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1978 年那年，就在 Angelo Gaja 完成了他對小木桶長達 10 年的試驗之際，兩個同樣叫 Enrico 的孩子分別在 Barolo 的 Serralunga 村和 Barbaresco 的 Treiso 村誕生。由 Gaja 導演的 Piedmont 改革開放浪潮很快便令 Rivetto 與 Rizzi 這樣的小酒莊得以重生。當 Enrico Rivetto 和 Enrico Dellapiana 長大並開始掌管酒莊時，他們已經不用學 Bartolo Mascarello 和 Beppe Rinaldi 那代人那樣筋疲力盡的論說傳統為甚麼好。管他新派與傳統，只要貼上 Barolo 與 Barbaresco DOCG 的標簽便不愁賣。

所以他們可以做個快樂的釀酒人。

且讓我們聽聽他們唱的是甚麼曲。

 

我們從懶洋洋的 Turin 抵達 Alba 後的第一站便是位於 Serralunga 之南的 Rivetto 酒莊。

Enrico 先帶我們爬上他們位於 350 米高的 Briccolina 田。Serralunga 是長長的南北走向的山脈，分東西兩面山坡，這塊田位於西坡，向西遙對鄰村 Monforte 有名的 Ginestra 田，而在 Serralunga 這邊再往南走便是 Bruno Giacosa 的 Falletto。

遙望 Ginestra

所以 Rivetto 被夾在 Bruno Giacosa 和 Domenico Clerico 兩座高峰之間，但聽過他們名字的恐怕沒有幾個，雖然他們 83 年前已經買下第一塊田開始釀酒，到 Enrico 已經是第四代了。

但改革開放後的第一代有的是無限的自信。

他跟我們解釋他自己學來的各種有機種植方法，譬如說在兩行葡萄藤之間種了大麥（barley），採收時分三次剪葡萄，自己調教了用牛糞與乾草混成的肥田料，還有些我沒聽懂的各種方法。

第一次踏足 Barolo 的我們其實更有興趣看這裏的山色，正入神看著對面很整齊的葡萄田的當兒，他卻語帶蔑視的對我們說﹕簡直像沙漠！

以後我們懂得看有機與無機的田了！

83 年前買下的酒窖與屋子位於 Serralunga 東鄰的 Sinio 村，從葡萄園可以看到 Serralunga 村的地標塔樓

他在酒窖裏也有很多新玩意﹕除了不銹鋼桶還有老式的 tini 發酵木桶，更開始試驗用紅陶缸（amphora）來釀 Nebbiolo，雖然他正頭痛著如何應付陳舊的 DOCG 規定。

他對「新」品種的興趣也很大﹕7 年前，8 家酒莊重新栽種頻臨絕種的 Nascetta 白葡萄；幾年前，6 家酒莊試驗用 Nebbiolo 葡萄串最尖端的部分（高酸）來釀造傳統香檳式的氣泡酒（計劃名叫 Il Nebbione，酒的名字是 Kaskal，來自最古老的兩河地區文字，意即「旅行」），在這兩個計劃裏，他都是核心份子。

無怪乎 Enrico 對 Wine Spectator 的編輯說﹕"I have more ideas than money."（我欠缺的是錢而不是新點子）。

（對 Kaskal 有興趣的可以看這篇文章，但是用意文寫的﹕ http://www.lemillebolleblog.it/2015/05/20/extra-brut-kaskal-rivetto-il-nebbione-esce-dalle-nebbie-e-si-manifesta/）

我們試了最主要的酒款，當時看日曆是「葉日」﹕

• 2013 Langhe Nascetta﹕在不銹鋼桶放 9 個月。清新無比，香氣像 cream soda，高酸，帶苦礦物味收結。

• 2011 Barbera d’Alba Zio Nando﹕叔公 Ferdinando 所植，70 歲老的樹藤，2011 是 Barbera 的好年份，非常深的顏色，像醃製梅菜的香氣，深沉，一點都不甜，酸度很好，很奇特的 Barbera。

• 2011 Barolo﹕來自 Manocino，Serra 與 San Bernardo 三塊東坡的田，泡皮 20 天，在大木桶陳年 30 個月。典型玫瑰花香氣，果味、酸度都好，丹寧順滑。2011 看來蠻優雅的。

