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上個月參加了一個小型酒宴，我正好坐在莊主對面，意外的學到了很多東西。

名叫 Nikolaihof 的奧地利酒莊創建於東漢年間（他們說有兩千年歷史），老莊主 Christine Saahs 令我對 Gruner Veltliner（簡稱 GruVe） 這種奧地利原生葡萄一見鍾情，我只懂得說這種酒有難得的親和力，他與你對話而非吆喝。如果酒可以分大酒小酒，那他應該是中酒。

2013 Im Weingebirge Gruner Veltliner Federspiel 融和、絲絨的質感、滿口礦物味

翻查美國酒商 Terry Theise 的 reading between the wines，原來這位德奧酒專家在比較 GruVe 與 Riesling 的配菜能力時這麼說﹕

Dry Riseling is among the world’s more flexible white wines, but GruVe overtakes it with a larger body, a more capacious structure, and a particular set of flavors that harmonize with Riesling killers.（p.133）

他們的 Riesling 也迷人，我們試的一款 Steiner Hund Riesling Reserve 2007 結構宏大，有很重的感覺，入口像油。主辦單位主人說這可與 Barolo 匹敵，這是很幽默但傳神的類比。

但最意外的發現是莊主會隨意翻閱一本小通勝。她隨身帶著一本小冊子，上面標了每一天是花、果、葉還是根日。

在我辦的試酒會中，曾遇過好幾位對這種 biodynamic 月曆頗有心得的朋友，但當我請教他們有沒有試過花日多花，果日多果的時候，我聽到的答案只是「信則有之」。今天是個大好機會讓我向 Rudolf Steiner 的同鄉和朋友取經，當我問莊主這本月曆是否能預測酒的味道時，她以 GruVe 的平和語調回我說﹕「在不同時候，酒的味道會有所不同，但這並非好壞之別，譬如說根日會讓你嘗到多點礦物味」。我最驚訝的是這一切對她來說似乎是老生常談，根本不用多解釋的。

更引起我好奇的是主辦者這時講了一個很有趣的故事﹕她曾經帶了一批她代理的酒到一家五星酒店的餐廳作推薦，那天所有酒的表現竟然完全走了樣，她困惑的問餐廳的員工最近發生了甚麼事，有一位說﹕最近不是有五十年來最長時間的月全蝕嗎？後來她另選一天再次帶同一批酒去讓餐廳試，這樣才過了關。

我好奇上網查了一下，推算她講的那次特長月全蝕應該發生在 2011 年 6 月 15 日那天（100 分鐘），我同時發現 4 月 4 日將會有一次 12 分鐘的小全蝕。（21 世紀月蝕資料見﹕http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_21st-century_lunar_eclipses）。

這是驗證 biodynamic 月曆預測能力的大好機會，所以我在當天開了一瓶我很熟悉的 2010 Isole e Olena Chianti Classico 來試試。

這款酒我算是蠻熟悉的，這個年份我之前先後試過 4 次，最早是 2012 年 10 月在酒莊的一次，我當時的筆記是「不吃人間煙火」，最後一次是 2013 年 6 月與 Le Cinciole 的比較品試，我的觀察是﹕「Le Cinciole 跳躍，Isole e Olena 圓潤 … Isole e Olena 喝到第4 天達到高峰狀態，豐滿但融合、平衡，而且不失清新感」（見﹕ 初嘗 2010 村酒（上））。

Isole e Olena 是好酒自然不用我多說。Decanter 雜誌在品試過多款 2010 Chianti Classico 後，便舉這個莊為年度之第一。他們家的 Cepparello 我更是愛不釋手，以前喝過多個年份，大概有二、三十瓶吧。

 

這是我 5 天下來的品試記錄﹕

第 1 天（4 月 4 日）

早上 8﹕30 開瓶，一個小時後小試，有比較濃的果香，入口豐厚但果味不多，略帶苦味。

晚上從 9 時到 11 時慢慢喝了一小杯。

開始時氣味比上午弱得多，不是果味而是像草，入口也是類似草的味道，果少得可憐，可以說幾乎嘗不到，有的只是苦味，酸度也不多。我太太一嘗便把杯子放下，並問我﹕怎會那麼難喝？月全蝕在 8 時左右發生，為時十來分鐘。我有點目瞪口呆，幾乎不知所措。

在其後的一個小時裏，我們再淺嘗了幾次，變化不大，大概有小量酸度開始出現。

到了 11 時左右，又似乎出現一點點紅櫻香氣，入口微酸微甜，Chianti 的影子出現了，但我怎樣也認不出這是 Isole e Olena。

第 2 天（4 月 5 日）

早上 9﹕30 試了一小杯。像墨水似的紅果香氣，微弱的果味和很好的酸度，依稀可以認得出這是 Isole e Olena，但狀態不佳，像還沒睡醒的樣子。

第 3 天（4 月 6 日）

晚上從 9 時到 11 時慢慢喝了兩小杯。

第一杯有墨水似的紅果香氣，果味較弱，酒體濃，很泥土，完全沒有 Chianti的典型通透感，是很繃緊的感覺；第二杯較開放，出現紅櫻香氣和味道，並有活潑的酸度，很像較簡單的 Chianti，但完全不像 2010！我的筆記寫道﹕“Zigzagging its way through a difficult course?”

第 4 天（4 月 7 日）

晚上從 9 時到 11 時喝了一小杯。

太陽終於出來了！甜美的紅櫻果味伴著微量的香料和礦物，古典美人，有 Isole e Olena 一貫的平衡、通透和優雅，Paolo De Marchi 在微笑！

第 5 天（4 月 8 日）

晚上從 9 時到 11 時喝了最後一小杯。

昨天較豐滿，今天卻清秀，比昨天少了果，多了酸度，有趣的是與我喝到第 2 天的 2010 Cepparello 非常神似，大概通透點和簡單一些。

 

其後我翻查朋友傳給我的 Biodynamic Calendar for Wine Drinkers（大概是 Christine Saahs 用的小通勝），我更吃驚了。

原來第 1 天（月全蝕那天）是忌日，我嘗到苦酒；

第 2 天是根日，那天酒顯得有氣無力；

第 3 天從根轉變為葉，我經歷了酒從繃緊到打開的過程；

第 4 天整天是花日，古典美人顯靈；

第 5 天整天都是葉日，酸度勝過果味。

看來根突出泥土，葉表現酸度，第 3 天的黃河改道由根轉葉，竟然也讓我感受到，真無話可說。

 

這是巧合嗎？

我不知道。

我不迷信 Rudolf Steiner 或 Christine Saahs，但我相信酒是天、地、人的產物，而且我相信老子講的﹕人法地、地法天、天法道，道法自然。有生命的存在，自會感知地與天，從而通達道與自然，在這方面，人與葡萄應無二致。

只要人沒有在田裏與酒窖用人為的方法拿掉葡萄的生命，則葡萄酒在漫長的生長過程中總會對天地的變化有所感知，情緒自有起伏，不同的通勝不過用人間的有限智慧來猜度天地不可思議的法則，準確與否，也無損自然的至大至高。

是故人不可無信念，但也不可迷信。

所以我願意讀不同的通勝，但沒興趣多看 Robert Parker 一眼。