳承不代表什麽都不變，從土地刨食才是永恆的。
三個年份的差別很大：2020 有點黛玉式的纖弱，幾分茶的風味，帶鹹的礦物感很突出；2021 最深邃，酸度好，很經典；2022 比較柔弱。我查資料知道 ，2020 溫暖和乾燥，2021 是晚收的經典，而 2022 極度熱和乾燥。這三支講的正是老天爺的三幅面孔。
我們 8 人一起試酒，為增加趣味，我請每位講出他最愛哪一支，結果 2020 與 2021 同拿 4 票，2022 沒人選。
接著試 Elisa Rombone。這片田在 1947 年栽種，也就是超過 70 年的樹齡了，2001 才出第一個年份，每年一桶，大概 4,000 瓶。
公認最爛的年份 2022 竟然非常有勁度（intense），而且亮麗可人，得 5 票排第一名；2021 有鋒芒，不過今天的丹寧太凶了，得一票排第三；2020 相對容易喝，2 票排第二。老樹遇上反常的天氣也不容易患感冒。
大家最期待的是他們的王牌「矮子舅公」Cichin，取自 Rombone 座向最好的一塊田，1958 年開始種植，年產約 3,000 瓶，常有標誌性的陳醋與薄荷氣味。我們試了三個年份。
2020 有榛子與熟花的香氣；2019 非常鮮活，丹寧鋒利；2016 是個龐然大物，好像罩著大地的穹天，包羅萬象，入口非常圓潤，丹寧豐厚但不突出，這是蠻奇特的年份，與 2019 及 2020 好像完全不一樣。Annalisa 與 Elvio 知道我特別愛 2016 Cichin，七年前我試桶裏的酒便驚呼 “2016 卻龐大而深不可測，有點 Monfortino 的架勢，這是另一令人非常期待的年份”。今天再遇，驚喜但不感到意外。
三個年份中，2016 拿了 6 票居首位，2019 得 2 票，2020 陪跑。
我好奇問 Elvio 他最愛哪一個年份，他答曰 1997，但 2004 與 2005 也很好。記得七年前我們在餐廳試過 1999、2000 與 2001，那次公認 1999 最好。下次我要找機會試試 1997，以完成我的 Cichin 拼圖。
最後我們試 1989 Valeirano 與 1967 Barbaresco。
以前在酒莊曾試過他們的 1992 Valeirano。Annalisa 解釋說那其實是 Rombone 與 Valeirano 的混釀，是她祖父 Giovanni 的作品，他取其名為 Valeirano，是因爲他把最新種植的一片田稱爲 Valeirano（時爲 1971 年），雖然當時還沒有標準化的 MGA，也不管那塊田叫 Rombone，那塊叫 Valeirano。從她爸爸時代（1994 年）起他們才嚴格分開 Rombone 與 Valeirano 灌瓶。
所以這瓶 1989 Valeirano 是 Rombone 與 Valeirano 的混釀，而 1967 應該只有 Rombone。從這款酒也可以窺見祖父與父親的不同風格。
1989 前一天開，當天換瓶。1967 可能當天開，也換了瓶。
1989 有烟絲香氣，綫條漂亮，優雅，Annalisa 說他父親是個 city gentleman（城裏的紳士） ；1967 像黑咖啡，滿是牛肝菌的香氣，入口如糖漿的質感，我馬上想到 Elvio 的身形。以前聼 Annalisa 講她祖父守舊且固執，與父親的學院派有抵觸，Elvio 倒是深得祖父的心。
他們兩人今天都喜歡 1989，Elvio 嫌 1967 肥大一點。
聼他們沉醉在親人的回憶，我們也不好對酒多評説了。我以前喝過幾次他們 1960-1970 年代的 Barbaresco，每次都驚訝她祖父的酒保存那麽多年仍然那麽鮮活，一樣的濃烈，喝起來有點像 Gaja 在 Angelo 主政以前的酒，或許更濃烈一點。Annalisa 說她祖父喜歡特長的浸皮，可以長達 40 天的。
1989 無疑更符合今天的口味，匀稱、優雅，不過一方面有比較瘦削的 Valeirano 的助力，另方面 1989 是冷年，也賦予酒一種冷峻的風骨。真要我選，我可能會取 1967，因爲我喝到她祖父率真的性格。這也是一本美味的歷史書.
試酒後我們移到酒窖，試了桶裏的 2023 Cichin Riserva。出奇的芳香優雅，完全不是 Monfortino 的套路。我查資料原來 2023 早期多雨水，靠八月連續 20 天的大太陽才拯救了這個相對早採收的年份。Elvio 說他們 10 月 16 日採收，比一般 Barbaresco 晚，但比 2016 Cichin 早了 12 天，比 2018 也早了兩天。
晚上我們在餐廳繼續試酒。Alex 出發前已經點了名要去 Treiso 米芝蓮一星餐廳 La Ciao Tornavento。我請 Annalisa 提早訂了位。餐廳景觀好，菜出色，但最迷人的是酒單與酒窖。
記得七年前我與 Annalisa 和 Elvio 在這裏晚飯時，比試了 2011 的 Gaja 與 Armand Rousseau，今天多了四位，除了 Gaja 與 Rousseau，我加了一支 Giovanni Rosso 的 Vigna Rionda，三支都是 2014 年的。
2018 年的 Gaja vs Rousseau
今年的三角賽
結果我們一致選 Vigna Rionda 為最佳：鮮活、完整、平衡。玫瑰花香，甜美，丹寧柔順，super elegant。
Rousseau 的 CSJ 其實也不錯的，勝在飄逸。Elvio 上次棄 Gaja 而選他，但這次他嫌 Rousseau 化妝多了些。我記得七年前 Elvio 選了 Rousseau，而 Annalisa 開始也愛 Rousseau，但最終換爲 Gaja。
今天的 Gaja 大概最令他們尷尬，偏硬偏緊，最要命是木桶非常突出，Elvio 說太現代感了。須知他們對 Gaja 是感恩的，因爲是 Angelo 親手把 Barbaresco 帶出去外面世界的。
好笑的是聼 Annalisa 說她與 Giovanni Rosso 熟悉，最近還參加過他的婚禮。她說 Giovanni 爲人很鬼馬，愛玩耍，完全不像 Vigna Rionda 今晚的表現。
好開心的一個晚上。我們以完美的酒、飯與人為幾乎完美的一周劃上一個漂亮的逗號，也與 Alex 和 Gavin 暫別。他們第二天清早便離開。
我們送了一瓶 1986 Bartolo Mascarello Magnum 給 Annalisa
同學們也帶了令他們開心的禮物
附錄：
我們過去三次造訪 Ada Nada 的遊記：