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作者：VIN柔（微博：http://weibo.com/vanneywine；微信：yeyongrou）
抱青按：我得承认天堂庄不是最容易懂的酒，我的经验是意酒喝得越多（尤其是 Sangiovese）越容易听懂他们的语言。说穿了，他们讲的就是「自然」。所以去年我在香港办了两场，都是拿天堂庄与同年份比较有代表性的 Sangiovese 来做比较，如有兴趣可参看：VIPa-3 第 14場 — 天堂莊的花與果（上） 与 VIPa-3 第 16場 — 天堂莊的花與果（下）。这次广州的朋友用垂直的方法来看天堂庄，也是一个好的尝试。
生物动力历法﹕2016 年 3 月 5 日 – 果
一，天堂庄位于Montalcino小镇的北部，3.5公顷的葡萄园，海拔335米，随处可见海洋化石，好“地”。
二，庄主岳父(创始人Manfredi)曾在Biondi Santi酒窖工作，自己买下葡萄园后，将它分成若干小单元，分块打理，朝向密度不同，精耕细作。如今，葡萄园里最年轻的葡萄藤都有30岁了，最深的根系有25英尺（7.62米）。真正的老藤！
三，所有的果实不分拣，野生酵母发酵，大橡木桶陈放。酒庄三个等级的酒都是一个来源，只按照桶成的时间长短来区分。真正的不干预。
酒单：
Il Paradiso di Manfredi, Bianco TGT 2012
Il Paradiso di Manfredi, Brunello di Montalcino 2003/04/05/06/07
所有的酒提前48小时原瓶醒酒。
天堂庄的Bianco是自己酿自家喝的，用Trebbiano和Malvasia酿制。主导香气是天堂特有的矿物味，大家误以为是橡木桶的烘烤味，其实是不过桶的。伴奏的果味明显一些，但轻柔不过分，一些些香料，白色花，入口明显的酸度，中等回味。前段的矿物感，结尾却变温柔了。从酒柜拿出来后，没有用冰桶，慢慢回温，下午一点半到五点，全无酒精感的升腾，任性，高冷。
天堂白，不是精彩绝伦的大酒，但绝对是有性格的，每次喝都倍感珍惜。
2003年：非常高温和干燥的一年，高温会促使一些果实无法继续发育。
老藤的根系向地下汲取水分，相比地表的温湿度没那么敏感。
第一轮，有一些酱油土壤的味道，但入口的酸度非常明显，味道散开后，是花香，红色水果。第二轮，香气表现依旧如邻家少女，简单可亲，活泼。大热之年，如此表现实属不易。
2004年，五星经典年份，雨水阳光都是恰到好处，相比2006更为均衡。
第一轮，如同开场舞蹈，香气四溢，入口活泼，有种迫不及待欢快。第二轮，酒安静下来了，沉静却暗含张力，酸度口感架构香气的平衡，是六款里面最为经典的，也是两轮过后全场得票最多的。
2005年，临近采收季节的雨水对果实的影响是缺少深层次的发展。
2013年我们曾经喝过，03/05/06三个年份，05是表现最好的，因为是个易饮的年份。第一轮和第二轮的表现相差不大，容易喝，多一些植物和茶叶的味道，AG评语里面用到“Autumn leavs”，却让我想起广州的春天，回暖的时候，阳光普照，一地落叶，并不是北方的秋天干燥，而是南方的湿润，既有落叶，又有土壤冒出蕨菜的味道。
2006年，新派酒一致叫好的年份，因为够热，不用为成熟度担忧。但O’Keefe指出，丹宁过多，酒精度高涨。
开瓶时，03和06是唯一有酱油味道的两款。其实是一种矿物味道＋土壤的酱香味，类似中国白酒酱香味。第一轮，香气上明显的矿物，菌类，烟叶，入口是强劲的结构，丹宁。在第一轮中，得票最多，也是情理之中，比起其它年份，冲击感比较突出。
第二轮，香气有些封闭，在和04年的比较上，缺少了平衡，还需要时间去磨平棱角。这两个大年，还是明显在内涵结构上凸显，无疑更强的成年潜力，易饮程度上比其它三个年份差一些。
2007，最初大家当心会和2003一样热，但九月夜晚的凉风让酒农松了一口气。
喝到后面大家发现，03/05/07这些不完美的年份，天堂会比较容易喝，更多体现出花香，果香的清丽，矿物感会下降一些。第一轮，07比其它两个年份更加讨喜，多一些胭脂花粉，口感上丹宁明显一些，容易喝却有一些咀嚼感，所以第一轮属于得票第二多的。
第二轮的演变是柔顺一些，风格依旧。
2008，这瓶酒没有在酒单里，是好友十多天前开了，被我强烈要求留在这场酒会陪跑的，常温下十多天后，有些氧化的味道，但散开后，又变漂亮了，结构散了。
五个年份的品尝，是非常好的机会去领略年份的不同，但也蛮考功力的。天堂庄是没法用教科书罗列的步骤去领会的，它特有的气味和性格无法讨好每个人，但喜欢的终究会喜欢。抱青老师用“道法自然”来形容他们，在他们的酒里，最直接的理解就是“自然”。
有酒友说天堂没有辨识度，酒评家Antonio Galloni 用"quirky"来描述，O’Keefe则是“soulful”， 有疑惑也是自然的。