2018 意遊雜記之八:Brovia

訪問日期:2018 年 11 月 5 日(根)

去年在香港的 Vinexpo 見過 Alex Sanchez 一面,被他溫文的談吐吸引了,但說實話,他不像個農夫,也不太像我見過的意大利人。

簡樸的農舍,像極他們的酒的風格

難得他記得我這個遠在香港的 Barolo 癡,所以在最繁忙的季節他也擠了兩個小時跟我們會晤。在他開車帶我去看他們的 Ca'Mia 田的時候,有機會跟他閑聊,才知道他來自西班牙,自從 2001 年娶了 Elena Brovia 並加入太太的家族酒莊以後,自己的家人笑稱他是意大利人。原來他與太太都認識一位巴西的朋友,那位朋友覺得他們倆的性格般配,主動要介紹他們認識,他們選了離他家鄉與 Barolo 等距離的 Barcelona 第一次見面,結果一見鍾情,以前他並不是愛酒人,但認識 Elena 後,一瓶 1996 Villero 令他愛上了 Barolo。

Giacinto 與他的女兒

Brovia 酒莊有超過 150 年歷史,1863 年由 Giacinto Brovia 創辦,兒子 Antonio 早逝,要等到二次大戰後的另一位 Giacinto 在 1953 年接手後才帶領酒莊進入黃金時期。在那年他們第一次灌瓶出售,其後陸續買入幾塊名田:Gablet Sue'(1956) Rocche(1968), Villero(1991) Brea 與 Gianetto(1995)。Giacinto 去年去世,女兒 Cristina 曾負責種植,但今天已離開酒莊,剩下另一女兒 Elena 與丈夫 Alex 掌管家業。

小紅點是 Brovia 的三塊田所在地,他們的酒窖就在 Altenasso 以北 Solanotto 的上方,鄰居是兩個 Scavino(Paolo Scavino 與 Azelia) 

早期的酒

我們的話題從他們剛剛完成的 2018 年採收開始。

這是個不容易的年份,春天一直到六月又冷又多雨,夏天暖和但不太熱,有點潮濕,幸好九月很棒,清涼但溫度逐漸上升,這算得上是個晚採收的年份,質與量都好。

採收時間:

Gablet Sue’:10月4-7日

Rocche:10月1-3日

Villero:10月3-5日

Ca'Mia:10月2-4日

去年他們九月底以前便完成所有採收,Ca'Mia 在 9月19日!

近年的天氣反覆無常,他們吃過虧也長了經驗,譬如他們現在不敢那麽早為 Nebbiolo 做修剪(pruning)。早修剪會早發芽,但當天氣驟然變冷,新芽便會死掉。面對變化莫測的天氣,只好步步爲營。

聽説地球變暖以後,正南的葡萄園反而不利?

Alex 對此看法存疑,因爲陽光是有益的,遇上太熱的天氣,有些事情可以做,例如多留些葉子來擋陽光,在地上多留些草本植物令濕度增加,少些做綠採收等等。

當然向東的葡萄園在暖年份不會那麽熱,這是事實。

Brovia 的老家在 Castiglione Falletto 村,他們在那裏的三塊田佔地 4.5 公頃,都是最有名的歷史名田。多年前我曾試過他們的 1990 Monprivato,原來那是 Giuseppe Mascarello 買進這塊田以前他們買來的葡萄。

Brea 與相連的 Gianetto

但我最有興趣的是他們爲何跑到鄰村 Serralunga d'Alba 的 Brea 買了田釀造一款很優雅的 Ca’Mia?去年一場以 Serralunga 中部爲題的隨意行,讓我發現這一帶的 Barolo 剛中帶柔,恰似 Montalcino 北部的 Brunello 那樣細膩和婀娜多姿,而那場的 WOTN 正是 Brovia 的 2000 Ca’Mia!我當時便懷疑 Brovia 的 Castiglione Falletto 口味讓他們從衆多的 Serralunga 葡萄園選了這一塊,正如 Giacosa 的 Barbaresco 口味讓他一再選用 Vigna Rionda 的葡萄一樣(同樣在 Serralunga 的中部)(見:VIPa-5 第 16 場 — Serralunga d’Alba (III) Central)。

Alex 給了我三個原因:

  1. Serralunga 是每個愛 Barolo 的人都想去的地方。我問是否有如回教徒的麥加(Mecca)?Alex 投以優雅的 Rocche di Castiglione 式的微笑;
  2. 二、三十年前,這裏比較容易找到田,因爲不像其他村子遍佈著古老的小酒莊,這裏過去有一家龐大的 Fontanafredda,很多酒農都賣葡萄給他們,自己不釀酒,因此後來才可以找到願意賣地的農民;
  3. Giacinto 很早已認識 Brea 中央部分的地主,他是個來自 Tuscany 的商人,居於 Milan。從 1980 年代起,Giacinto 便為他種田,田租以收成來支付,這有點像 Tuscany 流行的佃農制!當時他們把葡萄混在基本款 Barolo 裏面,直到 1995 年地主決定賣地,他們買了這塊田才以 Ca'Mia 為名釀他們的第四款單一葡萄園 Barolo。地主在那塊田的中央有個屋子名叫 Ca’Mia(= Casa Mia,我的屋子),酒的名字從此而來。

他們選的田要達到三個標準:

  1. 能清晰地表達地塊的個性;
  2. 複雜度;
  3. 優雅

所以我沒猜錯!