• 2008 與 2009 Barolo Riserva Leon﹕Leon 是獅子的意思，大小桶並用，陳年 40 個月。真勇猛如獅子！2008 新鮮，深黑的玫瑰花，很深的果味和凌厲的丹寧，典型的 Serralunga 宏大架構；2009 較多果味，較易喝。Enrico 說 2008 的丹寧是垂直的，2009 是橫向的。

• 2009 Barolo Briccolina﹕長達 40 天泡皮，大桶 36 個月，香氣最盛的一瓶，玫瑰花，煙燻、石子似的礦物味，有很好的骨架和丹寧，同時又通透兼優雅，我最愛這一款，但這也是最貴的！

爸爸舉起大拇指稱讚兒子

告別 Enrico，我整個人好像充了電似的。所謂莫欺少年窮，他雖然缺錢，但只要有創意，山谷有一天也可以變高峰。Serralunga 不也是這樣形成的嗎？

 

另一位 Enrico 應該不缺錢。

Rizzi 的網站說酒莊所在地自 18 世紀便是他們 Dellapiana 家族的老宅子。Enrico 的祖父是建築師，爸爸 Ernesto 曾做紙業的生意，到 1973 年鳥倦知還回鄉種田，名叫 Rizzi 的田他們佔了大概一半，酒莊也取了這塊田的名字，所以我猜他們是個中等大的地主，後來在城市又發了財。其後他們又買進鄰近 Nervo 與 Pajore 的田，頗有規模了。

他們的酒窖在試酒室以下的一層，可以坐電梯下去，這是我頭一次所見。酒窖整齊乾淨，很現代化的感覺，雖然他們的流程都是傳統的。

今天老爸 Ernesto 負責種植，Enrico 管酒窖，姐姐 Jole 處理行政事務。

當天由 Jole 帶我們參觀酒窖和試酒，正好是果日。

• 2013 Langhe Nebbiolo（前一天開瓶）﹕在大木桶陳釀一年。經典年份，紅莓、玫瑰，新鮮有活力，有礦物味、酸度不缺。好喝！

跟著是 2011 的橫品。

• 2011 Rizzi﹕玫瑰花，陳醋，亮麗的果與酸，很鋒利的線條。我說有點像中國畫，以線條構圖。Jole 說 Rizzi 的土壤呈白色，很古老，跟 Serralunga 接近！
• 2011 Nervo﹕很香，紫羅蘭鮮花，果味甜（raspberries？），我說這好像 Rococo 時期的畫，很脂粉味的，如果與 Barolo 比，應該較近 La Morra？Jole 解釋說這裏的土較多沙石。
• 2011 Pajore﹕最封閉的一款，緊張、稠密，有些香料和陳醋的香氣，像野獸派！Jole 解釋說這裏的土較多藍色的泥灰岩（marl）。

三款酒都非常乾淨與清新，是因為果日還是甚麼原因我不大說得清楚，但我有種走進了潔白的診所的感覺。

我們又試了兩款 Rizzi Boito﹕“Boito” 是 Rizzi 田最高部分也長著最好的葡萄，從 2008 年開始，遇上好年份會用來做 Riserva（至今為止有 2008，2010 和 2013 三個年份）。

• 2010 很有勁度，強烈的香料氣味，很有潛力的酒。
• 2006 很豐滿，丹寧厲害。

Rizzi 的酒好不好？Kerin O’Keefe 把他們列為她最喜歡的五家 Barbaresco 酒莊之一，但我得說我有一點點猶豫，原因只有一個﹕憑工藝，他們是不折不扣的傳統派，但酒太乾淨了，感覺上有點像新派。我心裏暗想﹕如果 Enrico 早出生 30 年，根本就不需要 Elio Altare 這些 Barolo Boys 了！

不過，這位 Enrico 滿臉自信，看樣子他與 Rivetto 的 Enrico 一樣，應該不會介意人家用甚麼標簽來看他們的酒。與他們先輩不一樣，今天的酒農已經不愁衣食，他們只會我行我素，按照自己的想法，做自己覺得開心的事。所以他們的酒令人喝得開心，因為作者唱的同是 Ode to Joy！