今天要再買田幾乎不可能了,在 Brunate 一公頃要四百萬歐元。Vietti 年前賣給美國投資者賣了六千萬歐元!

細聽之下,原來他們買的 Brea 還連帶旁邊的 Gianetto,一共有 12 公頃之大,幾乎是他們在 Castiglione Falletto 的田差不多三倍那麽大!Gianetto 這塊田最大的地主是 Anselma 家族,但他們沒有出單一葡萄園,Guido Porro 近年買了一小塊,是目前唯一推出這塊田的 Barolo 的莊。

酒莊掛著的 Brea 照片

霧夾雨見到的 Brea

他們的 Nebbiolo 分三級,聽後我更敬佩他們對質量的嚴格要求:

  1. 單一葡萄園的四款酒:大部分樹齡超過 50 年。其實從 30 到 60 嵗的質量差異不大,只是樹越老,產量越低;
  2. 基本版 Barolo Brovia 採用最好的田,樹齡達到 20-30 年的葡萄。但有趣的是,他們四款單一園用的是 43HL 的大桶,如果那一年產量超過 43HL,他們便會把多出來的酒「降級」為 Barolo Brovia;這種質量,在很多莊會用來做單一園。
  3. 年輕一點的籐(7-10 嵗)或位置不是最好的田所出的葡萄他們目前賣給別人(bulk wine),這其中包括主要朝東的 Gianetto。等 Gianetto 長大了,他們再作打算。他們寧可在 Roero 地區買葡萄來釀 Nebbiolo d'Alba 也不用自家葡萄來釀 Langhe Nebbiolo,足見他們對品質的要求有多嚴格。

由於時間不多,我又要求去看看他們的葡萄園,所以我們很快的參觀了酒窖和試了他們還沒灌瓶的 2015 Barolo Ca’Mia,之後便驅車前往 Serralunga。

發酵用的巨大水泥缸

只此一桶 — 2017 Rocche di Castiglione

2015 Barolo Ca'Mia

漂亮的玫瑰花和帶一點焦油,好新鮮,溫暖年份酸度竟然那麽好!

附記

Alex 幾乎有問必答,我另外特別問了他幾個問題。

他們最早買的 Gablet Sue’(正式名字是 Altenasso)與 Scavino 家族的 Fiasco 相連,兩款 Barolo 都有非常濃密的泥土味,非常難打開,在 Barolo 中實屬少見(見:VIPa-6 第 13 場 — Paolo Scavino)。我問 Alex 有什麽特別的原因。他說那是因爲這裏含的黏土特別多,而且地勢較低,朝西到西南,丹寧比較粗獷之故。我不是說酒不好,相反我認爲他們特具風土的個性。

另外,我念念不忘這次來意大利之前試過的 Cappellano Barolo Pie Franco(見:VIPa-6 第 24 場 — Cappellano!),那種無限寬廣的感覺,令我覺得所有 Barolo 都應該這樣做。我之前也問過 GB Burlotto 的 Fabio,問他會改用歐洲原樹根嗎?Fabio 只模棱兩可的回我說或許 Gabutti 含沙子較多不會受到蚜蟲襲擊吧。Alex 的猶豫卻很實際 — 我們的葡萄園不大,要把老樹拔掉,難呀 …… 他講不下去了,我也不好再追問。

於是換了另一個話題。GB Burlotto 的 Monvigliero 連梗發酵,效果驚人的好。在 Burgundy,這種做法蠻普遍的,我便有一位愛 Burgundy 的人在比較法酒與意酒時稱讚 Burgundy 釀酒比較敢嘗試新方法。不知 Alex 有何看法?

他認爲他們這裏與 Burgundy 不太一樣。Nebbiolo 不像 Pinot Noir,丹寧已經非常足夠,梗帶來的丹寧比較生澀,他們追求 Barolo 的優雅,梗對此絲毫沒有幫助。Monvigliero 葡萄園本身可能比較優雅,梗或許可以加添一點結構。

真是聼君一席話,勝讀十年書。希望下次有機會與 Alex 多聊,聼他教我如何欣賞 Rocche 與 Villero,更希望喝到他們的 Gianetto。

3 thoughts on “2018 意遊雜記之八:Brovia

  1. 很高兴能看到第一手的2018收成介绍,Brovia是我比较喜欢的一家,7月份刚刚去过,也是Alex迎接的我们,很谦逊实在的人。喝了他们2014混合了所有园的Barolo,非常开放,轻盈优雅。甚是喜欢。

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